1. Choca los cinco
2. Aguanta (galletas en las patas, en la cara, etc)
Stoni haciendo "sujeta" y “colegas" - - Shelby siendo un buen compañero
3. Saluda con la pata
4. Reverencia de juego
5. Cruzar las patas delanteras desde la posición de tumbado
6. Caminar cruzando las patas
7. Perseguirse el rabo, en un sentido y el contrario
8. Enséñame la barriga
9. Estirarse mientras esta panza arriba
10. Habla
11. Habla bajito
12. Charla(diferente tipo de ladrido)
13. Arrastrarse
14. Andar hacia atrás
15. Saltar en mis brazos
16. Cojear de la pata delantera
17. No mires(cubre la cara con la pata)
18. Escarbar
19. Rodar , hacia ambos lados
20. Hacerse el muerto
21. Moonwalk (arrastrarse hacia atrás desde tumbado)
22. Saltar hacia atrás mientras camina hacia atrás
23. Saltar & Tumbado en el sitio
24. Caminar con las patas delanteras unicamente
25. Sujetar (cualquier objeto)
Twister rezando
26. Estirarse
27. Cogete el rabo
28. Coge mi pierna (en realidad es coger cualquier cosa con sus patas delanteras)
29. ¿Donde está tu culo?(desde tumbado levanter el culo)
30. Tocarse cualquier parte del cuerpo con su nariz
31. Miau (relamerse los belfos y gruñir)
32. Hacerse el muerto
33. Rezar
34. Relamerse los belfos
35. Lavarse la cara(con la pata)
36. Taparse los ojos
37. Subirse a la silla
38. Levantar la patita trasera como para hacer pis
39. Taparse a si mismo con una manta
40. Encender o apagar luces
41. “no” decir que no con la cabeza
42. Sienta con el cuerpo levantado(sientate bonito)
43. Alzarse sobre las patas traseras 44.Pasar desde sentado bonito a alzarse
44. Pasar desde alzado a sentado bonito
45. Taparse el hocico con las dos patas
46. Bostezar
47. Abrir y cerrar puertas
48. Coger algo y llevarlo a un sitio
49. Gruñir/enseñar los dientes
50. Relamerse el hocico
51. Meterse debajo de una silla
52. Dar la vuelta hacia atrás
53. Rodear un objeto
54. Chocar los 5 o los 10
55. Target con las patas traseras
56. Colegas:poner la pata sobre otro perro
57. Levantar la pata delantera y trasera del mismo lado
58. Ve a tu sitio, sentado o tumbado
59. Traer los pañuelos para sonarse los mocos
60. Ir a saludar a alguien
61. Caminar sobre las patas traseras
Sentado bonito
62. Circulo a la izquierda, circulo a la derecha
63. Recoger los juguetes
64. Meter la basura en la papelera
65. Discriminación de objetos por olor
66. Discriminación de objetos por la vista
67. Tumbarse de lado
68. Target el culo con el hocico
69. Pivotar con las patas delanteras fijas en un sitio
70. Pivotar con las patas traseras fijas en un sitio
71. Enseñar los dientes/sonreir
72. Cuatro patas en un contenedor pequeñito
73. Quieto con las patas delanteras en mis zapatos
74. Caminar con las patas delanteras en mis zapatos
75. Caminar con las patas traseras
76. Puppy yoga (downward facing dog)
77. Saltar en mis brazos
78. Saltar entre mis brazos
79. Saltar,apoyarse en mi y dar la vuelta
80. Subirse a mi espalda
81. Zigzag entre mis piernas pero caminando hacia atrás
Encore haciendo “aguanta”
82. Puppy Pretzel (meter la cabeza entre tus patas delanteras tan lejos como puedas)
83. Bear Skin run – tumbado absolutamente estirado, patas traseras estiradas hacia atrás y cabeza apoyada en el suelo)
84. Rezar en una silla o en la cama
85. “Matar” el juguete (sacudirlo violentamente)
86. Limpiar el suelo (permitirme que te arrastre)
87. Balancearte en un disco de hacer ejercicio
88. Sentado bonito y saludar con una pata y con la otra
89. Dar besos
90. Target con la mano
91. Dar besos a otro perro
92. Subir una escalera
93. Skate, con la patineta
94. Dejarse llevar por otro perro de la correa
95. De pie con las cuatro patas en mis piernas(mientras yo estoy sentada en el suelo con las piernas estiradas)
96. Apoyar la cabeza en el suelo completamente(mientras esta tumbado)
97. Patas delanteras en la pared(como si te fuera a registrar un policía)
98. Esconder la cabeza bajo un cojín
99. 100.Ir a su sitio o cualquier zona que se le señale
Sacado del blog de Susan Garrett: http://susangarrettdogagility.com/2009/02/idea-list-for-shaping.html
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
sábado, 13 de febrero de 2010
sábado, 6 de febrero de 2010
Paseando con nuestros perros de manera tranquila y relajada
Para todos los perros pero sobre todo para perros de razas grandes, el saber andar sin tensión en la correa es una cuestión de gran importancia y es una de las tareas que más problemas suele dar a los propietarios
Debemos descartar las falsas teorías y la “mitología canina” que intenta explicar un comportamiento tan simple con retorcidas explicaciones basadas en la teoría de la manada o la dominancia. El perro no tira de la correa porque sea el líder de la manada o sea dominante… TODOS los perros tiran de la correa si han aprendido a hacerlo, independientemente de si son “dominantes”, “sumisos”, de raza grande o pequeña…
Los perros tiran de la correa principalmente por dos motivos… porque nosotros les seguimos y porque su paso natural es muchísimo más rápido que el nuestro.
Cuando paseas con un perro con tensión en la correa estás, de alguna manera, enseñando al perro a que tire de la correa con más fuerza. El perro está siendo reforzado cada vez que tira, se mueve hacia donde quiere llegar y tú le sigues. El perro tira de la correa porque nosotros le seguimos…
Sin embargo tirar de la correa es algo muy incómodo, tanto para ti como para el perro. Esta tensión de la correa puede ponerle bastante nerviosos y comenzará a tirar con más fuerza, además de ladrar a personas y perros que pasen a su lado… Por supuesto esta tensión de la correa puede derivar en problemas de conducta bastante más graves como agresividad hacia otros perros y/o personas.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión nuestros paseos será mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea. Si vamos de paseo con nuestro perro constantemente tirando de la correa y nosotros tirando a su vez para mantenerlo a nuestro lado y “peleándonos” el paseo no va a ser nada divertido ni relajante.
Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar los tirones de correa. Cada vez que el perro tiraba el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativa”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También solía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando incluso soportando ese dolor… por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez… ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo era la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa… Los perros aprenden por asociación, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo… ¿que aprenden?... muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más fuertes como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón)… Quién pensó que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar se equivoco completamente. En vez de esto el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión con métodos basados en la educación canina en positivo nuestros paseos serán mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea.
Puede resultar una tarea difícil, por esta razón debemos practicar este ejercicio con regularidad.
Comenzaremos practicando en casa, un pasillo largo sería el lugar ideal. Es importante crear unas bases sólidas para fijar un comportamiento adecuado desde el principio.
Cuando hayamos conseguido buenos resultados en casa podemos comenzar a practicar en la calle. No lo haremos en el paseo normal hacia el parque sino que practicaremos en una acera sin distracciones y trabajaremos en esa misma acera hasta que lo realice correctamente.
Evidentemente tenemos que pasear con nuestro perro hacia el parque en algún momento del día… NO PRACTIQUES el ejercicio en ese momento… lo ideal sería ponerle un arnés anti-tiro para esos momentos, los puedes encontrar en diversos sitios en Internet.
Practicando la orden, primeros pasos, ejercicio de seguirte.
• Trabaja sin correa, si conseguimos que nuestro perro nos preste atención y camine a nuestro lado sin necesidad de correa será mucho más sencillo enseñarle a caminar sin tensión en la correa.
• Enséñale que tienes algo de comida (o un juguete) para captar su atención.
• Comienza a andar con paso rápido en una dirección, motivando al perro para que te siga. Cuando empiece a seguirte, dale lo que llevas en la mano.
• Poco a poco le pedirás que te siga durante más tiempo y en situaciones más difíciles.
• Repite este proceso varias veces al día. Si puedes motivar a tu perro para que te siga, habrás superado uno de los pasos más difíciles para que tu perro aprenda a caminar a tu lado sin tirar de la correa.
Correa suelta
En esta fase vamos a enseñarle que no puede haber tensión en la correa. A muchos perros se les ha enseñado (normalmente de manera involuntaria) que la tensión en la correa significa que puede ir más rápido y que nosotros le seguiremos. Es el momento de romper este esquema de aprendizaje para que el perro controle que no haya tensión en la correa.
• Sin desplazarte, dedica algunos minutos a que tu perro se mantenga con la correa a tu lado y vigila que la correa no esté tensa. Cada vez que tu perro no esté tirando de la correa, felicítale y dale un premio. Asegúrate de que no estás tirando o acortando la correa.
• Cuando tu perro se mantenga más frecuentemente a tu lado sin tirar de la correa, enséñale que llevas un juguete o premio, para que te preste más atención. Da un paso hacia delante motivando al perro para que te siga, si lo hace sin tirar felicítalo y dale un premio.
• Poco a poco incrementa el número de pasos, sigue motivándolo para que camine a tu lado sin tirar.
• Cuando tu perro responda seguro al ejercicio y se mantenga bien a tu lado, empieza a usar la palabra JUNTO o un chasquido con la lengua o una palmada en la pierna para asociarla al hecho de caminar a tu lado.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente. Espera hasta que deje de tirar y cuando lo haga felicítalo y dale un premio.
• Continúa practicando.
Junto, caminar al lado sin tirar de la correa
Seguiremos practicando este ejercicio con lo que probamos en el apartado de la correa suelta. Ahora nos centraremos en conseguir que el perro camine a nuestro lado.
• Con el perro de la correa, enséñale que tienes algo en la mano que le resulte atractivo (un juguete o premio) para fijar su atención.
• Motiva al perro a acercarse a la mano en la que estás sujetando el objeto, dile “junto” (chasquido con la lengua o una palmada en la pierna) y empieza a caminar. Da un solo paso.
• Si tu perro camina a tu lado dale un premio o déjale jugar un momento con el juguete.
• Continua el ejercicio, da un paso más y si te sigue dale el trozo de comida.
• Ve aumentando el número de pasos que das antes de darle el refuerzo de manera gradual.
• Poco a poco ve retirando el premio por unos instantes. Si tu perro sigue quedándose a tu lado, felicítale y dale un premio.
• Podrás ir incrementando el tiempo en que no utilizas el premio.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente, no reanudarás la marcha hasta que deje de haber tensión en la correa. También puedes probar a pararte y dar varios pasos hacia atrás cuando tire de la correa, queremos mostrarle que si se va muy rápido o tira de la correa no llega a ninguna parte, no vamos a reforzarle siguiéndole.
De igual manera, si tira en alguna dirección (porque haya algo en ese sitio que le llama la atención), puedes cambiar de sentido, de esta manera el perro entenderá que por mucho que tire no llegará más rápido.
Aún cuando hayas tenido que cambiar de dirección, es muy importante que le refuerces premiándole cuando deje de tensar la correa, dale un trozo de comida y continúa caminando, felicítale por hacerlo bien y después volver a probar en la dirección más difícil.
Cada dos o tres pasos puedes sentar a tu perro, de esta manera le mantendrás más pendiente de ti.
Paseando relajados
El salir de paseo con tu perro debe de ser una ocasión para los dos de relajaros y disfrutar. Es importante dejar a nuestro perro satisfacer sus necesidades de olisquear, de saludar a otros perros, de pararse a investigar algo que le resulte extraño, etc., y debemos hacerlo sin tensión en la correa. El perro no tiene que ir necesariamente pegado a nuestra pierna y mirándonos durante el paseo, puede ir un poco delante o un poco detrás si así lo desea pero lo ideal es que sea sin tirar de nosotros.
Para lograr este objetivo después de enseñar a tu perro a andar junto a ti sin tirar de la correa, pero además debes dejarle “ver mundo”, socializarse, olisquear, hacer sus necesidades…en definitiva, RELAJARSE...
Materiales necesarios para un paseo tranquilo
Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín de herramientas de ayuda para pasear con tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan,
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,
En este tipo de entrenamiento desestima la utilización de materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi” y el arnés tradicional, explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.
Como ya hemos comentado anteriormente la educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO AVERSIVO; Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.
Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, pasemos con el perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros de damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo bastante a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo. Hemos explicado con anterioridad los problemas que pueden derivar de este tipo de collares.
Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro. Más información sobre este tipo de arneses en www.pdtspain.com
También cuestionamos la utilización de correas tipo flexi ya que aparte de parecernos realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo, los flexis , por definición, ayudan al perro a estar lejos de nosotros y le enseñan a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.
Creemos que una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más) es la manera más adecuada para pasear al perro. Con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos tener más control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad ya que creemos que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga, un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho podrían ayudarnos a pasear de manera tranquila y relajada con nuestros perros.
Debemos descartar las falsas teorías y la “mitología canina” que intenta explicar un comportamiento tan simple con retorcidas explicaciones basadas en la teoría de la manada o la dominancia. El perro no tira de la correa porque sea el líder de la manada o sea dominante… TODOS los perros tiran de la correa si han aprendido a hacerlo, independientemente de si son “dominantes”, “sumisos”, de raza grande o pequeña…
Los perros tiran de la correa principalmente por dos motivos… porque nosotros les seguimos y porque su paso natural es muchísimo más rápido que el nuestro.
Cuando paseas con un perro con tensión en la correa estás, de alguna manera, enseñando al perro a que tire de la correa con más fuerza. El perro está siendo reforzado cada vez que tira, se mueve hacia donde quiere llegar y tú le sigues. El perro tira de la correa porque nosotros le seguimos…
Sin embargo tirar de la correa es algo muy incómodo, tanto para ti como para el perro. Esta tensión de la correa puede ponerle bastante nerviosos y comenzará a tirar con más fuerza, además de ladrar a personas y perros que pasen a su lado… Por supuesto esta tensión de la correa puede derivar en problemas de conducta bastante más graves como agresividad hacia otros perros y/o personas.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión nuestros paseos será mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea. Si vamos de paseo con nuestro perro constantemente tirando de la correa y nosotros tirando a su vez para mantenerlo a nuestro lado y “peleándonos” el paseo no va a ser nada divertido ni relajante.
Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar los tirones de correa. Cada vez que el perro tiraba el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativa”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También solía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando incluso soportando ese dolor… por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez… ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo era la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa… Los perros aprenden por asociación, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo… ¿que aprenden?... muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más fuertes como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón)… Quién pensó que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar se equivoco completamente. En vez de esto el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión con métodos basados en la educación canina en positivo nuestros paseos serán mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea.
Puede resultar una tarea difícil, por esta razón debemos practicar este ejercicio con regularidad.
Comenzaremos practicando en casa, un pasillo largo sería el lugar ideal. Es importante crear unas bases sólidas para fijar un comportamiento adecuado desde el principio.
Cuando hayamos conseguido buenos resultados en casa podemos comenzar a practicar en la calle. No lo haremos en el paseo normal hacia el parque sino que practicaremos en una acera sin distracciones y trabajaremos en esa misma acera hasta que lo realice correctamente.
Evidentemente tenemos que pasear con nuestro perro hacia el parque en algún momento del día… NO PRACTIQUES el ejercicio en ese momento… lo ideal sería ponerle un arnés anti-tiro para esos momentos, los puedes encontrar en diversos sitios en Internet.
Practicando la orden, primeros pasos, ejercicio de seguirte.
• Trabaja sin correa, si conseguimos que nuestro perro nos preste atención y camine a nuestro lado sin necesidad de correa será mucho más sencillo enseñarle a caminar sin tensión en la correa.
• Enséñale que tienes algo de comida (o un juguete) para captar su atención.
• Comienza a andar con paso rápido en una dirección, motivando al perro para que te siga. Cuando empiece a seguirte, dale lo que llevas en la mano.
• Poco a poco le pedirás que te siga durante más tiempo y en situaciones más difíciles.
• Repite este proceso varias veces al día. Si puedes motivar a tu perro para que te siga, habrás superado uno de los pasos más difíciles para que tu perro aprenda a caminar a tu lado sin tirar de la correa.
Correa suelta
En esta fase vamos a enseñarle que no puede haber tensión en la correa. A muchos perros se les ha enseñado (normalmente de manera involuntaria) que la tensión en la correa significa que puede ir más rápido y que nosotros le seguiremos. Es el momento de romper este esquema de aprendizaje para que el perro controle que no haya tensión en la correa.
