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EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
viernes, 26 de junio de 2009
jueves, 25 de junio de 2009
jueves, 18 de junio de 2009
Concha y sus buenos modales en casa
Nuestra amiga Paqui nos manda este video...me encanta, queria compartirlo con todos...Muy buen ejemplo.
sábado, 13 de junio de 2009
Algo más sobre el castigo
CASTIGO
Consideramos castigo como la consecuencia del comportamiento que hace que este no se repita en el futuro o disminuya su frecuencia.
Como ya hemos dicho existe:
-castigo positivo, implica utilización de estímulo aversivo.
-castigo negativo, NO implica la utilización de estímulos aversivos, sino la retirada de algo agradable para el perro.
A partir de ahora nos referimos a castigo positivo.
El castigo puede causar muchos efectos secundarios indeseables. Algunos perros tienen la capacidad para tolerar el castigo mejor que otros. Algunos perros pueden parecernos “felices” trabajando pero las consecuencias del castigo pueden mostrar sus efectos a medio o largo plazo (pueden dejar de emitir respuestas o desarrollar comportamientos neuróticos).
Escala del castigo
Ejemplo: tu pero tira de la correa, le corriges aplicando castigo con el collar de ahogo. Sigue tirando, le gritas. Sigue tirando, le pegas. Sigue tirando, le castigas con el collar de pinchos, sigue tirando.
Probablemente a estas alturas habrás conseguido un perro que además de seguir tirando se muestra agresivo hacia las personas y otros perros....
Efectos observables del castigo
No podemos asumir lo que el perro siente o piensa cuando es castigado pero podemos observar y analizar sus comportamientos. Estos son algunos de los comportamientos que solemos encontrar en los perros que han sido castigados: ansiedad, miedo, escape, evitación (sordera), agresión, indefensión aprendida.
Podemos terminar esta breve reflexión sobre el castigo diciendo que el castigo no enseña nada nuevo o constructivo al perro y de hecho puede ser contraproducente. Para que el castigo fuera eficaz debería suprimir el comportamiento indeseable. Para que el castigo fuera efectivo debería ser de gran intensidad y darse todas y cada una de las veces que se presente el comportamiento…..Esto nos lleva a un problema ético, ¿cuándo estás dispuesto a hacer sufrir a tu perro para evitar un comportamiento? Y más importante aún....¿Estás dispuesto a probar métodos alternativos?
Consideramos castigo como la consecuencia del comportamiento que hace que este no se repita en el futuro o disminuya su frecuencia.
Como ya hemos dicho existe:
-castigo positivo, implica utilización de estímulo aversivo.
-castigo negativo, NO implica la utilización de estímulos aversivos, sino la retirada de algo agradable para el perro.
A partir de ahora nos referimos a castigo positivo.
El castigo puede causar muchos efectos secundarios indeseables. Algunos perros tienen la capacidad para tolerar el castigo mejor que otros. Algunos perros pueden parecernos “felices” trabajando pero las consecuencias del castigo pueden mostrar sus efectos a medio o largo plazo (pueden dejar de emitir respuestas o desarrollar comportamientos neuróticos).
Escala del castigo
Ejemplo: tu pero tira de la correa, le corriges aplicando castigo con el collar de ahogo. Sigue tirando, le gritas. Sigue tirando, le pegas. Sigue tirando, le castigas con el collar de pinchos, sigue tirando.
Probablemente a estas alturas habrás conseguido un perro que además de seguir tirando se muestra agresivo hacia las personas y otros perros....
Efectos observables del castigo
No podemos asumir lo que el perro siente o piensa cuando es castigado pero podemos observar y analizar sus comportamientos. Estos son algunos de los comportamientos que solemos encontrar en los perros que han sido castigados: ansiedad, miedo, escape, evitación (sordera), agresión, indefensión aprendida.