• Sin desplazarte, dedica algunos minutos a que tu perro se mantenga con la correa a tu lado y vigila que la correa no esté tensa. Cada vez que tu perro no esté tirando de la correa, felicítale y dale un premio. Asegúrate de que no estás tirando o acortando la correa.
• Cuando tu perro se mantenga más frecuentemente a tu lado sin tirar de la correa, enséñale que llevas un juguete o premio, para que te preste más atención. Da un paso hacia delante motivando al perro para que te siga, si lo hace sin tirar felicítalo y dale un premio.
• Poco a poco incrementa el número de pasos, sigue motivándolo para que camine a tu lado sin tirar.
• Cuando tu perro responda seguro al ejercicio y se mantenga bien a tu lado, empieza a usar la palabra JUNTO o un chasquido con la lengua o una palmada en la pierna para asociarla al hecho de caminar a tu lado.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente. Espera hasta que deje de tirar y cuando lo haga felicítalo y dale un premio.
• Continúa practicando.
Junto, caminar al lado sin tirar de la correa
Seguiremos practicando este ejercicio con lo que probamos en el apartado de la correa suelta. Ahora nos centraremos en conseguir que el perro camine a nuestro lado.
• Con el perro de la correa, enséñale que tienes algo en la mano que le resulte atractivo (un juguete o premio) para fijar su atención.
• Motiva al perro a acercarse a la mano en la que estás sujetando el objeto, dile “junto” (chasquido con la lengua o una palmada en la pierna) y empieza a caminar. Da un solo paso.
• Si tu perro camina a tu lado dale un premio o déjale jugar un momento con el juguete.
• Continua el ejercicio, da un paso más y si te sigue dale el trozo de comida.
• Ve aumentando el número de pasos que das antes de darle el refuerzo de manera gradual.
• Poco a poco ve retirando el premio por unos instantes. Si tu perro sigue quedándose a tu lado, felicítale y dale un premio.
• Podrás ir incrementando el tiempo en que no utilizas el premio.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente, no reanudarás la marcha hasta que deje de haber tensión en la correa. También puedes probar a pararte y dar varios pasos hacia atrás cuando tire de la correa, queremos mostrarle que si se va muy rápido o tira de la correa no llega a ninguna parte, no vamos a reforzarle siguiéndole.
De igual manera, si tira en alguna dirección (porque haya algo en ese sitio que le llama la atención), puedes cambiar de sentido, de esta manera el perro entenderá que por mucho que tire no llegará más rápido.
Aún cuando hayas tenido que cambiar de dirección, es muy importante que le refuerces premiándole cuando deje de tensar la correa, dale un trozo de comida y continúa caminando, felicítale por hacerlo bien y después volver a probar en la dirección más difícil.
Cada dos o tres pasos puedes sentar a tu perro, de esta manera le mantendrás más pendiente de ti.
Paseando relajados
El salir de paseo con tu perro debe de ser una ocasión para los dos de relajaros y disfrutar. Es importante dejar a nuestro perro satisfacer sus necesidades de olisquear, de saludar a otros perros, de pararse a investigar algo que le resulte extraño, etc., y debemos hacerlo sin tensión en la correa. El perro no tiene que ir necesariamente pegado a nuestra pierna y mirándonos durante el paseo, puede ir un poco delante o un poco detrás si así lo desea pero lo ideal es que sea sin tirar de nosotros.
Para lograr este objetivo después de enseñar a tu perro a andar junto a ti sin tirar de la correa, pero además debes dejarle “ver mundo”, socializarse, olisquear, hacer sus necesidades…en definitiva, RELAJARSE...
Materiales necesarios para un paseo tranquilo
Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín de herramientas de ayuda para pasear con tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan,
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,
En este tipo de entrenamiento desestima la utilización de materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi” y el arnés tradicional, explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.
Como ya hemos comentado anteriormente la educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO AVERSIVO; Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.
Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, pasemos con el perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros de damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo bastante a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo. Hemos explicado con anterioridad los problemas que pueden derivar de este tipo de collares.
Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro. Más información sobre este tipo de arneses en www.pdtspain.com
También cuestionamos la utilización de correas tipo flexi ya que aparte de parecernos realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo, los flexis , por definición, ayudan al perro a estar lejos de nosotros y le enseñan a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.
Creemos que una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más) es la manera más adecuada para pasear al perro. Con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos tener más control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad ya que creemos que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga, un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho podrían ayudarnos a pasear de manera tranquila y relajada con nuestros perros.
viernes, 29 de enero de 2010
Luna llena, agradecimiento
HABEIS PENSADO ALGUNA VEZ EN DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS ANIMALES QUE POR NUESTRA IRRESPONSABILIDAD HAN SUFRIDO ? LA NOCHE DEL VIERNES 29 AL SABADO 30 (enero 2010)ES LUNA LLENA, QUIZA SERIA UN BUEN MOMENTO PARA QUE DESDE EL CORAZON DIERAMOS LAS GRACIAS A TODOS ESTOS HEROES. MIRAR A LA LUNA Y DARLES LAS GRACIAS, ENVIARLES MENSAJES DE AMOR NO UTILICEIS LA CULPA, LA RABIA, EL MIEDO ETC... SOLO ENVIARLES UNA ABRAZO DE AMOR Y AGRADECER. SI TODOS CONSEGUIMOS ESTAR AHI DURANTE ESA NOCHE, EN VUESTROS SUEÑOS, ANTES DE ACOSTAROS, ESE MOMENTO ESCOGIDO SERA UNA REALIDAD PARA ELLOS. NOS ENCONTRAMOS MAÑANA CON ELLOS(Olga Porqueras)
martes, 29 de diciembre de 2009
Perro de asistencia surfero
La historia que nos cuenta la entrenadora en este video es que la perra fue entrenada desde su nacimiento para ser una perra de asistencia para personas con discapacidad física. Su entrenamiento pronto dió sus frutos y consiguió rápido todas las habilidades necesarias PERo tenía un gran problema: le encantaba perseguir pájaros. La entrenadora decidió que esto podría ser un gran problema en su trabajo de perro de asistencia y poner en peligro al discapacitado asi que la retiró del programa....PERO no se rendió. Se centró en entrenar otra habilidad más SURFEAR. La perra se convirtió en una gran surfera y comenzó a trabajar como perro de asistencia con un surfero tetraplejico, ayudandole a conseguir fondos económicos para su rehabilitación y surfeando juntos...Podeis ver en el video el buen resultado de este equipo. La entrenadora nos enseña que no siempre los perros son como queremos que sean..pero que si nos preocupamos de "VER" como realmente son y buscar unan posible solución....encontraremos más de lo que esperamos.
Espero que os guste.
Espero que os guste.
lunes, 28 de diciembre de 2009
1000 amigos en FACEBOOK
Ya somos más de 1000 amigos en Facebook, GRACIAS A TODOS. La educación canina en positivo va haciendose su hueco en España y poco a poco vamos cambiando la manera de educar y trabajar con nuestros compañeros caninos.
Comenzaremos el año con el Seminario de Kim Moeller sobre agresividad entre perros, seguimos debatiendo y ayudando en las consultas al grupo y por supuesto colaborando en la mejor REVISTA DIGITAL sobre educación canina en positivo REC+.
Trabajamos día para a día por y para nuestros perros.
FELIZ 2010
Comenzaremos el año con el Seminario de Kim Moeller sobre agresividad entre perros, seguimos debatiendo y ayudando en las consultas al grupo y por supuesto colaborando en la mejor REVISTA DIGITAL sobre educación canina en positivo REC+.
Trabajamos día para a día por y para nuestros perros.
FELIZ 2010
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Seminario Kim Moeller. Agresividad entre perros
POR FIN!!!! Hemos conseguido cerrar fechas para poder traer a España a Kim Moeller, una de las mejores especialistas en agresividad canina del mundo.
Nos centraremos en las "growly clases"(especiales para perros agresivos) y tendremos gran parte de prácticas. Se mostrarán videos de trabajo de las "growly classes" y trataremos a fondo el protocolo de actuación en casos de agresividad perro-perro. Los tres temas principales de la teoría serán: agresividad con correa, agresividad sin correa y herramientas de trabajo para el cliente-propietario de perro agresivo-reactivo.
Hora de inicio:
El Sábado, 16 de enero de 2010 a las 9:00
Hora de finalización:
El Domingo, 17 de enero de 2010 a las 18:00
Lugar: Arucas, Gran canaria
Precio: 250 euros (200 euros si se realiza el ingreso antes del 30 de diciembre 2009).
El seminario se realizará en una finca rural con posibilidad de alojamiento(muy económico).Finca El Despertar
Si quieres asistir a este seminario manda tus datos a: virginia@pdtspain.com
martes, 1 de diciembre de 2009
viernes, 9 de octubre de 2009
¿Cómo convivir en manada?
Empezaré diciendo que prefiero decir “familia” a “manada” ya que son los perros los que han de integrarse a la vida con los humanos y no al revés.
Vivir con varios perros puede resultar complicado, a veces caótico y estresante pero será divertido y agradable cuando sepamos como “controlar esa situación”.
Para conseguir un entorno de convivencia adecuada entre varios perros y humanos debemos de tener en cuenta las características y necesidades de ambas especies.
Para mí, más que una cuestión de liderazgo sobre la manada, es la responsabilidad de establecer y enseñar a respetar unas normas de convivencia básicas para la vida en común. Estas normas estarán basadas en la convivencia entre personas y no en las reglas de convivencia de las manadas salvajes de perros o lobos, aunque por supuesto se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los perros para adaptarse a la vida con los humanos.
La clave de esta convivencia será “mantener la calma”, conseguir un entorno tranquilo es nuestra prioridad. Y por supuesto lo haremos basándonos en las técnicas de la educación canina en positivo. Ningún “lider de la manada” ni “padre de familia” debería imponer sus normas utilizando la violencia verbal o física.
Debemos tener control y manejar el entorno evitando las situaciones de conflicto.
Cuando varios perros conviven bajo el mismo techo suelen establecerse “jerarquías” entre ellos, la posición dentro de esta “manada” va variando y se estableciendo de manera gradual. Se crean tensiones, competitividad y problemas derivados del acceso a los recursos pero normalmente se resuelven sin mayor dificultad. Los humanos debemos ser conscientes de ello y respetar sus juegos y sus “señales de calma” evitando aumentar los problemas.
Nosotros, como personas debemos ayudar a “la manada” a vivir de la manera más armónica. Para ello vamos a proponer una serie de ejercicios que nos ayuden a evitar esos “momentos de conflicto” y “enseñarles las normas de convivencia”.
Para comenzar nuestro entrenamiento tenemos que trabajar con cada perro de manera individual, por lo que enseñaremos al resto del grupo a permanecer en otra habitación mientras trabajamos con uno solo. Suele surgir aquí el primer problema ya que por lo general siempre están juntos. Con ayuda de un kong (o cualquier juguete interactivo que dispense comida, huesos, etc) enseñaremos a uno de los perros a permanecer en otra habitación, separado del resto. Abriremos la habitación, le daremos el juguete y le cerraremos la puerta por unos segundos. Iremos aumentando gradualmente el tiempo que permanece solo y aumentando el número de perros que permanecen apartados del resto. También podemos ayudarnos de jaulas o “varikennels” si les hemos habituado con anterioridad a permanecer tranquilos y relajados en ellas.
-El primer ejercicio que propongo es “dar de comer juntos” (debemos de tener en cuenta las características de cada grupo y no realizar este ejercicio sin supervisión de un especialista si tenemos antecedentes de agresividad por la comida en alguno de los perros). Pondremos una buena ración de comida en nuestra riñonera e iremos dando una bolita de pienso a cada perro que nos ofrezca un “sentado”. No hace falta que nosotros le indiquemos “sit o sienta”, esperaremos a que lo ofrezcan de manera voluntaria y lo reforzaremos con comida. El perro que permanece en la posición de sentado sigue recibiendo refuerzos de comida y los que se levantan pierden ese refuerzo. No daremos comida al perro que intente quitársela a otro, salte o muestre otro comportamiento que no sea el de sentado. Practicaremos este ejercicio a diario y aumentaremos el tiempo que deben permanecer sentados para obtener el refuerzo, este ejercicio nos ayudará a conseguir nuestro siguiente objetivo: quietos en grupo
-Enseñaremos de manera individual a cada perro a permanecer “quieto” durante cierto periodo de tiempo. Trabajaremos el quieto como hacemos habitualmente pero utilizaremos al nombre del perro para indicarle cuando termina el ejercicio (esto facilitará enormemente el trabajo de “quieto” en grupo). Cuando consiga un “quieto” más o menos sólido de 15 o 20 minutos pudiendo alejarme cierta distancia, podré añadir otro perro al grupo de trabajo (con el que previamente habré trabajado también el quieto de manera individual). Cuando entreno el “quieto” con dos o más perros el nombre de cada uno será el indicativo para ese animal de poder levantarse. Reforzaremos con comida a los que permanecen en la posición y nos ayudaremos con el bloqueo corporal para mostrar a los demás que deben permanecer en la posición. Aumentaremos progresivamente el tiempo de espera en “quieto” hasta conseguir unos 30 minutos en grupo. El “quieto” en grupo es un ejercicio de control de impulsos muy efectivo y nos ayudará a conseguir “momentos de calma” en nuestra vida diaria. Estableceremos un “quieto en grupo” diario como norma variando el tiempo y el lugar de la casa donde lo realizamos.
-Otro ejercicio de control de impulsos es el de “esperar en la puerta”, vamos a enseñar a nuestros perros a sentarse y esperar nuestra señal para salir por la puerta uno a uno, ya que este suele ser uno de los momentos de tensión y conflictividad en la convivencia de un grupo de perros. Para ello, como hicimos en el ejercicio anterior, enseñaremos el comportamiento de manera individual. Nos situaremos delante de la puerta, daremos la señal de “espera” y abriremos un poquito la puerta, reforzaremos nuestro perro por permanecer quieto en sentando y le liberaremos con su nombre como señal para poder salir por la puerta. Podemos utilizar el bloqueo con el cuerpo para evitar que se nos escape o cerrar la puerta en caso de necesidad, pero lo ideal es trabajar aumentando la dificultad de manera paulatina y progresiva, premiando a nuestro perro por permanecer quieto. Iremos añadiendo perros al ejercicio hasta conseguir que todos esperen en la puerta y salgan uno a uno al escuchar su nombre. Practicaremos este ejercicio a diario, en diferentes momentos del día por supuesto y por supuesto variaremos el orden en que salen a la calle.
-De la misma manera que el ejercicio anterior les enseñaremos a esperar su turno para salir del coche.
-Otra de las normas básicas de convivencia entre varios perros es la de respetar a los humanos mientras están comiendo por lo que NUNCA les reforzaremos el “pedir comida” ofreciéndoles de nuestro plato mientras estamos en la mesa. Si somos consistentes en esta norma evitaremos muchos conflictos (y comeremos mucho más tranquilos sin todos los perros vigilando nuestros movimientos pendientes de “la miga que se cae”).
-Muchos de los problemas surgen por la competividad para obtener los recursos (comida, caricias, juegos…que ofrecen los humanos) por lo que vamos a realizar una serie de ejercicios par establecer unas normas de control y obtención de esos recursos.
Les enseñaremos la orden “deja” es decir: no cojas eso que tienes delante hasta que yo te lo diga y “suelta”, dámelo cuando yo te lo pida. Debemos trabajarlo de manera individual con comida y juguetes.
Ponle la mano llena de comida delante del hocico. Déjale olisquear e intentar cogerlo PERO no premies hasta que deje de mirar en dirección al premio. Cuando deje de intentar cogerlo le dices: Muy bien, toma (y si quieres puedes utilizar el clicker , lo haces sonar en el momento exacto en que aparta el hocico). Di claramente “toma y su nombre” antes de dejarle coger la comida (procura no dejar que la coja del suelo). Repite este proceso hasta que el perro se muestre seguro en el ejercicio. Cada vez tardará menos en apartar su hocico de la comida y esperar que digas su nombre para darle permiso para cogerlo. Cuando realice el ejercicio de una manera fiable puedes empezar a añadir la palabra “deja” antes de presentarle la comida. Recuerda, no es una orden, de momento tiene que aprender a asociar esta palabra a la acción de dejar la comida. El perro deberá dejar el objeto y cogerlo sólo cuando se lo digas (toma y su nombre), si no lo hace así repite los pasos anteriores. Ve aumentando progresivamente el tiempo que ha de pasar sin intentar coger la comida (retrasa el momento de hacer sonar el clicker). Puedes practicar también con la comida en el suelo, procura ser más rápido que él, que nunca consiga quitártela, tápala si es necesario. Practica este ejercicio muy a menudo. Un buen momento para podría ser la hora de la comida. Verás que en sólo unos días obtienes resultados. Puedes practicar este mismo ejercicio con el plato de comida, para enseñarle a esperar a que tú le digas su nombre para indicarle cuando puede empezar a comer y no se abalance sobre el plato mientras le pones la comida. Ve añadiendo perros al ejercicio cuando vayan aprendiéndolo de manera individual, premia a los que “esperan su turno” con comida y varia el orden en el que les dejas comer. Utiliza este ejercicio para darles la comida y para establecer un orden en la sesiones de juego.
-Otro ejercicio de control de recursos es el de enseñarle a “dejar de pedir caricias y mimos”. En demasiadas ocasiones la atención mostrada por los humanos se convierte en un recurso más que crea problemas de rivalidad y competividad entre los miembros del grupo de perros por conseguirlo. Ayudaremos a evitar estos conflictos si enseñamos a nuestros perros a “dejar de pedir mimos” cuando nosotros se lo decimos y a “esperar su turno de mimos y caricias”. Estableceremos una señal verbal como “ya vale” o “es suficiente” acompañada de su nombre para indicarle que las caricias van a cesar, ayudaremos con el lenguaje corporal a nuestro perro a entender que su turno de mimos termina y cesaremos la interacción con él (cruzaremos brazos y piernas y evitaremos el contacto visual). El perro se alejará de nosotros…premiaremos con un “muy bien” y unos cuantos mimos ese acierto y repetiremos el ejercicio. Cuando cada perro conozca el ejercicio de manera individual podremos empezar a trabajar de dos en dos e ir añadiendo perros al ejercicio. Les enseñaremos a esperar su turno de la misma manera, reforzando con comida su posición. Enseñaremos a practicar este ejercicio a las visitas para que la norma se generalice con todos los humanos.
-La llegada de visitas a casa suele ser otro de los momentos de conflicto entre el grupo de perros. El nivel de excitación de los perros se eleva demasiado y puede generar algún problema entre ellos. Enseñaremos a nuestros perros (primero de manera individual, luego en grupo) a sentarse al oír el timbre o en el momento de abrir la puerta y les ayudaremos a permanecer quietos en esa posición hasta que la visita entre y les salude dándoles un trozo de comida o una caricia para reforzar su posición de espera.
-Otro ejercicio de gran utilidad en la convivencia con varios perros es enseñarles a “ir a su sitio”. Les mostraremos de manera individual a reconocer su “sitio, su cama”, enseñándoles a permanecer allí hasta que se lo pidamos.
Espero que estos ejercicios puedan ayudarte a mejorar la convivencia con tu “familia canina” , si tienes alguna duda o necesitas más información sobre este aspecto puedes consultarme en virginia@pdtspain.com
Vivir con varios perros puede resultar complicado, a veces caótico y estresante pero será divertido y agradable cuando sepamos como “controlar esa situación”.
Para conseguir un entorno de convivencia adecuada entre varios perros y humanos debemos de tener en cuenta las características y necesidades de ambas especies.
Para mí, más que una cuestión de liderazgo sobre la manada, es la responsabilidad de establecer y enseñar a respetar unas normas de convivencia básicas para la vida en común. Estas normas estarán basadas en la convivencia entre personas y no en las reglas de convivencia de las manadas salvajes de perros o lobos, aunque por supuesto se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los perros para adaptarse a la vida con los humanos.
La clave de esta convivencia será “mantener la calma”, conseguir un entorno tranquilo es nuestra prioridad. Y por supuesto lo haremos basándonos en las técnicas de la educación canina en positivo. Ningún “lider de la manada” ni “padre de familia” debería imponer sus normas utilizando la violencia verbal o física.
Debemos tener control y manejar el entorno evitando las situaciones de conflicto.
Cuando varios perros conviven bajo el mismo techo suelen establecerse “jerarquías” entre ellos, la posición dentro de esta “manada” va variando y se estableciendo de manera gradual. Se crean tensiones, competitividad y problemas derivados del acceso a los recursos pero normalmente se resuelven sin mayor dificultad. Los humanos debemos ser conscientes de ello y respetar sus juegos y sus “señales de calma” evitando aumentar los problemas.
Nosotros, como personas debemos ayudar a “la manada” a vivir de la manera más armónica. Para ello vamos a proponer una serie de ejercicios que nos ayuden a evitar esos “momentos de conflicto” y “enseñarles las normas de convivencia”.
Para comenzar nuestro entrenamiento tenemos que trabajar con cada perro de manera individual, por lo que enseñaremos al resto del grupo a permanecer en otra habitación mientras trabajamos con uno solo. Suele surgir aquí el primer problema ya que por lo general siempre están juntos. Con ayuda de un kong (o cualquier juguete interactivo que dispense comida, huesos, etc) enseñaremos a uno de los perros a permanecer en otra habitación, separado del resto. Abriremos la habitación, le daremos el juguete y le cerraremos la puerta por unos segundos. Iremos aumentando gradualmente el tiempo que permanece solo y aumentando el número de perros que permanecen apartados del resto. También podemos ayudarnos de jaulas o “varikennels” si les hemos habituado con anterioridad a permanecer tranquilos y relajados en ellas.
-El primer ejercicio que propongo es “dar de comer juntos” (debemos de tener en cuenta las características de cada grupo y no realizar este ejercicio sin supervisión de un especialista si tenemos antecedentes de agresividad por la comida en alguno de los perros). Pondremos una buena ración de comida en nuestra riñonera e iremos dando una bolita de pienso a cada perro que nos ofrezca un “sentado”. No hace falta que nosotros le indiquemos “sit o sienta”, esperaremos a que lo ofrezcan de manera voluntaria y lo reforzaremos con comida. El perro que permanece en la posición de sentado sigue recibiendo refuerzos de comida y los que se levantan pierden ese refuerzo. No daremos comida al perro que intente quitársela a otro, salte o muestre otro comportamiento que no sea el de sentado. Practicaremos este ejercicio a diario y aumentaremos el tiempo que deben permanecer sentados para obtener el refuerzo, este ejercicio nos ayudará a conseguir nuestro siguiente objetivo: quietos en grupo
-Enseñaremos de manera individual a cada perro a permanecer “quieto” durante cierto periodo de tiempo. Trabajaremos el quieto como hacemos habitualmente pero utilizaremos al nombre del perro para indicarle cuando termina el ejercicio (esto facilitará enormemente el trabajo de “quieto” en grupo). Cuando consiga un “quieto” más o menos sólido de 15 o 20 minutos pudiendo alejarme cierta distancia, podré añadir otro perro al grupo de trabajo (con el que previamente habré trabajado también el quieto de manera individual). Cuando entreno el “quieto” con dos o más perros el nombre de cada uno será el indicativo para ese animal de poder levantarse. Reforzaremos con comida a los que permanecen en la posición y nos ayudaremos con el bloqueo corporal para mostrar a los demás que deben permanecer en la posición. Aumentaremos progresivamente el tiempo de espera en “quieto” hasta conseguir unos 30 minutos en grupo. El “quieto” en grupo es un ejercicio de control de impulsos muy efectivo y nos ayudará a conseguir “momentos de calma” en nuestra vida diaria. Estableceremos un “quieto en grupo” diario como norma variando el tiempo y el lugar de la casa donde lo realizamos.
-Otro ejercicio de control de impulsos es el de “esperar en la puerta”, vamos a enseñar a nuestros perros a sentarse y esperar nuestra señal para salir por la puerta uno a uno, ya que este suele ser uno de los momentos de tensión y conflictividad en la convivencia de un grupo de perros. Para ello, como hicimos en el ejercicio anterior, enseñaremos el comportamiento de manera individual. Nos situaremos delante de la puerta, daremos la señal de “espera” y abriremos un poquito la puerta, reforzaremos nuestro perro por permanecer quieto en sentando y le liberaremos con su nombre como señal para poder salir por la puerta. Podemos utilizar el bloqueo con el cuerpo para evitar que se nos escape o cerrar la puerta en caso de necesidad, pero lo ideal es trabajar aumentando la dificultad de manera paulatina y progresiva, premiando a nuestro perro por permanecer quieto. Iremos añadiendo perros al ejercicio hasta conseguir que todos esperen en la puerta y salgan uno a uno al escuchar su nombre. Practicaremos este ejercicio a diario, en diferentes momentos del día por supuesto y por supuesto variaremos el orden en que salen a la calle.
-De la misma manera que el ejercicio anterior les enseñaremos a esperar su turno para salir del coche.
-Otra de las normas básicas de convivencia entre varios perros es la de respetar a los humanos mientras están comiendo por lo que NUNCA les reforzaremos el “pedir comida” ofreciéndoles de nuestro plato mientras estamos en la mesa. Si somos consistentes en esta norma evitaremos muchos conflictos (y comeremos mucho más tranquilos sin todos los perros vigilando nuestros movimientos pendientes de “la miga que se cae”).
-Muchos de los problemas surgen por la competividad para obtener los recursos (comida, caricias, juegos…que ofrecen los humanos) por lo que vamos a realizar una serie de ejercicios par establecer unas normas de control y obtención de esos recursos.
Les enseñaremos la orden “deja” es decir: no cojas eso que tienes delante hasta que yo te lo diga y “suelta”, dámelo cuando yo te lo pida. Debemos trabajarlo de manera individual con comida y juguetes.
Ponle la mano llena de comida delante del hocico. Déjale olisquear e intentar cogerlo PERO no premies hasta que deje de mirar en dirección al premio. Cuando deje de intentar cogerlo le dices: Muy bien, toma (y si quieres puedes utilizar el clicker , lo haces sonar en el momento exacto en que aparta el hocico). Di claramente “toma y su nombre” antes de dejarle coger la comida (procura no dejar que la coja del suelo). Repite este proceso hasta que el perro se muestre seguro en el ejercicio. Cada vez tardará menos en apartar su hocico de la comida y esperar que digas su nombre para darle permiso para cogerlo. Cuando realice el ejercicio de una manera fiable puedes empezar a añadir la palabra “deja” antes de presentarle la comida. Recuerda, no es una orden, de momento tiene que aprender a asociar esta palabra a la acción de dejar la comida. El perro deberá dejar el objeto y cogerlo sólo cuando se lo digas (toma y su nombre), si no lo hace así repite los pasos anteriores. Ve aumentando progresivamente el tiempo que ha de pasar sin intentar coger la comida (retrasa el momento de hacer sonar el clicker). Puedes practicar también con la comida en el suelo, procura ser más rápido que él, que nunca consiga quitártela, tápala si es necesario. Practica este ejercicio muy a menudo. Un buen momento para podría ser la hora de la comida. Verás que en sólo unos días obtienes resultados. Puedes practicar este mismo ejercicio con el plato de comida, para enseñarle a esperar a que tú le digas su nombre para indicarle cuando puede empezar a comer y no se abalance sobre el plato mientras le pones la comida. Ve añadiendo perros al ejercicio cuando vayan aprendiéndolo de manera individual, premia a los que “esperan su turno” con comida y varia el orden en el que les dejas comer. Utiliza este ejercicio para darles la comida y para establecer un orden en la sesiones de juego.
-Otro ejercicio de control de recursos es el de enseñarle a “dejar de pedir caricias y mimos”. En demasiadas ocasiones la atención mostrada por los humanos se convierte en un recurso más que crea problemas de rivalidad y competividad entre los miembros del grupo de perros por conseguirlo. Ayudaremos a evitar estos conflictos si enseñamos a nuestros perros a “dejar de pedir mimos” cuando nosotros se lo decimos y a “esperar su turno de mimos y caricias”. Estableceremos una señal verbal como “ya vale” o “es suficiente” acompañada de su nombre para indicarle que las caricias van a cesar, ayudaremos con el lenguaje corporal a nuestro perro a entender que su turno de mimos termina y cesaremos la interacción con él (cruzaremos brazos y piernas y evitaremos el contacto visual). El perro se alejará de nosotros…premiaremos con un “muy bien” y unos cuantos mimos ese acierto y repetiremos el ejercicio. Cuando cada perro conozca el ejercicio de manera individual podremos empezar a trabajar de dos en dos e ir añadiendo perros al ejercicio. Les enseñaremos a esperar su turno de la misma manera, reforzando con comida su posición. Enseñaremos a practicar este ejercicio a las visitas para que la norma se generalice con todos los humanos.
-La llegada de visitas a casa suele ser otro de los momentos de conflicto entre el grupo de perros. El nivel de excitación de los perros se eleva demasiado y puede generar algún problema entre ellos. Enseñaremos a nuestros perros (primero de manera individual, luego en grupo) a sentarse al oír el timbre o en el momento de abrir la puerta y les ayudaremos a permanecer quietos en esa posición hasta que la visita entre y les salude dándoles un trozo de comida o una caricia para reforzar su posición de espera.
-Otro ejercicio de gran utilidad en la convivencia con varios perros es enseñarles a “ir a su sitio”. Les mostraremos de manera individual a reconocer su “sitio, su cama”, enseñándoles a permanecer allí hasta que se lo pidamos.
Espero que estos ejercicios puedan ayudarte a mejorar la convivencia con tu “familia canina” , si tienes alguna duda o necesitas más información sobre este aspecto puedes consultarme en virginia@pdtspain.com
jueves, 8 de octubre de 2009
Espectáculo canino
De lo mejor que he visto en años(gracias Carla por pasarlo)
Si quereis saber más:www.pferdezucht-beuke.de(Hunde Show bei der Privathengstschau Verden 2009 ___ www.pferdezucht-beuke.de )
Si quereis saber más:www.pferdezucht-beuke.de(Hunde Show bei der Privathengstschau Verden 2009 ___ www.pferdezucht-beuke.de )
sábado, 3 de octubre de 2009
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Nuevo grupo de habilidades caninas
Ya tenemos nuevo grupo de entrenamiento de habilidades caninas, quedamos los sábados por la mañana en Arucas...Os iremos colgando los videos...
(gracias amigas por "obligarme" a ponerlo en marcha).
(gracias amigas por "obligarme" a ponerlo en marcha).
viernes, 25 de septiembre de 2009
Trucos de Jesse
Como siempre pasándolo bien y sorprendiendonos con sus habilidades...nos encanta Jesse.
lunes, 21 de septiembre de 2009
lunes, 14 de septiembre de 2009
Seminario de agresividad canina(CONFIRMADO)
POR FIN!!!! Hemos conseguido cerrar fechas para poder traer a España a Kim Moeller, una de las mejores especialistas en agresividad canina del mundo.
El seminario será esta vez en Gran canaria, los días 12 y 13 de diciembre, el precio 250 euros(descuentos especiales para veterinarios, estudiantes de veterinaria y antiguos alumnos de los seminarios de PDTSPAIN). Pronto os daremos más información del contenido pero os adelantamos que nos centraremos en las "growly clases"(especiales para perros agresivos) y tendremos gran parte de prácticas...
A los que vivis en la peninsula...id mirando billetes, esta ocasión no os la podeis perder!!!!
ULTIMA HORA!!!!!!FINALMENTE CONFIRMAMOS que serán los días 16 y 17 de enero 2010.
El seminario será esta vez en Gran canaria, los días 12 y 13 de diciembre, el precio 250 euros(descuentos especiales para veterinarios, estudiantes de veterinaria y antiguos alumnos de los seminarios de PDTSPAIN). Pronto os daremos más información del contenido pero os adelantamos que nos centraremos en las "growly clases"(especiales para perros agresivos) y tendremos gran parte de prácticas...
A los que vivis en la peninsula...id mirando billetes, esta ocasión no os la podeis perder!!!!
ULTIMA HORA!!!!!!FINALMENTE CONFIRMAMOS que serán los días 16 y 17 de enero 2010.
martes, 8 de septiembre de 2009
Seminario Educación canina en positivo y técnicas de clicker
Seminario de Educación Canina en Positivo y entrenamiento con clicker
Ponente: Virginia Gallego Jiménez
Fecha:17 y 18 Octubre
Lugar: Gran Canaria
Organiza:PDTSPAIN
Fecha: 14 y 15 de Noviembre de 2009
Lugar: Castellón
Organiza: Dog Calm
CONTENIDO:
Sábado mañana 10:00-14:00
Teoría
-Teoría del aprendizaje animal
-Tabla de contingencias, refuerzo positivo y castigo negativo.
-Condicionamiento clásico y condicionamiento operante.
-Moldeado contra modelado del comportamiento.
Prácticas
-Ejercicio de "Atención". Dos maneras distintas para enseñar el mismo comportamiento
-Ejercicio de "sentado". Aplicar lo aprendido
Debate
-Utilización del castigo en la educación canina.
Sábado tarde 16:00-18:00
Teoría
-Explicación del método clicker
-Moldear comportamientos con el clicker
-Programas de refuerzo
-Conducta supersticiosa
-Reglas del moldeado
Prácticas
-Cargar el clicker
-Targeting
Proyección de video
-Proyección del video:"Take a bow how"
Domingo mañana 10:00 -14:00
Prácticas
-Ejercicios de obediencia básica con el clicker
-Ejercicios de "deja y suelta"
Domingo tarde 16:00 -18:00
Teoría
-Aplicar la educación canina en positivo a la corrección de conductas.