Podemos terminar esta breve reflexión sobre el castigo diciendo que el castigo no enseña nada nuevo o constructivo al perro y de hecho puede ser contraproducente. Para que el castigo fuera eficaz debería suprimir el comportamiento indeseable. Para que el castigo fuera efectivo debería ser de gran intensidad y darse todas y cada una de las veces que se presente el comportamiento…..Esto nos lleva a un problema ético, ¿cuándo estás dispuesto a hacer sufrir a tu perro para evitar un comportamiento? Y más importante aún....¿Estás dispuesto a probar métodos alternativos?
Cuadro de las contingencias
CUADRO DE CONTINGENCIAS
PONER QUITAR
BUENO R+ C-
MALO C+ R-
+Extinción
Refuerzo Positivo R+
La recompensa que se presenta después del comportamiento aumenta la probabilidad de que este comportamiento se repita en el futuro.
Refuerzo Negativo R-
Aumenta la posibilidad de que el comportamiento se repita. El comportamiento hace que finalice un estímulo aversivo.
Castigo positivo
Presentación de un estimulo aversivo cuando se da el comportamiento. Hace que el comportamiento disminuya la tendencia a repetirse en el futuro.
Castigo negativo
El castigo negativo consiste en la retirada de una recompensa cuando se da el comportamiento. Como castigo, hace que el comportamiento disminuya la probabilidad de repetirse en el futuro.
Extinción
Si un comportamiento no tiene consecuencias de ningún tipo, este comportamiento tenderá a extinguirse.
Pondremos ejemplos....
PONER QUITAR
BUENO R+ C-
MALO C+ R-
+Extinción
Refuerzo Positivo R+
La recompensa que se presenta después del comportamiento aumenta la probabilidad de que este comportamiento se repita en el futuro.
Refuerzo Negativo R-
Aumenta la posibilidad de que el comportamiento se repita. El comportamiento hace que finalice un estímulo aversivo.
Castigo positivo
Presentación de un estimulo aversivo cuando se da el comportamiento. Hace que el comportamiento disminuya la tendencia a repetirse en el futuro.
Castigo negativo
El castigo negativo consiste en la retirada de una recompensa cuando se da el comportamiento. Como castigo, hace que el comportamiento disminuya la probabilidad de repetirse en el futuro.
Extinción
Si un comportamiento no tiene consecuencias de ningún tipo, este comportamiento tenderá a extinguirse.
Pondremos ejemplos....
Condicionamiemto clásico- Condicionamiento operante
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO
Descrito por Paulov.
Si un estimulo neutral es presentado antes de una respuesta refleja, el animal aprende a responder al primer evento en anticipación al segundo evento.
1.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
………………XXX. R(salivación)
2.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
……XXX…….... R(salivación)
3.
……XXX……… E.C
se omite E.I (comida)
……XXX………. R(salivación)
EJM: Parpadeo de ojos
-E.C Estimulo Condicionado
-E.I Estimulo Incondicionado
-R Respuesta
-XXX Momento en que aparece el estimulo o respuesta.
CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Descrito por Skinner. El animal aprende a modificar su comportamiento según las consecuencias de este.
Ley de Thornike, Si la consecuencia de un comportamiento es agradable, el comportamiento tenderá a repetirse.
Existes bastantes diferencias entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico, por citar alguna de ellas diremos que en el condicionamiento operante el animal tiene que ofrecer un comportamiento para que el estímulo sea presentado.
DIERENCIAS ENTRE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y CONDICIONAMIENTO OPERANTE:
Diferencias: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO CONDICIONAMIENTO OPERANTE
-Condicionamiento clásico:Un estímulo neurológico se convierte en reflejo asociado. Ejemplo: el sonido de la campana se asocia a la salivación.
-Condicionamiento operante:El aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Ejemplo: el individuo acciona una palanca y recibe comida.
- Condicionamiento clásico:Es el reflejo. Una simple conducta innata, en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental.
-Condicionamiento operante: No es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener una respuesta.
-Condicionamiento clásico: Es una combinación de dos factores, estímulo y respuesta. La conducta es interna e innata.
-Condicionamiento operante: La conducta es externa ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma.
Descrito por Paulov.
Si un estimulo neutral es presentado antes de una respuesta refleja, el animal aprende a responder al primer evento en anticipación al segundo evento.