-Importancia de comportamientos alternativos.
Otras utilidades del clicker:
-Perros de asistencia a discapacitados, perros de cine y dancing with dogs…
Más información: virginia@pdtspain.com(Gran Canaria)
info@dogcalm.com (Castellón)
Ponente: Virginia Gallego Jiménez
Fecha:17 y 18 Octubre
Lugar: Gran Canaria
Organiza:PDTSPAIN
Fecha: 14 y 15 de Noviembre de 2009
Lugar: Castellón
Organiza: Dog Calm
CONTENIDO:
Sábado mañana 10:00-14:00
Teoría
-Teoría del aprendizaje animal
-Tabla de contingencias, refuerzo positivo y castigo negativo.
-Condicionamiento clásico y condicionamiento operante.
-Moldeado contra modelado del comportamiento.
Prácticas
-Ejercicio de "Atención". Dos maneras distintas para enseñar el mismo comportamiento
-Ejercicio de "sentado". Aplicar lo aprendido
Debate
-Utilización del castigo en la educación canina.
Sábado tarde 16:00-18:00
Teoría
-Explicación del método clicker
-Moldear comportamientos con el clicker
-Programas de refuerzo
-Conducta supersticiosa
-Reglas del moldeado
Prácticas
-Cargar el clicker
-Targeting
Proyección de video
-Proyección del video:"Take a bow how"
Domingo mañana 10:00 -14:00
Prácticas
-Ejercicios de obediencia básica con el clicker
-Ejercicios de "deja y suelta"
Domingo tarde 16:00 -18:00
Teoría
-Aplicar la educación canina en positivo a la corrección de conductas.
-Importancia de comportamientos alternativos.
Otras utilidades del clicker:
-Perros de asistencia a discapacitados, perros de cine y dancing with dogs…
Más información: virginia@pdtspain.com(Gran Canaria)
info@dogcalm.com (Castellón)
domingo, 30 de agosto de 2009
REC +
Otro proyecto hecho realidad...
Al principio fue una idea...¿por qué no hacemos una revista?... poco a poco fue tomando forma...Cinta Marí nos "empujó" para hacerlo realidad y GRACIAS a todos y cada uno de los colaboradores ha sido posible.
Os presentamos REC+, La REVISTA DE EDUCACIóN CANINA EN POSITIVO...Esperamos que os guste.
REC+
Es GRATUITA...AYUDANOS A DIFUNDIRLA.
Al principio fue una idea...¿por qué no hacemos una revista?... poco a poco fue tomando forma...Cinta Marí nos "empujó" para hacerlo realidad y GRACIAS a todos y cada uno de los colaboradores ha sido posible.
Os presentamos REC+, La REVISTA DE EDUCACIóN CANINA EN POSITIVO...Esperamos que os guste.
REC+
Es GRATUITA...AYUDANOS A DIFUNDIRLA.
martes, 25 de agosto de 2009
¿Nos vamos de pateo?
Quedamos el sábado 29 a las 10h en el parking del polideportivo de Arucas...Subiremos un poquito la montaña y dejaremos que nuestros perros pasen un ratito agradable disfrutando de la naturaleza con sus colegas...
¿quien se viene? confirmanos tu asistencia en virginia@pdtspain.com
¿quien se viene? confirmanos tu asistencia en virginia@pdtspain.com
miércoles, 29 de julio de 2009
Contra Cesar Millan
Me ha enviado estos links una compañera americana sobre el controvertido Cesar Millan, se está trabajando duro para hacer llegar a todo el mundo esta información...os agradecería una ayuda con la traducción y la difusión...
http://www.avsabonline.org/avsabonline/images/stories/Current_Events/merialletter6-10.pdf
La traducción(gracias a Felix Gallego) es :
El Gabinete Ejecutivo de la Asociacion Americana de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal está profundamente preocupado al saber que Merial,un lider en la industria de la veterinaria, está haciendo uso de Cesar Millan en una campaña promocional para Heartgard y Frontline. Estamos incluso más consternados al saber que Merial está también promoviendo a su vez el video de comportamiento del Sr. Cesar Millan en esta capaña.
Los responsables de Merial puede que no sean conscientes que AVSB;SVBT;AVSAB(varias asociaciones de veterinarios americanas) se han pronunciado contra las técnicas de coercion, basadas en tecnicas de "dominancia" empleadas por el Señor Millan en su Show "The dog Whisperer".
Lo único del show es que es entretenido pero puede llevar malentendidos a los propietarios de mascotas. Lo malo es que las técnicas del Sr. Millan están contribuyendo a un incrememto en la agresividad y ansiedad e incluso en lesiones físicas tanto en la mascota como en los propietarios. Como veterinarios en la practica hemos visto,desafortunadamente, muchos casos de esto último.
Merial clama en "aumentar la salud, bienestar, y actuacion de los animales"
Preguntando a Veterinarios si recomendarian a sus clientes que sigan las informaciones del Sr. Millan, aconsejan lo contrario. En estos tiempos tan dificiles de crisis económica podría ser comprensible que Merial quisiera usar famosos para promocionar o comercionalizar sus productos como forma mas directa al consumidor.
Aun así,si Merial se hubiese tomado tiempo para investigar,se hubiesen encontrado que la filosofia del Sr Millan se mueve en direccion opuesta a los estandares de calidad y cuidado que promueven los veterinarios especialistas en comportamiento e impartidos en el material de estudio de las escuelas veterinarias.
Como referencia, hemos incluido la declaracion de principios y cual es la posicion de AVSAB'S en el "Uso de castigos para la modificacion del caracter en los animales" y la "Teoria de la dominancia en la modificación de comportamiento animal'.Encontrareis que estas declaraciones estan basadas en estudios y analisis cientificos y que no apoyan las técnicas utilizadas por el Sr. Millan en su programa. Estaremos contentos de proveeros con mas informaciuon adicional de otros profesionales del mismo campo,donde indican que los métodos de entrenamiento que se televisan en el show 'The Dog Whisperer" pueden llevar al incremento de la agresion y de lesiones en el ser humano.
Estamos profundamente consternados al saber que los ejecutivos de Merial no están por la labor de apoyar a la comunidad de Veterinarios especialistas en comportamiento Y SUS ESFUERZOS de promover métodos de entrenamientos más humanitarios y efectivos de base científica.
Seguimos preocupados al saber que su compañia apoya al Sr Millan y sus controvertidas formas de entrenamiento a traves de su apoyo financiero/económico y la distribucion de sus videos ya que esto solo contribuira a sostener el número de de perros con problemas y propietarios con lesiones que venimos consolando,aconsejando y reeducando.
Quizás Merial quiera apoyar nuestros intentos de intentar balancear y contrarrestrar el impacto negativo de esta elección de marketing comercial que en última instancia solo servirá para alienar a Veterinarios Diplomados,Entrenadores Caninos y propietarios todos por igual.
Estamos abiertos a cualquier opportunidad de entablar una discusion positiva con Merial sobre el tema.
Firmado(la junta directiva)
http://www.avsabonline.org/avsabonline/images/stories/Position_Statements/dominance%20statement.pdf
http://www.drsophiayin.com/dominance.php
http://www.avsabonline.org/avsabonline/images/stories/Current_Events/merialletter6-10.pdf
La traducción(gracias a Felix Gallego) es :
El Gabinete Ejecutivo de la Asociacion Americana de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal está profundamente preocupado al saber que Merial,un lider en la industria de la veterinaria, está haciendo uso de Cesar Millan en una campaña promocional para Heartgard y Frontline. Estamos incluso más consternados al saber que Merial está también promoviendo a su vez el video de comportamiento del Sr. Cesar Millan en esta capaña.
Los responsables de Merial puede que no sean conscientes que AVSB;SVBT;AVSAB(varias asociaciones de veterinarios americanas) se han pronunciado contra las técnicas de coercion, basadas en tecnicas de "dominancia" empleadas por el Señor Millan en su Show "The dog Whisperer".
Lo único del show es que es entretenido pero puede llevar malentendidos a los propietarios de mascotas. Lo malo es que las técnicas del Sr. Millan están contribuyendo a un incrememto en la agresividad y ansiedad e incluso en lesiones físicas tanto en la mascota como en los propietarios. Como veterinarios en la practica hemos visto,desafortunadamente, muchos casos de esto último.
Merial clama en "aumentar la salud, bienestar, y actuacion de los animales"
Preguntando a Veterinarios si recomendarian a sus clientes que sigan las informaciones del Sr. Millan, aconsejan lo contrario. En estos tiempos tan dificiles de crisis económica podría ser comprensible que Merial quisiera usar famosos para promocionar o comercionalizar sus productos como forma mas directa al consumidor.
Aun así,si Merial se hubiese tomado tiempo para investigar,se hubiesen encontrado que la filosofia del Sr Millan se mueve en direccion opuesta a los estandares de calidad y cuidado que promueven los veterinarios especialistas en comportamiento e impartidos en el material de estudio de las escuelas veterinarias.
Como referencia, hemos incluido la declaracion de principios y cual es la posicion de AVSAB'S en el "Uso de castigos para la modificacion del caracter en los animales" y la "Teoria de la dominancia en la modificación de comportamiento animal'.Encontrareis que estas declaraciones estan basadas en estudios y analisis cientificos y que no apoyan las técnicas utilizadas por el Sr. Millan en su programa. Estaremos contentos de proveeros con mas informaciuon adicional de otros profesionales del mismo campo,donde indican que los métodos de entrenamiento que se televisan en el show 'The Dog Whisperer" pueden llevar al incremento de la agresion y de lesiones en el ser humano.
Estamos profundamente consternados al saber que los ejecutivos de Merial no están por la labor de apoyar a la comunidad de Veterinarios especialistas en comportamiento Y SUS ESFUERZOS de promover métodos de entrenamientos más humanitarios y efectivos de base científica.
Seguimos preocupados al saber que su compañia apoya al Sr Millan y sus controvertidas formas de entrenamiento a traves de su apoyo financiero/económico y la distribucion de sus videos ya que esto solo contribuira a sostener el número de de perros con problemas y propietarios con lesiones que venimos consolando,aconsejando y reeducando.
Quizás Merial quiera apoyar nuestros intentos de intentar balancear y contrarrestrar el impacto negativo de esta elección de marketing comercial que en última instancia solo servirá para alienar a Veterinarios Diplomados,Entrenadores Caninos y propietarios todos por igual.
Estamos abiertos a cualquier opportunidad de entablar una discusion positiva con Merial sobre el tema.
Firmado(la junta directiva)
http://www.avsabonline.org/avsabonline/images/stories/Position_Statements/dominance%20statement.pdf
http://www.drsophiayin.com/dominance.php
domingo, 26 de julio de 2009
miércoles, 8 de julio de 2009
Bob Bailey Chicken Camp(entrenando gallinas)
El proceso que se trabaja en este video es el siguiente: primero se le enseña a la gallina a picar un target (una cartulina redonda grande en este caso).
Segundo paso: la cartulina se vuelve más pequeña, se premia(click y comida) cuando pica el target.A otra gallina se le enseña a picar un target en forma de cuadrado, en el segundo paso se incluyen otros dos targets y la gallina debe seguir picando solo el cuadrado sin importar la posición en la que esté(trabajo de discriminación por forma). A la primera gallina se le enseña a picar el target amarillo y se introducen otros dos targets(uno por uno) de otros de diferentes colores. La gallina aprende a picar solo el target amarillo.
Para testar que el entrenamiento está surgiendo efecto se hace una prueba: se retira el target amarillo y la gallina no deberia picar ningún otro hasta que se le vuelva a presnetar el amarillo(en la otra gallina se sigue el mismo proceso pero con el target cuadrado). Lo siguiente es un desafio de Bob Bailey: cómo moldear un comportamiento de manera efectiva...en una sola sesión(que por cierto está cronometrada y sólo dura 1 o 2 minutos). Bob explica que no es lo mismo incrementar la frecuencia de un comportamiento y "captarlo", que moldear un comportamiento nuevo desde el principio, cliceando por acercamientos progresivos al comportamiento que queremos.
El reto: que la gallina pique el target azul en vez del amarillo. Primer paso: clicKear cualquier comportamiento que no sea picar el target amarillo. Segundo: moldear el comportamiento empezando por bajar la cabeza hacia el target azul(fijaos como la entrenadora ha puesto habilmente el amarillo en la otra punta para evitar errores y que se ayuda del sitio donde ofrece la comida para que la gallina se acerque a ese target...
Sigue trabajando y eventualmente la gallina picará el target azul. Cuando lo tengamos...probaremos la fuerza de este nuevo comportamiento moviendo el target e posición y finalmente testaremos el comportamiento poniendo los otros targets...Si hemos hecho un buen trabajo de moldeado...la gallina picará el azul y no el amarillo(el cualquiera de las posiciones que se ponga)....
Bob Bailey es el verdadero "padre" del clicker training....sus "chickencamp" la mejor manera de aprender...
¿Quién me presta una gallina?
y a otro nivel:
Segundo paso: la cartulina se vuelve más pequeña, se premia(click y comida) cuando pica el target.A otra gallina se le enseña a picar un target en forma de cuadrado, en el segundo paso se incluyen otros dos targets y la gallina debe seguir picando solo el cuadrado sin importar la posición en la que esté(trabajo de discriminación por forma). A la primera gallina se le enseña a picar el target amarillo y se introducen otros dos targets(uno por uno) de otros de diferentes colores. La gallina aprende a picar solo el target amarillo.
Para testar que el entrenamiento está surgiendo efecto se hace una prueba: se retira el target amarillo y la gallina no deberia picar ningún otro hasta que se le vuelva a presnetar el amarillo(en la otra gallina se sigue el mismo proceso pero con el target cuadrado). Lo siguiente es un desafio de Bob Bailey: cómo moldear un comportamiento de manera efectiva...en una sola sesión(que por cierto está cronometrada y sólo dura 1 o 2 minutos). Bob explica que no es lo mismo incrementar la frecuencia de un comportamiento y "captarlo", que moldear un comportamiento nuevo desde el principio, cliceando por acercamientos progresivos al comportamiento que queremos.
El reto: que la gallina pique el target azul en vez del amarillo. Primer paso: clicKear cualquier comportamiento que no sea picar el target amarillo. Segundo: moldear el comportamiento empezando por bajar la cabeza hacia el target azul(fijaos como la entrenadora ha puesto habilmente el amarillo en la otra punta para evitar errores y que se ayuda del sitio donde ofrece la comida para que la gallina se acerque a ese target...
Sigue trabajando y eventualmente la gallina picará el target azul. Cuando lo tengamos...probaremos la fuerza de este nuevo comportamiento moviendo el target e posición y finalmente testaremos el comportamiento poniendo los otros targets...Si hemos hecho un buen trabajo de moldeado...la gallina picará el azul y no el amarillo(el cualquiera de las posiciones que se ponga)....
Bob Bailey es el verdadero "padre" del clicker training....sus "chickencamp" la mejor manera de aprender...
¿Quién me presta una gallina?
y a otro nivel:
sábado, 4 de julio de 2009
Clases para cachorros de Silvia Trkman
Me encantan las clases para cachorros de esta chica....muy divertidas...muy interesantes...Gracias Silvia por compartir tu trabajo.
http://silvia.trkman.net
http://silvia.trkman.net
viernes, 3 de julio de 2009
Pasandolo bien
A esta entrenadora se le ve disfrutando de su perro y al perro también se le ve pasando un buen rato...Para mi eso es lo más importante.
viernes, 26 de junio de 2009
700 amigos en facebook
Más de 700 personas comparten nuestro grupo de facebook, seguimos compartiendo la EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO.
Tenemos un foro de debate en que preguntar y compartir experiencias, un montón de articulos, fotos, videos...Ayudanos a seguir mejorando, UNETE: PDTSPAIN en FACEBOOK
Tenemos un foro de debate en que preguntar y compartir experiencias, un montón de articulos, fotos, videos...Ayudanos a seguir mejorando, UNETE: PDTSPAIN en FACEBOOK
jueves, 25 de junio de 2009
jueves, 18 de junio de 2009
Concha y sus buenos modales en casa
Nuestra amiga Paqui nos manda este video...me encanta, queria compartirlo con todos...Muy buen ejemplo.
sábado, 13 de junio de 2009
Algo más sobre el castigo
CASTIGO
Consideramos castigo como la consecuencia del comportamiento que hace que este no se repita en el futuro o disminuya su frecuencia.
Como ya hemos dicho existe:
-castigo positivo, implica utilización de estímulo aversivo.
-castigo negativo, NO implica la utilización de estímulos aversivos, sino la retirada de algo agradable para el perro.
A partir de ahora nos referimos a castigo positivo.
El castigo puede causar muchos efectos secundarios indeseables. Algunos perros tienen la capacidad para tolerar el castigo mejor que otros. Algunos perros pueden parecernos “felices” trabajando pero las consecuencias del castigo pueden mostrar sus efectos a medio o largo plazo (pueden dejar de emitir respuestas o desarrollar comportamientos neuróticos).
Escala del castigo
Ejemplo: tu pero tira de la correa, le corriges aplicando castigo con el collar de ahogo. Sigue tirando, le gritas. Sigue tirando, le pegas. Sigue tirando, le castigas con el collar de pinchos, sigue tirando.
Probablemente a estas alturas habrás conseguido un perro que además de seguir tirando se muestra agresivo hacia las personas y otros perros....
Efectos observables del castigo
No podemos asumir lo que el perro siente o piensa cuando es castigado pero podemos observar y analizar sus comportamientos. Estos son algunos de los comportamientos que solemos encontrar en los perros que han sido castigados: ansiedad, miedo, escape, evitación (sordera), agresión, indefensión aprendida.
Podemos terminar esta breve reflexión sobre el castigo diciendo que el castigo no enseña nada nuevo o constructivo al perro y de hecho puede ser contraproducente. Para que el castigo fuera eficaz debería suprimir el comportamiento indeseable. Para que el castigo fuera efectivo debería ser de gran intensidad y darse todas y cada una de las veces que se presente el comportamiento…..Esto nos lleva a un problema ético, ¿cuándo estás dispuesto a hacer sufrir a tu perro para evitar un comportamiento? Y más importante aún....¿Estás dispuesto a probar métodos alternativos?
Consideramos castigo como la consecuencia del comportamiento que hace que este no se repita en el futuro o disminuya su frecuencia.
Como ya hemos dicho existe:
-castigo positivo, implica utilización de estímulo aversivo.
-castigo negativo, NO implica la utilización de estímulos aversivos, sino la retirada de algo agradable para el perro.
A partir de ahora nos referimos a castigo positivo.
El castigo puede causar muchos efectos secundarios indeseables. Algunos perros tienen la capacidad para tolerar el castigo mejor que otros. Algunos perros pueden parecernos “felices” trabajando pero las consecuencias del castigo pueden mostrar sus efectos a medio o largo plazo (pueden dejar de emitir respuestas o desarrollar comportamientos neuróticos).
Escala del castigo
Ejemplo: tu pero tira de la correa, le corriges aplicando castigo con el collar de ahogo. Sigue tirando, le gritas. Sigue tirando, le pegas. Sigue tirando, le castigas con el collar de pinchos, sigue tirando.
Probablemente a estas alturas habrás conseguido un perro que además de seguir tirando se muestra agresivo hacia las personas y otros perros....
Efectos observables del castigo
No podemos asumir lo que el perro siente o piensa cuando es castigado pero podemos observar y analizar sus comportamientos. Estos son algunos de los comportamientos que solemos encontrar en los perros que han sido castigados: ansiedad, miedo, escape, evitación (sordera), agresión, indefensión aprendida.
Podemos terminar esta breve reflexión sobre el castigo diciendo que el castigo no enseña nada nuevo o constructivo al perro y de hecho puede ser contraproducente. Para que el castigo fuera eficaz debería suprimir el comportamiento indeseable. Para que el castigo fuera efectivo debería ser de gran intensidad y darse todas y cada una de las veces que se presente el comportamiento…..Esto nos lleva a un problema ético, ¿cuándo estás dispuesto a hacer sufrir a tu perro para evitar un comportamiento? Y más importante aún....¿Estás dispuesto a probar métodos alternativos?
Cuadro de las contingencias
CUADRO DE CONTINGENCIAS
PONER QUITAR
BUENO R+ C-
MALO C+ R-
+Extinción
Refuerzo Positivo R+
La recompensa que se presenta después del comportamiento aumenta la probabilidad de que este comportamiento se repita en el futuro.
Refuerzo Negativo R-
Aumenta la posibilidad de que el comportamiento se repita. El comportamiento hace que finalice un estímulo aversivo.
Castigo positivo
Presentación de un estimulo aversivo cuando se da el comportamiento. Hace que el comportamiento disminuya la tendencia a repetirse en el futuro.
Castigo negativo
El castigo negativo consiste en la retirada de una recompensa cuando se da el comportamiento. Como castigo, hace que el comportamiento disminuya la probabilidad de repetirse en el futuro.
Extinción
Si un comportamiento no tiene consecuencias de ningún tipo, este comportamiento tenderá a extinguirse.
Pondremos ejemplos....
PONER QUITAR
BUENO R+ C-
MALO C+ R-
+Extinción
Refuerzo Positivo R+
La recompensa que se presenta después del comportamiento aumenta la probabilidad de que este comportamiento se repita en el futuro.
Refuerzo Negativo R-
Aumenta la posibilidad de que el comportamiento se repita. El comportamiento hace que finalice un estímulo aversivo.
Castigo positivo
Presentación de un estimulo aversivo cuando se da el comportamiento. Hace que el comportamiento disminuya la tendencia a repetirse en el futuro.
Castigo negativo
El castigo negativo consiste en la retirada de una recompensa cuando se da el comportamiento. Como castigo, hace que el comportamiento disminuya la probabilidad de repetirse en el futuro.
Extinción
Si un comportamiento no tiene consecuencias de ningún tipo, este comportamiento tenderá a extinguirse.
Pondremos ejemplos....
Condicionamiemto clásico- Condicionamiento operante
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO
Descrito por Paulov.
Si un estimulo neutral es presentado antes de una respuesta refleja, el animal aprende a responder al primer evento en anticipación al segundo evento.
1.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
………………XXX. R(salivación)
2.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
……XXX…….... R(salivación)
3.
……XXX……… E.C
se omite E.I (comida)
……XXX………. R(salivación)
EJM: Parpadeo de ojos
-E.C Estimulo Condicionado
-E.I Estimulo Incondicionado
-R Respuesta
-XXX Momento en que aparece el estimulo o respuesta.
CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Descrito por Skinner. El animal aprende a modificar su comportamiento según las consecuencias de este.
Ley de Thornike, Si la consecuencia de un comportamiento es agradable, el comportamiento tenderá a repetirse.
Existes bastantes diferencias entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico, por citar alguna de ellas diremos que en el condicionamiento operante el animal tiene que ofrecer un comportamiento para que el estímulo sea presentado.
DIERENCIAS ENTRE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y CONDICIONAMIENTO OPERANTE:
Diferencias: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO CONDICIONAMIENTO OPERANTE
-Condicionamiento clásico:Un estímulo neurológico se convierte en reflejo asociado. Ejemplo: el sonido de la campana se asocia a la salivación.
-Condicionamiento operante:El aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Ejemplo: el individuo acciona una palanca y recibe comida.
- Condicionamiento clásico:Es el reflejo. Una simple conducta innata, en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental.
-Condicionamiento operante: No es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener una respuesta.
-Condicionamiento clásico: Es una combinación de dos factores, estímulo y respuesta. La conducta es interna e innata.
-Condicionamiento operante: La conducta es externa ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma.
Descrito por Paulov.
Si un estimulo neutral es presentado antes de una respuesta refleja, el animal aprende a responder al primer evento en anticipación al segundo evento.
1.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
………………XXX. R(salivación)
2.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
……XXX…….... R(salivación)
3.
……XXX……… E.C
se omite E.I (comida)
……XXX………. R(salivación)
EJM: Parpadeo de ojos
-E.C Estimulo Condicionado
-E.I Estimulo Incondicionado
-R Respuesta
-XXX Momento en que aparece el estimulo o respuesta.
CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Descrito por Skinner. El animal aprende a modificar su comportamiento según las consecuencias de este.
Ley de Thornike, Si la consecuencia de un comportamiento es agradable, el comportamiento tenderá a repetirse.
Existes bastantes diferencias entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico, por citar alguna de ellas diremos que en el condicionamiento operante el animal tiene que ofrecer un comportamiento para que el estímulo sea presentado.
DIERENCIAS ENTRE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y CONDICIONAMIENTO OPERANTE:
Diferencias: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO CONDICIONAMIENTO OPERANTE
-Condicionamiento clásico:Un estímulo neurológico se convierte en reflejo asociado. Ejemplo: el sonido de la campana se asocia a la salivación.
-Condicionamiento operante:El aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Ejemplo: el individuo acciona una palanca y recibe comida.
- Condicionamiento clásico:Es el reflejo. Una simple conducta innata, en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental.
-Condicionamiento operante: No es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener una respuesta.
-Condicionamiento clásico: Es una combinación de dos factores, estímulo y respuesta. La conducta es interna e innata.
-Condicionamiento operante: La conducta es externa ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma.
martes, 9 de junio de 2009
Un poquito de historia
Las teorías modernas sobre el comportamiento animal comienzan con el trabajo de IVAN PAULOV (1849-1936), psicólogo ruso, Premio Nóbel. Durante sus investigaciones sobre la digestión de los animales, Paulov empezó a observar que los perros salivaban justo antes de poner la comida en sus bocas. Al principio pensó que los perros asociaban los asistentes, o el sonido al abrir la puerta cuando entraban, con la comida. Probó su teoría haciendo sonar una campana justo antes de dar de comer a los perros. Después de varias repeticiones, al hacer sonar la campana (sin presentar la comida), los perros salivaban. REFLEJO CONDICIONADO
THORNIKE (1874-1949)USA
Ley del efecto.
Sentó las bases de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Sus estudios pretendían explicar los efectos que las diferentes consecuencias podrían tener en los nuevos comportamientos.
La ley del efecto dice que las respuestas que producen recompensas tienden a incrementar su frecuencia (…).
En uno de sus estudios metía un gato hambriento en una caja y controlaba el tiempo que tardaba en darle a la palanca que abría la puerta. Después ponía comida fuera de la caja y comprobó que el gato tardaba cada vez menos tiempo en dar a la palanca. La comida era un incentivo que aceleraba el proceso de aprendizaje.
WATSON (1878-1958)
Ponía más interés en el plano científico, en demostrar experimentalmente la teoría del comportamiento, dejando de lado los pensamientos y los sentimientos. Su experimento lo llevó a cabo con el pequeño Albert, un niño de 11 meses de edad al que condicionó una respuesta de miedo. Al principio Albert, que no tenía ningún miedo a las ratas, jugaba con ellas libremente. Después, cada vez que se acercaba o tocaba una rata, se presentaba un ruido muy muy fuerte a la vez (que le asustaba). Después de una semana el niño lloraba sólo con ver la rata, sin necesidad de presentar el ruido.
Albert generalizó su miedo a cualquier objeto blanco, incluidos un perro, un conejo y una máscara de Santa Claus.
El trabajo de Watson nos puede ayudar a entender la dificultad del trabajo con perros extremadamente miedosos.
SKINNER (1904-1990).USA
Discípulo de Paulov y Watson. Skinner demostró que podía modificar el comportamiento de las ratas dependiendo si les daba comida o descargas eléctricas al presionar una palanca. En 1938 publicó “El comportamiento de los organismos” que define el condicionamiento operante.
El CLICKER es un refuerzo condicionado secundario descrito por Skinner en 1951 en un trabajo llamado “Como enseñar a los animales”.
EN LA PRÁCTICA
En 1938, Marion Kruse era ayudante del laboratorio de Skinner. Un día fue mordida por una rata, yendo a curarse conoció a un estudiante de psicología Keller Breland y se casaron en 1941. Skinner y los Breland como entrenadores trabajaron para la NAVY americana en el “Proyecto Pelícano”, en 1942 desarrollaron un procedimiento para enseñar a palomas a guiar proyectiles de bomba.
En 1943 fundaron “Animal Behavior Enterprises”, entrenando a cientos de animales para películas, anuncios, televisión…Mediante condicionamiento operante enseñaron a animales de diferentes especies a encender luces, jugar al baloncesto, tocar el piano, discriminación de objetos…
En 1951 publicaron “Psicología animal aplicada”, en las que explicaban como enseñar comportamientos específicos a animales utilizando el condicionamiento operante. Empezaron a trabajar con delfines para los Estudios Marinos en Florida y publicaron el primer manual para entrenadores de delfines.
Bob Bailey, zoólogo de la Universidad de Los Ángeles, empezó a trabajar con los Breland para desarrollar un programa de entrenamiento de delfines para la NAVY.
En 1965 Keller Breland murió y Bob Bailey y Maria Breland continuaron el trabajo de Animal Behavior Enterprise y se casaron en 1976. Han trabajado con más de 140 especies animales a lo largo de los años. Bob Bailey es conocido por aplicar un estimulo puente para alargar el tiempo entre la respuesta del animal y la entrega del refuerzo primario(normalmente comida), lo que ahora hemos dado en llamar clicker training. Todavia en la actualidad sigue impartiendo su famoso "Chicken camp" en el cual nos muestra a través del entrenamiento con clicker con gallinas todos los "misterios" del clicker training.
Skinner, Keller Breland y los Baileys son los verdaderos pioneros del entrenamiento de animales que conocemos hoy en día.
Karen Pryor también se ha encargado de popularizar el método de entrenamiento con clicker a través de cientos de seminarios por todo el mundo.
Este es un breve resumen...
THORNIKE (1874-1949)USA
Ley del efecto.
Sentó las bases de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Sus estudios pretendían explicar los efectos que las diferentes consecuencias podrían tener en los nuevos comportamientos.
La ley del efecto dice que las respuestas que producen recompensas tienden a incrementar su frecuencia (…).
En uno de sus estudios metía un gato hambriento en una caja y controlaba el tiempo que tardaba en darle a la palanca que abría la puerta. Después ponía comida fuera de la caja y comprobó que el gato tardaba cada vez menos tiempo en dar a la palanca. La comida era un incentivo que aceleraba el proceso de aprendizaje.
WATSON (1878-1958)
Ponía más interés en el plano científico, en demostrar experimentalmente la teoría del comportamiento, dejando de lado los pensamientos y los sentimientos. Su experimento lo llevó a cabo con el pequeño Albert, un niño de 11 meses de edad al que condicionó una respuesta de miedo. Al principio Albert, que no tenía ningún miedo a las ratas, jugaba con ellas libremente. Después, cada vez que se acercaba o tocaba una rata, se presentaba un ruido muy muy fuerte a la vez (que le asustaba). Después de una semana el niño lloraba sólo con ver la rata, sin necesidad de presentar el ruido.
Albert generalizó su miedo a cualquier objeto blanco, incluidos un perro, un conejo y una máscara de Santa Claus.
El trabajo de Watson nos puede ayudar a entender la dificultad del trabajo con perros extremadamente miedosos.
SKINNER (1904-1990).USA
Discípulo de Paulov y Watson. Skinner demostró que podía modificar el comportamiento de las ratas dependiendo si les daba comida o descargas eléctricas al presionar una palanca. En 1938 publicó “El comportamiento de los organismos” que define el condicionamiento operante.
El CLICKER es un refuerzo condicionado secundario descrito por Skinner en 1951 en un trabajo llamado “Como enseñar a los animales”.
EN LA PRÁCTICA
En 1938, Marion Kruse era ayudante del laboratorio de Skinner. Un día fue mordida por una rata, yendo a curarse conoció a un estudiante de psicología Keller Breland y se casaron en 1941. Skinner y los Breland como entrenadores trabajaron para la NAVY americana en el “Proyecto Pelícano”, en 1942 desarrollaron un procedimiento para enseñar a palomas a guiar proyectiles de bomba.
En 1943 fundaron “Animal Behavior Enterprises”, entrenando a cientos de animales para películas, anuncios, televisión…Mediante condicionamiento operante enseñaron a animales de diferentes especies a encender luces, jugar al baloncesto, tocar el piano, discriminación de objetos…
En 1951 publicaron “Psicología animal aplicada”, en las que explicaban como enseñar comportamientos específicos a animales utilizando el condicionamiento operante. Empezaron a trabajar con delfines para los Estudios Marinos en Florida y publicaron el primer manual para entrenadores de delfines.
Bob Bailey, zoólogo de la Universidad de Los Ángeles, empezó a trabajar con los Breland para desarrollar un programa de entrenamiento de delfines para la NAVY.
En 1965 Keller Breland murió y Bob Bailey y Maria Breland continuaron el trabajo de Animal Behavior Enterprise y se casaron en 1976. Han trabajado con más de 140 especies animales a lo largo de los años. Bob Bailey es conocido por aplicar un estimulo puente para alargar el tiempo entre la respuesta del animal y la entrega del refuerzo primario(normalmente comida), lo que ahora hemos dado en llamar clicker training. Todavia en la actualidad sigue impartiendo su famoso "Chicken camp" en el cual nos muestra a través del entrenamiento con clicker con gallinas todos los "misterios" del clicker training.