1.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
………………XXX. R(salivación)
2.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
……XXX…….... R(salivación)
3.
……XXX……… E.C
se omite E.I (comida)
……XXX………. R(salivación)
EJM: Parpadeo de ojos
-E.C Estimulo Condicionado
-E.I Estimulo Incondicionado
-R Respuesta
-XXX Momento en que aparece el estimulo o respuesta.
CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Descrito por Skinner. El animal aprende a modificar su comportamiento según las consecuencias de este.
Ley de Thornike, Si la consecuencia de un comportamiento es agradable, el comportamiento tenderá a repetirse.
Existes bastantes diferencias entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico, por citar alguna de ellas diremos que en el condicionamiento operante el animal tiene que ofrecer un comportamiento para que el estímulo sea presentado.
DIERENCIAS ENTRE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y CONDICIONAMIENTO OPERANTE:
Diferencias: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO CONDICIONAMIENTO OPERANTE
-Condicionamiento clásico:Un estímulo neurológico se convierte en reflejo asociado. Ejemplo: el sonido de la campana se asocia a la salivación.
-Condicionamiento operante:El aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Ejemplo: el individuo acciona una palanca y recibe comida.
- Condicionamiento clásico:Es el reflejo. Una simple conducta innata, en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental.
-Condicionamiento operante: No es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener una respuesta.
-Condicionamiento clásico: Es una combinación de dos factores, estímulo y respuesta. La conducta es interna e innata.
-Condicionamiento operante: La conducta es externa ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma.
martes, 9 de junio de 2009
Un poquito de historia
Las teorías modernas sobre el comportamiento animal comienzan con el trabajo de IVAN PAULOV (1849-1936), psicólogo ruso, Premio Nóbel. Durante sus investigaciones sobre la digestión de los animales, Paulov empezó a observar que los perros salivaban justo antes de poner la comida en sus bocas. Al principio pensó que los perros asociaban los asistentes, o el sonido al abrir la puerta cuando entraban, con la comida. Probó su teoría haciendo sonar una campana justo antes de dar de comer a los perros. Después de varias repeticiones, al hacer sonar la campana (sin presentar la comida), los perros salivaban. REFLEJO CONDICIONADO
THORNIKE (1874-1949)USA
Ley del efecto.
Sentó las bases de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Sus estudios pretendían explicar los efectos que las diferentes consecuencias podrían tener en los nuevos comportamientos.
La ley del efecto dice que las respuestas que producen recompensas tienden a incrementar su frecuencia (…).
En uno de sus estudios metía un gato hambriento en una caja y controlaba el tiempo que tardaba en darle a la palanca que abría la puerta. Después ponía comida fuera de la caja y comprobó que el gato tardaba cada vez menos tiempo en dar a la palanca. La comida era un incentivo que aceleraba el proceso de aprendizaje.
WATSON (1878-1958)
Ponía más interés en el plano científico, en demostrar experimentalmente la teoría del comportamiento, dejando de lado los pensamientos y los sentimientos. Su experimento lo llevó a cabo con el pequeño Albert, un niño de 11 meses de edad al que condicionó una respuesta de miedo. Al principio Albert, que no tenía ningún miedo a las ratas, jugaba con ellas libremente. Después, cada vez que se acercaba o tocaba una rata, se presentaba un ruido muy muy fuerte a la vez (que le asustaba). Después de una semana el niño lloraba sólo con ver la rata, sin necesidad de presentar el ruido.
Albert generalizó su miedo a cualquier objeto blanco, incluidos un perro, un conejo y una máscara de Santa Claus.
El trabajo de Watson nos puede ayudar a entender la dificultad del trabajo con perros extremadamente miedosos.
SKINNER (1904-1990).USA
Discípulo de Paulov y Watson. Skinner demostró que podía modificar el comportamiento de las ratas dependiendo si les daba comida o descargas eléctricas al presionar una palanca. En 1938 publicó “El comportamiento de los organismos” que define el condicionamiento operante.
El CLICKER es un refuerzo condicionado secundario descrito por Skinner en 1951 en un trabajo llamado “Como enseñar a los animales”.