Skinner, Keller Breland y los Baileys son los verdaderos pioneros del entrenamiento de animales que conocemos hoy en día.
Karen Pryor también se ha encargado de popularizar el método de entrenamiento con clicker a través de cientos de seminarios por todo el mundo.
Este es un breve resumen...
jueves, 4 de junio de 2009
Controversia sobre los métodos de Cesar Millán
Otro artículo que tal vez os pueda interesar:
Adiestradores y expertos del comportamiento coinciden en afirmar que los métodos basados en la popular teoría de la dominancia, utilizados y recomendados por algunos adiestradores conocidos en la televisión desembocan en un aumento del riesgo de sufrir mordeduras.
Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 – Como se ha reconocido en la semana de la Prevención de Mordidas Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores.
De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cerca de cinco millones de americanos son mordidos por perros anualmente, con aproximadamente 1.000 personas que requieren atención médica urgente todos los días. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros.
Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., inventora de una nueva herramienta del adiestramiento en positivo, dice que es por esto que ha llevado al mercado su sistema de adiestramiento más humano. “He visto de primera mano los resultados de los métodos de adiestramiento basados en la dominancia y pueden ser aterradores” dice MacRae. “La mayoría de los perros muerden por miedo y las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. MacRae, adiestradora conocida por utilizar el refuerzo positivo para ayudar a los perros a superar la agresividad, observó que conforme crecía la popularidad del adiestramiento basado en la dominancia, ella era consultada en mayor medida acerca de gruñidos, pellizcos y mordidas de perros. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan.
MacRae no está sola en la experiencia. Recientemente, el periódico Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado.
Los descubrimientos del estudio están reflejados en la posición 2008 en los estatutos de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB) en el uso de la dominancia en el adiestramiento animal. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional de conocidos resultados. La sociedad continúa recomendando el uso de los reforzadores positivos como método seguro de adiestrar animales. Joan Orr de Doggone Safe, una organización sin ánimo de lucro dedicada a prevenir los ataques de perros a través de la educación, recomienda el clicker training como método de adiestramiento por medio del cual reducir el riesgo de mordeduras.
http://www.clickerleash.com
Traducido del original http://news.yahoo.com/s/prweb/20090515/bs_prweb/prweb2418804_1 por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
Adiestradores y expertos del comportamiento coinciden en afirmar que los métodos basados en la popular teoría de la dominancia, utilizados y recomendados por algunos adiestradores conocidos en la televisión desembocan en un aumento del riesgo de sufrir mordeduras.
Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 – Como se ha reconocido en la semana de la Prevención de Mordidas Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores.
De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cerca de cinco millones de americanos son mordidos por perros anualmente, con aproximadamente 1.000 personas que requieren atención médica urgente todos los días. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros.
Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., inventora de una nueva herramienta del adiestramiento en positivo, dice que es por esto que ha llevado al mercado su sistema de adiestramiento más humano. “He visto de primera mano los resultados de los métodos de adiestramiento basados en la dominancia y pueden ser aterradores” dice MacRae. “La mayoría de los perros muerden por miedo y las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. MacRae, adiestradora conocida por utilizar el refuerzo positivo para ayudar a los perros a superar la agresividad, observó que conforme crecía la popularidad del adiestramiento basado en la dominancia, ella era consultada en mayor medida acerca de gruñidos, pellizcos y mordidas de perros. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan.
MacRae no está sola en la experiencia. Recientemente, el periódico Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado.
Los descubrimientos del estudio están reflejados en la posición 2008 en los estatutos de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB) en el uso de la dominancia en el adiestramiento animal. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional de conocidos resultados. La sociedad continúa recomendando el uso de los reforzadores positivos como método seguro de adiestrar animales. Joan Orr de Doggone Safe, una organización sin ánimo de lucro dedicada a prevenir los ataques de perros a través de la educación, recomienda el clicker training como método de adiestramiento por medio del cual reducir el riesgo de mordeduras.
http://www.clickerleash.com
Traducido del original http://news.yahoo.com/s/prweb/20090515/bs_prweb/prweb2418804_1 por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
martes, 2 de junio de 2009
Programación de pateos de socialización para junio
Hola a tod@s !!! esta es la programacion de excursiones del mes de junio:
Sábado 6: Arucas. Salida del la catedral a las 9 y/o casa del deporte a las 9.30
Sábado 13: Barranco de los cernicalos. Salida a las 9.30 de alcampo y/o 10 de la plaza del Lomo Magullo
Estas fechas son IMPEPINABLEMENTE INAMOVIBLES por recomendación de sus organizadores. Además son de dificultad muyyyyy elevada así que el que padezca de dolores musculares, óseos , agujetas o edades tempranas..... que se quede en casita y reserve fuerzas pa la siguiente...
Sábado 20: Guía
Sábado 27: Presa de Chira
Esta fechas / lugares son modificables con antelación , queda establecer horas...
Lamanos o escribe para confirmar tu asistencia
Sábado 6: Arucas. Salida del la catedral a las 9 y/o casa del deporte a las 9.30
Sábado 13: Barranco de los cernicalos. Salida a las 9.30 de alcampo y/o 10 de la plaza del Lomo Magullo
Estas fechas son IMPEPINABLEMENTE INAMOVIBLES por recomendación de sus organizadores. Además son de dificultad muyyyyy elevada así que el que padezca de dolores musculares, óseos , agujetas o edades tempranas..... que se quede en casita y reserve fuerzas pa la siguiente...
Sábado 20: Guía
Sábado 27: Presa de Chira
Esta fechas / lugares son modificables con antelación , queda establecer horas...
Lamanos o escribe para confirmar tu asistencia
lunes, 25 de mayo de 2009
Freestyle como parte del entrenamiento
Nos dice Nancy Tanner que utilizar el freestyle como parte del entrenamiento es genial porque:
1-Ejercicio
2-Entrenamiento
3-Pasarlo bien
Nos muestra este video:
parece una buena idea,no?
1-Ejercicio
2-Entrenamiento
3-Pasarlo bien
Nos muestra este video:
parece una buena idea,no?
viernes, 22 de mayo de 2009
Sobre Cesar Millan
Por Andrew Luester, Veterinario Etólogo
Clinica del Comportamiento Animal
Universidad de Purdue
He visionado las cuatro cintas de video que amablemente me ha enviado National Geographic. Aprecio enormemente la oportunidad de ver estos videos antes de que el programa comience a emitirse. Me haría feliz revisar cualquier programa que trate de comportamiento y adiestramiento de animales domésticos. Creo que es una responsabilidad inherente a nuestra profesión.
Llevo trabajando en la educación de educadores caninos unos diez años, al principio a través del programa “How Dogs Learn” de la Universidad de Guelph (Colegio Veterinario de Ontario) y después por medio del curso “Dogs!” en la Universidad de Purdue. Por tanto, conozco a la perfección el momento en que nos encontramos respecto a la educación canina hoy día, y puedo asegurar que las técnicas de Millán son caducas e inaceptables, no sólo para la comunidad veterinaria, sino para el mundo del adiestramiento canino también. La primera cuestión que se me presenta viendo las citadas cintas es: Repetidamente se advierte a los espectadores del programa que no deben intentar estas técnicas en casa. ¿Cuál es el propósito del mismo entonces? Pienso que debemos ser realistas: la gente intentará probar estas técnicas en casa, muy en detrimento de sus mascotas.
El trabajo de Millán, además, está basado exclusivamente en dos técnicas: Inundación y castigo positivo. En la inundación, el animal es expuesto a un miedo (o agresión) presentándole estímulos y evitando que pueda salir de la situación, hasta que deje de reaccionar a ellos. Pongamos un ejemplo en humanos: La aracnofobia podría tratarse encerrando a una persona en un armario, introduciendo cientos de arañas en ese armario, y manteniendo la puerta cerrada hasta que el individuo deje de reaccionar a ellas. Esta persona podría curarse de su fobia así, pero también podría quedar afectada seriamente y habría hecho frente a una excesiva cantidad de estrés. La inundación ha sido siempre considerada como un método arriesgado y extremadamente cruel.
El castigo positivo aplica un estímulo aversivo o una corrección como consecuencia de un comportamiento. Hay muchos añadidos unidos al castigo además de la incomodidad. El castigo es completamente inapropiado para la mayoría de los tipos de agresión y para aquellos comportamientos que derivan de la ansiedad. El castigo puede suprimir muchos comportamientos pero no soluciona el problema de base, por ejemplo, el miedo por ansiedad. Incluso en los casos en los que podría ser considerada apropiada la aplicación correcta del castigo, son muchas las condiciones que tienen que coincidir para que sea factible hacerlo a un propietario común: El castigo tiene que ser aplicado cada vez que aparezca el comportamiento indeseado, en el medio segundo siguiente a haber aparecido éste y con la intensidad correcta.
La mayoría de las explicaciones teóricas que ofrece Millán respecto a las causas que provocan la aparición de los problemas de comportamiento son erróneas. Ninguno de esos perros tiene nada que ver con la dominancia. Ninguno de esos perros tiene el deseo de controlar a sus propietarios. En lo que sí tiene razón es en que la calma y la consistencia son extremadamente importantes, pero éstas no hacen que los métodos utilizados sean apropiados o justificables.
El último episodio (desorden compulsivo) es particularmente incongruente porque el desorden compulsivo está relacionado con un desajuste en los niveles de neurotransmisores o receptores, y esto es, inequívocamente, territorio de la medicina. ¿Sería apropiado tratar el desorden obsesivo compulsivo humano con castigo? ¿O a estos pacientes debería tratarlos un profesional?
Muchos colegas y yo, e innumerables líderes de la comunidad de la educación canina, hemos trabajado durante décadas para eliminar tan crueles, inefectivas (en términos de curación real) e inapropiadas técnicas.
Texto traducido del original http://www.urbandawgs.com/luescher_millan.html por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
Clinica del Comportamiento Animal
Universidad de Purdue
He visionado las cuatro cintas de video que amablemente me ha enviado National Geographic. Aprecio enormemente la oportunidad de ver estos videos antes de que el programa comience a emitirse. Me haría feliz revisar cualquier programa que trate de comportamiento y adiestramiento de animales domésticos. Creo que es una responsabilidad inherente a nuestra profesión.
Llevo trabajando en la educación de educadores caninos unos diez años, al principio a través del programa “How Dogs Learn” de la Universidad de Guelph (Colegio Veterinario de Ontario) y después por medio del curso “Dogs!” en la Universidad de Purdue. Por tanto, conozco a la perfección el momento en que nos encontramos respecto a la educación canina hoy día, y puedo asegurar que las técnicas de Millán son caducas e inaceptables, no sólo para la comunidad veterinaria, sino para el mundo del adiestramiento canino también. La primera cuestión que se me presenta viendo las citadas cintas es: Repetidamente se advierte a los espectadores del programa que no deben intentar estas técnicas en casa. ¿Cuál es el propósito del mismo entonces? Pienso que debemos ser realistas: la gente intentará probar estas técnicas en casa, muy en detrimento de sus mascotas.
El trabajo de Millán, además, está basado exclusivamente en dos técnicas: Inundación y castigo positivo. En la inundación, el animal es expuesto a un miedo (o agresión) presentándole estímulos y evitando que pueda salir de la situación, hasta que deje de reaccionar a ellos. Pongamos un ejemplo en humanos: La aracnofobia podría tratarse encerrando a una persona en un armario, introduciendo cientos de arañas en ese armario, y manteniendo la puerta cerrada hasta que el individuo deje de reaccionar a ellas. Esta persona podría curarse de su fobia así, pero también podría quedar afectada seriamente y habría hecho frente a una excesiva cantidad de estrés. La inundación ha sido siempre considerada como un método arriesgado y extremadamente cruel.
El castigo positivo aplica un estímulo aversivo o una corrección como consecuencia de un comportamiento. Hay muchos añadidos unidos al castigo además de la incomodidad. El castigo es completamente inapropiado para la mayoría de los tipos de agresión y para aquellos comportamientos que derivan de la ansiedad. El castigo puede suprimir muchos comportamientos pero no soluciona el problema de base, por ejemplo, el miedo por ansiedad. Incluso en los casos en los que podría ser considerada apropiada la aplicación correcta del castigo, son muchas las condiciones que tienen que coincidir para que sea factible hacerlo a un propietario común: El castigo tiene que ser aplicado cada vez que aparezca el comportamiento indeseado, en el medio segundo siguiente a haber aparecido éste y con la intensidad correcta.
La mayoría de las explicaciones teóricas que ofrece Millán respecto a las causas que provocan la aparición de los problemas de comportamiento son erróneas. Ninguno de esos perros tiene nada que ver con la dominancia. Ninguno de esos perros tiene el deseo de controlar a sus propietarios. En lo que sí tiene razón es en que la calma y la consistencia son extremadamente importantes, pero éstas no hacen que los métodos utilizados sean apropiados o justificables.
El último episodio (desorden compulsivo) es particularmente incongruente porque el desorden compulsivo está relacionado con un desajuste en los niveles de neurotransmisores o receptores, y esto es, inequívocamente, territorio de la medicina. ¿Sería apropiado tratar el desorden obsesivo compulsivo humano con castigo? ¿O a estos pacientes debería tratarlos un profesional?
Muchos colegas y yo, e innumerables líderes de la comunidad de la educación canina, hemos trabajado durante décadas para eliminar tan crueles, inefectivas (en términos de curación real) e inapropiadas técnicas.
Texto traducido del original http://www.urbandawgs.com/luescher_millan.html por: Virginia Millares Senosiain
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miércoles, 13 de mayo de 2009
Como enseñar el truco de caminar pisando tus pies
Gracias Sian, nos gustan mucho tus videos explicativos...
miércoles, 6 de mayo de 2009
martes, 5 de mayo de 2009
lunes, 4 de mayo de 2009
600 amigos en facebook
Somos 600 amigos en facebook con la educación canina en positivo como objetivo común. Estamos creando el directorio de profesionales que trabajan en positivo en España para servir como referencia a cualquier persona que quiera educar a su perro EN POSITIVO...ayudanos a completarlo, UNETE.
Tenemos un foro de debate en el que compartimos nuestras experiencias y podemos seguir aprendiendo...¿quieres colaborar?.
Cuelga tus fotos, videos, comparte tus dudas.... y SÉ bienvenido a nuestro grupo:
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
Tenemos un foro de debate en el que compartimos nuestras experiencias y podemos seguir aprendiendo...¿quieres colaborar?.
Cuelga tus fotos, videos, comparte tus dudas.... y SÉ bienvenido a nuestro grupo:
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
domingo, 3 de mayo de 2009
sábado, 2 de mayo de 2009
Nuestros servicios: Club del clicker
CLUB DEL CLICKER (gratuito para los alumnos que hayan superado el curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker)
Nos reuniremos un día a la semana para practicar todas las habilidades aprendidas con la técnica clicker .
Practicaremos mediante ejercicios y juegos aprendidos en las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker; compartiremos experiencias y “trucos de aprendizaje” porque en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN creemos que la mejor manera de aprender es COMPARTIR conocimientos.
Este club está especialmente diseñado para nuestros clientes del curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker que quieran seguir aprendiendo y practicando lo aprendido en clase bajo supervisión de una persona especializada en la materia.
Este club es GRATUITO los dos primeros meses para nuestros clientes de PDTSPAIN.
Si quieres unirte al club del clicker contacta en virginia@pdtspain.com
Nos reuniremos un día a la semana para practicar todas las habilidades aprendidas con la técnica clicker .
Practicaremos mediante ejercicios y juegos aprendidos en las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker; compartiremos experiencias y “trucos de aprendizaje” porque en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN creemos que la mejor manera de aprender es COMPARTIR conocimientos.
Este club está especialmente diseñado para nuestros clientes del curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker que quieran seguir aprendiendo y practicando lo aprendido en clase bajo supervisión de una persona especializada en la materia.
Este club es GRATUITO los dos primeros meses para nuestros clientes de PDTSPAIN.
Si quieres unirte al club del clicker contacta en virginia@pdtspain.com
Nuestros servicios: Jornadas de socialización
Jornadas de Socialización (servicio gratuito para nuestros clientes)
En estas jornadas podrás seguir disfrutando de la oportunidad de socializar a tu perro en un entorno agradable y bajo la supervisión de profesionales. Practicaremos algunos ejercicios y juegos aprendidos en las clases para seguir practicando y mejorando su educación y comportamiento en sociedad.
Estas jornadas van dirigidas a todos nuestros clientes que quieran seguir aprendiendo y socializando a sus compañeros caninos pero que no encuentran el lugar adecuado para hacerlo. En estas jornadas disfrutaremos en un entorno natural y agradable de la compañía de nuestros perros y nuestros “antiguos compañeros de clase”
Las jornadas de socialización se organizan tanto en entornos naturales como en la ciudad y en ellas realizamos actividades complementarias para continuar con la educación de nuestras mascotas.
Para nuestros perros las salidas al campo son una estupenda terapia en donde podrán desarrollarse socialmente, ejercitarse física y mentalmente, divertirse y ser felices; de la misma manera nosotros aprovecharemos estas oportunidades para RESPIRAR, pasarlo bien con nuestros perros y hacer nuevos “amigos caninos”.
En las jornadas de socialización en la ciudad aprovecharemos para practicar lo aprendido en nuestras clases de educación canina pasando un rato agradable con otros compañeros. Buscaremos lugares en la ciudad donde podamos aplicar y practicar sus habilidades sociales.
En estas jornadas podrás seguir disfrutando de la oportunidad de socializar a tu perro en un entorno agradable y bajo la supervisión de profesionales. Practicaremos algunos ejercicios y juegos aprendidos en las clases para seguir practicando y mejorando su educación y comportamiento en sociedad.
Estas jornadas van dirigidas a todos nuestros clientes que quieran seguir aprendiendo y socializando a sus compañeros caninos pero que no encuentran el lugar adecuado para hacerlo. En estas jornadas disfrutaremos en un entorno natural y agradable de la compañía de nuestros perros y nuestros “antiguos compañeros de clase”
Las jornadas de socialización se organizan tanto en entornos naturales como en la ciudad y en ellas realizamos actividades complementarias para continuar con la educación de nuestras mascotas.
Para nuestros perros las salidas al campo son una estupenda terapia en donde podrán desarrollarse socialmente, ejercitarse física y mentalmente, divertirse y ser felices; de la misma manera nosotros aprovecharemos estas oportunidades para RESPIRAR, pasarlo bien con nuestros perros y hacer nuevos “amigos caninos”.
En las jornadas de socialización en la ciudad aprovecharemos para practicar lo aprendido en nuestras clases de educación canina pasando un rato agradable con otros compañeros. Buscaremos lugares en la ciudad donde podamos aplicar y practicar sus habilidades sociales.
Nuestros servicios: Cuidados de mascotas
SERVICIO DE GUARDERÍA CANINA Y FELINA A DOMICILIO
FOTO
¿TE VAS DE VACACIONES?
¿ESTÁS ENFERMO?
¿TRABAJAS DEMASIADO Y TU PERRO PASA MUCHAS HORAS SOLO EN CASA?
CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE NO PUEDAS PASEAR O CUIDAR A TU MASCOTA LO HACEMOS POR TI
(En caso de otro tipo de mascotas consulta posibilidades)
No dejes que tu perro sufra sólo en casa mientras tú pasas horas en el trabajo.
Si las circunstancias te obligan a pasar demasiadas horas separado de tu mascota en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN te aconsejamos no añadir más estrés a la situación llevándole a un sitio desconocido, metiéndole en una jaula junto con otros animales nerviosos y asustados y privándole de un “entorno familiar”.
Te ofrecemos dos posibilidades:
*dejarlo en nuestra casa, donde tendrá todos los cuidados y mimos de un miembro más de la familia.
*que alguno de nosotros nos pasemos por tu casa, le demos de comer y pongamos agua fresca y le saquemos a dar un buen paseo para que haga algo de ejercicio con algunos “amigos caninos”
En el caso de los gatos, les ponemos agua y comida, limpiamos su caja y les hacemos un ratito de compañía jugando con ellos y haciéndoles mimos.
En caso de que tu mascota padezca una enfermedad no contagiosa que requiera tratamiento, asistencia y vigilancia constantes nos encargaremos de atenderle lo mejor posible.
Nos mantendremos en contacto contigo si así lo deseas, vía e-mail o sms informándote del estado de tu mascota y cómo va pasando los días. Haremos un bonito video de recuerdo de su estancia con nosotros para regalarte cuando pases a recogerle.
Tenemos servicio de paseo diario, si no tienes tiempo y te gustaría que tu perro hiciese más ejercicio o pasara más horas al aire libre o jugando con otros perros, podemos acordar un paseo diario de lunes a viernes o los días que acordemos. Pasaremos a recogerlo, le damos un paseo y te lo dejamos en casa de nuevo, cansado y feliz.
Podemos llevar a tu mascota al veterinario o a la peluquería si tú no tienes tiempo para hacerlo. También podemos recoger a tu perrito por la mañana y dejarlo al mediodía o por la noche para que no esté solo durante el día ¡como las guarderías infantiles!.
Ponte en contacto para consultar tarifas y reservar con tiempo para tus vacaciones:
Recuerda, Estamos en GRAN CANARIA. Consúltanos si necesitas este servicio en tu ciudad, puede que tengamos algún compañero que pueda ayudarte.
Virginia@pdtspain.com tlf: 606131980
FOTO
¿TE VAS DE VACACIONES?
¿ESTÁS ENFERMO?
¿TRABAJAS DEMASIADO Y TU PERRO PASA MUCHAS HORAS SOLO EN CASA?
CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE NO PUEDAS PASEAR O CUIDAR A TU MASCOTA LO HACEMOS POR TI
(En caso de otro tipo de mascotas consulta posibilidades)
No dejes que tu perro sufra sólo en casa mientras tú pasas horas en el trabajo.
Si las circunstancias te obligan a pasar demasiadas horas separado de tu mascota en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN te aconsejamos no añadir más estrés a la situación llevándole a un sitio desconocido, metiéndole en una jaula junto con otros animales nerviosos y asustados y privándole de un “entorno familiar”.
Te ofrecemos dos posibilidades:
*dejarlo en nuestra casa, donde tendrá todos los cuidados y mimos de un miembro más de la familia.
*que alguno de nosotros nos pasemos por tu casa, le demos de comer y pongamos agua fresca y le saquemos a dar un buen paseo para que haga algo de ejercicio con algunos “amigos caninos”
En el caso de los gatos, les ponemos agua y comida, limpiamos su caja y les hacemos un ratito de compañía jugando con ellos y haciéndoles mimos.
En caso de que tu mascota padezca una enfermedad no contagiosa que requiera tratamiento, asistencia y vigilancia constantes nos encargaremos de atenderle lo mejor posible.
Nos mantendremos en contacto contigo si así lo deseas, vía e-mail o sms informándote del estado de tu mascota y cómo va pasando los días. Haremos un bonito video de recuerdo de su estancia con nosotros para regalarte cuando pases a recogerle.
Tenemos servicio de paseo diario, si no tienes tiempo y te gustaría que tu perro hiciese más ejercicio o pasara más horas al aire libre o jugando con otros perros, podemos acordar un paseo diario de lunes a viernes o los días que acordemos. Pasaremos a recogerlo, le damos un paseo y te lo dejamos en casa de nuevo, cansado y feliz.
Podemos llevar a tu mascota al veterinario o a la peluquería si tú no tienes tiempo para hacerlo. También podemos recoger a tu perrito por la mañana y dejarlo al mediodía o por la noche para que no esté solo durante el día ¡como las guarderías infantiles!.
Ponte en contacto para consultar tarifas y reservar con tiempo para tus vacaciones:
Recuerda, Estamos en GRAN CANARIA. Consúltanos si necesitas este servicio en tu ciudad, puede que tengamos algún compañero que pueda ayudarte.
Virginia@pdtspain.com tlf: 606131980
Nuestros servicios: Clases avanzadas, cursos especiales
Obediencia avanzada y entrenamiento con clicker
¿Qué son las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker?
Perfeccionaremos todos los ejercicios aprendidos en el primer curso, enseñaremos nuevas habilidades a nuestros perros con la técnica de “clicker training” y seguiremos jugando y disfrutando con nuestros compañeros.
¿A quién van dirigidas?
Esta clase está dirigida a aquellos que quieran seguir enseñando a sus perros en un ambiente divertido y positivo.
¿Qué enseñaremos?
• Les enseñaremos trucos divertidos como "chocar los cinco", "hacerse el muerto", "dar vueltas en el suelo", "encender y apagar la luz" y muchos más…y por supuesto perfeccionaremos sus ejercicios de obediencia básica.
Método de enseñanza
El entrenamiento con clicker se basa en la utilización de refuerzos positivos (añadir estímulos agradables para que el comportamiento se repita) y la supresión de castigos. Se utiliza el clicker como marcador del instante en el que el animal realiza el comportamiento deseado y después se entrega la comida (u otro reforzador). El clicker es un reforzador condicionado que sirve de estímulo puente entre el momento de “ganarse el premio” hasta el momento de “entrega del premio”. El entrenamiento con clicker es una manera divertida y sencilla de enseñar a nuestro perro comportamientos y habilidades complejas casi imposibles de conseguir con el adiestramiento tradicional.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Para más información: CONTACTO
Apuntate aquí
BUEN CIUDADANO CANINO
Basado en el AKC Canine Good Citizen de EEUU. Para superar las pruebas de buen ciudadano canino tendremos que trabajar en sus ejercicios específicos, que son:
1. Aceptar a un extraño
2. Permanecer sentado mientras le acarician
3. Dejarse examinar por una persona desconocida
4. Caminar de la correa
5. Pasear entre un grupo de gente
6. Permanecer tumbado y quieto mientras el dueño se aleja
7. Acudir a la llamada
8. Comportarse correctamente con otros perros
9. Reacción ante imprevistos
10. Separarse de su dueño sin sufrir ansiedad
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto:
Virginia Gallego telf. 606131980 virginia@pdtspain.com
¿Qué son las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker?
Perfeccionaremos todos los ejercicios aprendidos en el primer curso, enseñaremos nuevas habilidades a nuestros perros con la técnica de “clicker training” y seguiremos jugando y disfrutando con nuestros compañeros.
¿A quién van dirigidas?
Esta clase está dirigida a aquellos que quieran seguir enseñando a sus perros en un ambiente divertido y positivo.
¿Qué enseñaremos?
• Les enseñaremos trucos divertidos como "chocar los cinco", "hacerse el muerto", "dar vueltas en el suelo", "encender y apagar la luz" y muchos más…y por supuesto perfeccionaremos sus ejercicios de obediencia básica.
Método de enseñanza
El entrenamiento con clicker se basa en la utilización de refuerzos positivos (añadir estímulos agradables para que el comportamiento se repita) y la supresión de castigos. Se utiliza el clicker como marcador del instante en el que el animal realiza el comportamiento deseado y después se entrega la comida (u otro reforzador). El clicker es un reforzador condicionado que sirve de estímulo puente entre el momento de “ganarse el premio” hasta el momento de “entrega del premio”. El entrenamiento con clicker es una manera divertida y sencilla de enseñar a nuestro perro comportamientos y habilidades complejas casi imposibles de conseguir con el adiestramiento tradicional.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Para más información: CONTACTO
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BUEN CIUDADANO CANINO
Basado en el AKC Canine Good Citizen de EEUU. Para superar las pruebas de buen ciudadano canino tendremos que trabajar en sus ejercicios específicos, que son:
1. Aceptar a un extraño
2. Permanecer sentado mientras le acarician
3. Dejarse examinar por una persona desconocida
4. Caminar de la correa
5. Pasear entre un grupo de gente
6. Permanecer tumbado y quieto mientras el dueño se aleja
7. Acudir a la llamada
8. Comportarse correctamente con otros perros
9. Reacción ante imprevistos
10. Separarse de su dueño sin sufrir ansiedad
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto:
Virginia Gallego telf. 606131980 virginia@pdtspain.com
Nuestros servicios: Clases individuales a domicilio
OBEDIENCIA BÁSICA
Clases individuales
Si no puedes asistir a nuestras clases públicas…no te preocupes…las clases irán a ti..
Te ofrecemos una educación específica y privada para ti y tu perro en tu propio domicilio adaptándonos a tus necesidades de horario y trabajando en el entorno del perro. Tendrás deberes para hacer durante la semana y obtendrás tu certificado de graduación final igual que si vinieras a las clases públicas. Adaptaremos el contenido del curso a tus necesidades específicas. La duración aproximada será de 6 semanas.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
CACHORROS
Clases individuales
Empezaremos las clases particulares tan pronto tu cachorro llegue a casa. Adaptaremos el contenido del curso de socialización para cachorros a tus necesidades específicas.
Os enseñaremos a ti y tu familia a ayudar a vuestro cachorro a adaptarse a su nuevo hogar. Incluiremos los ejercicios de obediencia básica, un programa completo de socialización, inhibición de mordisco y control de la conducta higiénica.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
PROBLEMAS DE CONDUCTA
Clases individuales
Ofreceremos estos servicios en la privacidad de tu hogar. Recibirás por escrito los pasos a seguir semana a semana para solucionar el problema. La duración de las clases dependerá de los progresos que vayamos consiguiendo.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
Consulta nuestras tarifas y apuntate en virginia@pdtspain.com o el teléfono 606131980
Clases individuales
Si no puedes asistir a nuestras clases públicas…no te preocupes…las clases irán a ti..
Te ofrecemos una educación específica y privada para ti y tu perro en tu propio domicilio adaptándonos a tus necesidades de horario y trabajando en el entorno del perro. Tendrás deberes para hacer durante la semana y obtendrás tu certificado de graduación final igual que si vinieras a las clases públicas. Adaptaremos el contenido del curso a tus necesidades específicas. La duración aproximada será de 6 semanas.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
CACHORROS
Clases individuales
Empezaremos las clases particulares tan pronto tu cachorro llegue a casa. Adaptaremos el contenido del curso de socialización para cachorros a tus necesidades específicas.
Os enseñaremos a ti y tu familia a ayudar a vuestro cachorro a adaptarse a su nuevo hogar. Incluiremos los ejercicios de obediencia básica, un programa completo de socialización, inhibición de mordisco y control de la conducta higiénica.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
PROBLEMAS DE CONDUCTA
Clases individuales
Ofreceremos estos servicios en la privacidad de tu hogar. Recibirás por escrito los pasos a seguir semana a semana para solucionar el problema. La duración de las clases dependerá de los progresos que vayamos consiguiendo.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
Consulta nuestras tarifas y apuntate en virginia@pdtspain.com o el teléfono 606131980
Nuestros servicios: Clases para adultos
Clases para adolescentes y adultos
¿Qué son las clases para adolescentes y adultos?
Continuaremos con la educación de nuestros alumnos de las clases para cachorros y enseñaremos a los nuevos las “normas de convivencia con los humanos” en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos en la materia y experiencia. Tendremos grupos especiales para “nuevos alumnos” que no hayan pasado por las clases para cachorros.
El objetivo de las clases para adolescentes y adultos es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidas?
A perros desde los 5 meses y especialmente a los propietarios que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir y corregir los malos hábitos.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.) de una manera divertida y amena a través de juegos sencillos …
• Etc.
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro perro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante; seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque podemos encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, les propondremos aprender a utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Apuntate llamando al 606131980 o en pdtspain@gmail.com
¿Qué son las clases para adolescentes y adultos?
Continuaremos con la educación de nuestros alumnos de las clases para cachorros y enseñaremos a los nuevos las “normas de convivencia con los humanos” en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos en la materia y experiencia. Tendremos grupos especiales para “nuevos alumnos” que no hayan pasado por las clases para cachorros.
El objetivo de las clases para adolescentes y adultos es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidas?
A perros desde los 5 meses y especialmente a los propietarios que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir y corregir los malos hábitos.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.) de una manera divertida y amena a través de juegos sencillos …
• Etc.
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro perro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante; seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque podemos encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, les propondremos aprender a utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Apuntate llamando al 606131980 o en pdtspain@gmail.com
Nuestros servicios: Clases para cachorros
Clases para cachorros
¿Qué son las clases de socialización para cachorros?
El Dr. Ian Dunbar fue el que promovió esta idea hace unos 30 años en EEUU y su alumna Virginia Gallego las introdujo en España hace unos años. Las clases de cachorros están diseñadas para asegurarnos que los cachorros puedan tener experiencias positivas con otros perros, humanos y estímulos novedosos en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos y experiencia.
Una clase para cachorros bien planeada puede mejorar la calidad de vida tanto del perro como de su propietario, ayudándoles a evitar potenciales problemas de conducta y su abandono. Cuando llega un nuevo cachorro a casa el propietario se encuentra con una lista interminable de problemas que van desde destrozos en la casa hasta el descontrol de la conducta higiénica, mordisqueo excesivo, etc. El objetivo de las clases para cachorros es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización temprana y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidos ?
Los cachorros deben tener entre 8 y 16 semanas al comenzar las clases. Según los estudios realizados al respecto cuanta menor diferencia de edad haya entre ellos mucho mejor. Las clases están dirigidas especialmente a los propietarios de cachorros que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir los malos hábitos desde el principio, los cachorros son como esponjas y aprenden muy rápido lo que les está permitido y lo que no.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder)
• Conducta higiénica adecuada (hacer sus necesidades en el sitio correcto)
• Aceptar la manipulación (veterinarios, peluqueros, niños, etc.).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Y por supuesto, una correcta obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.).
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro cachorro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. De todas formas seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, enseñaremos a los propietarios como utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Apuntate llamado al 606131980 o en virginia@pdtspain.com
¿Qué son las clases de socialización para cachorros?
El Dr. Ian Dunbar fue el que promovió esta idea hace unos 30 años en EEUU y su alumna Virginia Gallego las introdujo en España hace unos años. Las clases de cachorros están diseñadas para asegurarnos que los cachorros puedan tener experiencias positivas con otros perros, humanos y estímulos novedosos en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos y experiencia.
Una clase para cachorros bien planeada puede mejorar la calidad de vida tanto del perro como de su propietario, ayudándoles a evitar potenciales problemas de conducta y su abandono. Cuando llega un nuevo cachorro a casa el propietario se encuentra con una lista interminable de problemas que van desde destrozos en la casa hasta el descontrol de la conducta higiénica, mordisqueo excesivo, etc. El objetivo de las clases para cachorros es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización temprana y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidos ?
Los cachorros deben tener entre 8 y 16 semanas al comenzar las clases. Según los estudios realizados al respecto cuanta menor diferencia de edad haya entre ellos mucho mejor. Las clases están dirigidas especialmente a los propietarios de cachorros que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir los malos hábitos desde el principio, los cachorros son como esponjas y aprenden muy rápido lo que les está permitido y lo que no.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder)
• Conducta higiénica adecuada (hacer sus necesidades en el sitio correcto)
• Aceptar la manipulación (veterinarios, peluqueros, niños, etc.).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Y por supuesto, una correcta obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.).
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro cachorro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. De todas formas seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, enseñaremos a los propietarios como utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Apuntate llamado al 606131980 o en virginia@pdtspain.com
Amabilidad ante todo
Amabilidad ante todo
por Melissa Alexander
Titulo Original: Kindness First
Original en : http://www.clickersolutions.com/
El artículo que se incluye a continuación apareció publicado en la revista Teaching Dogs. Al final de mis e-mails utilizo como firma la siguiente cita de Frederick W. Faber: "la amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el aprendizaje". No cabe duda de que el teólogo del siglo XIX se estaba refiriendo a la conversión religiosa, pero a lo largo de mi vida esta cita me ha servido de inspiración en muchas situaciones, sobre todo a la hora de enseñar sobre perros y adiestramiento con el clicker a otras personas.
TODO MENSAJE NECESITA UN PÚBLICO RECEPTOR
Como profesores, queremos inspirar, informar y educar. No obstante, nuestra capacidad de influir trasciende las horas de clase. Cuando interaccionamos con alguien, está en nuestras manos cambiar una situación. Compartir el milagro del adiestramiento con el clicker es una experiencia excepcional. Sin embargo a veces es tan fácil verse involucrado en la importancia del mensaje que nos olvidamos de tener en cuenta las necesidades de la persona con la que estamos hablando.
Hace poco, una mujer entró en el foro de Clicker Solutions para comentar un problema. Estaba embarazada de siete meses y su querido Cocker Spaniel había empezado a asustarse de los niños pequeños y a ser agresivo con ello. ¿Qué podía hacer? Una mujer que estaba en el foro había pasado por la misma situación y, por desgracia, la historia no había tenido un final feliz por mucho que ella lo había intentado. Deseaba que esta mujer y su hijo no tuvieran que sufrir tanto como ella. "No es posible rehabilitar al perro sin poner a los niños en peligro", afirmó. "Es inútil". La mujer embarazada, comprensiblemente desconcertada, anuló su suscripción al foro.
Sinceramente, no sé si habría sido posible rehabilitar al perro o no. Desconozco la gravedad del problema y la dedicación o las destrezas de la mujer. Lo que sí sé es que la persona que le respondió tan sólo estaba pensando en los intereses de la mujer y del niño. Pero esa mujer nunca lo sabrá porque no llegó a escuchar el mensaje. Quien respondió estaba tan absorto en el mensaje que se olvidó de la persona en sí.
EL PRECIO DE "TENER RAZÓN"
Cuando alguien no escucha nuestro mensaje es muy fácil echar las culpas al oyente. Después de todo, tenemos la fuerza de nuestras convicciones. En último recurso sabemos que tenemos razón. Por desgracia, si "nosotros" tenemos razón, por definición "ellos" están equivocados, y hay pocas personas dispuestas a escuchar que no tienen razón. Se tapan los oídos, se cierran en banda y blindan los corazones. Puede que tener razón sea su única recompensa, pero puede resultar horriblemente solitaria.
Lo que sucede es que, incluso en el adiestramiento de perros, no es posible hablar de tener razón o no tenerla en los mismos términos que cuando hablamos de ver una situación en blanco y negro. Estamos ante una enorme extensión gris, sembrada de contingencias, condiciones y circunstancias. La realidad, más que dos extremos claramente definidos, es una totalidad continua en la que se suele encontrar casi todo el mundo. Una palabra de aliento basta para convencer a alguien para que siga adelante. Una palabra dura o sentenciosa (por mucho que "tenga razón") puede hacer retroceder a una persona.
Hace poco me embarqué en un nuevo proyecto en un taller de escritura. Llevaba varios meses dándole vueltas a una historia, y pasé varias semanas ordenando las piezas del rompecabezas de los distintos argumentos. Me entusiasmaba hablar con mi profesor sobre este proyecto. Pasado un tiempo, estaba lista para presentarlo. Las críticas fueron demoledoras. Mi profesor hizo una sincera evaluación del proyecto y sus críticas fueron muy precisas. Pero eso fue todo: ningún tipo de compasión, apoyo o comentarios ecuánimes. Eso me dolió y me enfadó. Le presenté la historia a otro profesor, y aunque hizo los mismos comentarios, luego invirtió el mismo tiempo en mencionar los aciertos y en comentar puntos en concreto "esta idea es muy buena. Sigue trabajándola". Uno se limitó a los hechos y a dar su opinión e hizo que perdiera la ilusión y que blindara el corazón. El otro fue un poco más amable y me alentó a que siguiera adelante y a que continuara trabajando.
CAMBIAR A OTROS, CAMBIARNOS A NOSOTROS MISMOS
No obstante, no todo el mundo es todo oídos y está ansioso por oír una palabra amable que le guíe hacia la tierra prometida. Algunas personas no sólo oponen resistencia al cambio, sino que llegan a defender enérgicamente un punto de vista contradictorio. A veces tenemos que tratar con personas que sabemos humildemente que no tienen razón, personas que a nuestro parecer se comportan de forma poco ética, inmoral, insultante o potencialmente peligrosa. Puede que esto sea cierto. Pero la amabilidad y la compasión puede cambiarnos.
Tenemos varias opciones si nos encontramos en una situación que nos incomoda:
* Evitar la situación o encontrar una solución alternativa que no contenga esos elementos que crean la tensión. Si la situación te resulta muy negativa, puede que esta sea la opción más adecuada. Personalmente no suelo participar en ciertos foros de debate porque las discusiones me ponen enfermo. El resultado es que las personas que participan en dichos foros y que puede que estén dispuestas a escucharme, al final no escuchan lo que tengo que decir. No obstante puedo ayudar a estas personas desde otros foros.
*
*
* Varía la situación para que sea lo más llevadera posible. De vez en cuando adiestro en una escuela tradicional cerca de donde vivo. No debato los puntos de vista con los miembros ni contradigo a los profesores de la escuela. Simplemente me limito a adiestrar y me marcho si la tensión es tal que nos molesta a mí o a mi perro. He hecho amistades en esta escuela y he aprendido bastante. Asimismo he conseguido varios clientes a través de los amos, ya que me suelen ver como una persona razonable y abierta.
*
*
* Esfuérzate en cambiar la situación actual. Sin duda alguna ganarás enemistades con este cambio. Céntrate en las soluciones de los problemas y no en las personas que están detrás de ellos. Defiende las soluciones que propones basándote en datos y en resultados, no en valores éticos o morales. Invierte tu energía en apoyar lo que crees y no en enfrentarte a lo que no crees.
*
* Crea una situación distinta que se amolde a tus requisitos.Esta es la solución más acertada si lo que quieres es encontrar a otras personas que piensen como tú. Mi amiga Debbie Otero y yo hemos creado el foro de debate de ClickerSolutions porque no nos satisfacía ningún foro al que estábamos suscritas.
Todas estas opciones tienen algo en común: exigen un cambio de comportamiento. No se puede cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Sólo puedes cambiarte a ti mismo: tu comportamiento, tus propuestas y tu punto de vista.
CONCLUSIÓN
No me dedico a convertir a la gente (sean pecadores o de otro tipo), pero anteponer la amabilidad me ha servido para lograr cambios positivos que nunca habría conseguido sólo con hechos, opiniones o llamamientos emotivos. Los cambios podían ser pasos de gigante, pequeños pasos o simplemente la semilla de una idea que esperaba ansiosa la combinación perfecta de sol y lluvia. Algunas veces, si había suerte, yo también cambiaba.
Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
Copyright 2003 Melissa C. Alexander
AUTOR
Melissa Alexander
E-Mail: mcalex@clickersolutions.com
Web: Clicker Solutions
Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez
marcosrandulfe@hotmail.com
Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.
por Melissa Alexander
Titulo Original: Kindness First
Original en : http://www.clickersolutions.com/
El artículo que se incluye a continuación apareció publicado en la revista Teaching Dogs. Al final de mis e-mails utilizo como firma la siguiente cita de Frederick W. Faber: "la amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el aprendizaje". No cabe duda de que el teólogo del siglo XIX se estaba refiriendo a la conversión religiosa, pero a lo largo de mi vida esta cita me ha servido de inspiración en muchas situaciones, sobre todo a la hora de enseñar sobre perros y adiestramiento con el clicker a otras personas.
TODO MENSAJE NECESITA UN PÚBLICO RECEPTOR
Como profesores, queremos inspirar, informar y educar. No obstante, nuestra capacidad de influir trasciende las horas de clase. Cuando interaccionamos con alguien, está en nuestras manos cambiar una situación. Compartir el milagro del adiestramiento con el clicker es una experiencia excepcional. Sin embargo a veces es tan fácil verse involucrado en la importancia del mensaje que nos olvidamos de tener en cuenta las necesidades de la persona con la que estamos hablando.
Hace poco, una mujer entró en el foro de Clicker Solutions para comentar un problema. Estaba embarazada de siete meses y su querido Cocker Spaniel había empezado a asustarse de los niños pequeños y a ser agresivo con ello. ¿Qué podía hacer? Una mujer que estaba en el foro había pasado por la misma situación y, por desgracia, la historia no había tenido un final feliz por mucho que ella lo había intentado. Deseaba que esta mujer y su hijo no tuvieran que sufrir tanto como ella. "No es posible rehabilitar al perro sin poner a los niños en peligro", afirmó. "Es inútil". La mujer embarazada, comprensiblemente desconcertada, anuló su suscripción al foro.
Sinceramente, no sé si habría sido posible rehabilitar al perro o no. Desconozco la gravedad del problema y la dedicación o las destrezas de la mujer. Lo que sí sé es que la persona que le respondió tan sólo estaba pensando en los intereses de la mujer y del niño. Pero esa mujer nunca lo sabrá porque no llegó a escuchar el mensaje. Quien respondió estaba tan absorto en el mensaje que se olvidó de la persona en sí.
EL PRECIO DE "TENER RAZÓN"
Cuando alguien no escucha nuestro mensaje es muy fácil echar las culpas al oyente. Después de todo, tenemos la fuerza de nuestras convicciones. En último recurso sabemos que tenemos razón. Por desgracia, si "nosotros" tenemos razón, por definición "ellos" están equivocados, y hay pocas personas dispuestas a escuchar que no tienen razón. Se tapan los oídos, se cierran en banda y blindan los corazones. Puede que tener razón sea su única recompensa, pero puede resultar horriblemente solitaria.
Lo que sucede es que, incluso en el adiestramiento de perros, no es posible hablar de tener razón o no tenerla en los mismos términos que cuando hablamos de ver una situación en blanco y negro. Estamos ante una enorme extensión gris, sembrada de contingencias, condiciones y circunstancias. La realidad, más que dos extremos claramente definidos, es una totalidad continua en la que se suele encontrar casi todo el mundo. Una palabra de aliento basta para convencer a alguien para que siga adelante. Una palabra dura o sentenciosa (por mucho que "tenga razón") puede hacer retroceder a una persona.
Hace poco me embarqué en un nuevo proyecto en un taller de escritura. Llevaba varios meses dándole vueltas a una historia, y pasé varias semanas ordenando las piezas del rompecabezas de los distintos argumentos. Me entusiasmaba hablar con mi profesor sobre este proyecto. Pasado un tiempo, estaba lista para presentarlo. Las críticas fueron demoledoras. Mi profesor hizo una sincera evaluación del proyecto y sus críticas fueron muy precisas. Pero eso fue todo: ningún tipo de compasión, apoyo o comentarios ecuánimes. Eso me dolió y me enfadó. Le presenté la historia a otro profesor, y aunque hizo los mismos comentarios, luego invirtió el mismo tiempo en mencionar los aciertos y en comentar puntos en concreto "esta idea es muy buena. Sigue trabajándola". Uno se limitó a los hechos y a dar su opinión e hizo que perdiera la ilusión y que blindara el corazón. El otro fue un poco más amable y me alentó a que siguiera adelante y a que continuara trabajando.
CAMBIAR A OTROS, CAMBIARNOS A NOSOTROS MISMOS
No obstante, no todo el mundo es todo oídos y está ansioso por oír una palabra amable que le guíe hacia la tierra prometida. Algunas personas no sólo oponen resistencia al cambio, sino que llegan a defender enérgicamente un punto de vista contradictorio. A veces tenemos que tratar con personas que sabemos humildemente que no tienen razón, personas que a nuestro parecer se comportan de forma poco ética, inmoral, insultante o potencialmente peligrosa. Puede que esto sea cierto. Pero la amabilidad y la compasión puede cambiarnos.
Tenemos varias opciones si nos encontramos en una situación que nos incomoda:
* Evitar la situación o encontrar una solución alternativa que no contenga esos elementos que crean la tensión. Si la situación te resulta muy negativa, puede que esta sea la opción más adecuada. Personalmente no suelo participar en ciertos foros de debate porque las discusiones me ponen enfermo. El resultado es que las personas que participan en dichos foros y que puede que estén dispuestas a escucharme, al final no escuchan lo que tengo que decir. No obstante puedo ayudar a estas personas desde otros foros.
*
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* Varía la situación para que sea lo más llevadera posible. De vez en cuando adiestro en una escuela tradicional cerca de donde vivo. No debato los puntos de vista con los miembros ni contradigo a los profesores de la escuela. Simplemente me limito a adiestrar y me marcho si la tensión es tal que nos molesta a mí o a mi perro. He hecho amistades en esta escuela y he aprendido bastante. Asimismo he conseguido varios clientes a través de los amos, ya que me suelen ver como una persona razonable y abierta.
*
*
* Esfuérzate en cambiar la situación actual. Sin duda alguna ganarás enemistades con este cambio. Céntrate en las soluciones de los problemas y no en las personas que están detrás de ellos. Defiende las soluciones que propones basándote en datos y en resultados, no en valores éticos o morales. Invierte tu energía en apoyar lo que crees y no en enfrentarte a lo que no crees.
*
* Crea una situación distinta que se amolde a tus requisitos.Esta es la solución más acertada si lo que quieres es encontrar a otras personas que piensen como tú. Mi amiga Debbie Otero y yo hemos creado el foro de debate de ClickerSolutions porque no nos satisfacía ningún foro al que estábamos suscritas.
Todas estas opciones tienen algo en común: exigen un cambio de comportamiento. No se puede cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Sólo puedes cambiarte a ti mismo: tu comportamiento, tus propuestas y tu punto de vista.
CONCLUSIÓN
No me dedico a convertir a la gente (sean pecadores o de otro tipo), pero anteponer la amabilidad me ha servido para lograr cambios positivos que nunca habría conseguido sólo con hechos, opiniones o llamamientos emotivos. Los cambios podían ser pasos de gigante, pequeños pasos o simplemente la semilla de una idea que esperaba ansiosa la combinación perfecta de sol y lluvia. Algunas veces, si había suerte, yo también cambiaba.
Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
Copyright 2003 Melissa C. Alexander
AUTOR
Melissa Alexander
E-Mail: mcalex@clickersolutions.com
Web: Clicker Solutions
Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez
marcosrandulfe@hotmail.com
Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.
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