EN LA PRÁCTICA
En 1938, Marion Kruse era ayudante del laboratorio de Skinner. Un día fue mordida por una rata, yendo a curarse conoció a un estudiante de psicología Keller Breland y se casaron en 1941. Skinner y los Breland como entrenadores trabajaron para la NAVY americana en el “Proyecto Pelícano”, en 1942 desarrollaron un procedimiento para enseñar a palomas a guiar proyectiles de bomba.
En 1943 fundaron “Animal Behavior Enterprises”, entrenando a cientos de animales para películas, anuncios, televisión…Mediante condicionamiento operante enseñaron a animales de diferentes especies a encender luces, jugar al baloncesto, tocar el piano, discriminación de objetos…
En 1951 publicaron “Psicología animal aplicada”, en las que explicaban como enseñar comportamientos específicos a animales utilizando el condicionamiento operante. Empezaron a trabajar con delfines para los Estudios Marinos en Florida y publicaron el primer manual para entrenadores de delfines.
Bob Bailey, zoólogo de la Universidad de Los Ángeles, empezó a trabajar con los Breland para desarrollar un programa de entrenamiento de delfines para la NAVY.
En 1965 Keller Breland murió y Bob Bailey y Maria Breland continuaron el trabajo de Animal Behavior Enterprise y se casaron en 1976. Han trabajado con más de 140 especies animales a lo largo de los años. Bob Bailey es conocido por aplicar un estimulo puente para alargar el tiempo entre la respuesta del animal y la entrega del refuerzo primario(normalmente comida), lo que ahora hemos dado en llamar clicker training. Todavia en la actualidad sigue impartiendo su famoso "Chicken camp" en el cual nos muestra a través del entrenamiento con clicker con gallinas todos los "misterios" del clicker training.
Skinner, Keller Breland y los Baileys son los verdaderos pioneros del entrenamiento de animales que conocemos hoy en día.
Karen Pryor también se ha encargado de popularizar el método de entrenamiento con clicker a través de cientos de seminarios por todo el mundo.
Este es un breve resumen...
THORNIKE (1874-1949)USA
Ley del efecto.
Sentó las bases de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Sus estudios pretendían explicar los efectos que las diferentes consecuencias podrían tener en los nuevos comportamientos.
La ley del efecto dice que las respuestas que producen recompensas tienden a incrementar su frecuencia (…).
En uno de sus estudios metía un gato hambriento en una caja y controlaba el tiempo que tardaba en darle a la palanca que abría la puerta. Después ponía comida fuera de la caja y comprobó que el gato tardaba cada vez menos tiempo en dar a la palanca. La comida era un incentivo que aceleraba el proceso de aprendizaje.
WATSON (1878-1958)
Ponía más interés en el plano científico, en demostrar experimentalmente la teoría del comportamiento, dejando de lado los pensamientos y los sentimientos. Su experimento lo llevó a cabo con el pequeño Albert, un niño de 11 meses de edad al que condicionó una respuesta de miedo. Al principio Albert, que no tenía ningún miedo a las ratas, jugaba con ellas libremente. Después, cada vez que se acercaba o tocaba una rata, se presentaba un ruido muy muy fuerte a la vez (que le asustaba). Después de una semana el niño lloraba sólo con ver la rata, sin necesidad de presentar el ruido.
Albert generalizó su miedo a cualquier objeto blanco, incluidos un perro, un conejo y una máscara de Santa Claus.
El trabajo de Watson nos puede ayudar a entender la dificultad del trabajo con perros extremadamente miedosos.
SKINNER (1904-1990).USA
Discípulo de Paulov y Watson. Skinner demostró que podía modificar el comportamiento de las ratas dependiendo si les daba comida o descargas eléctricas al presionar una palanca. En 1938 publicó “El comportamiento de los organismos” que define el condicionamiento operante.
El CLICKER es un refuerzo condicionado secundario descrito por Skinner en 1951 en un trabajo llamado “Como enseñar a los animales”.
EN LA PRÁCTICA
En 1938, Marion Kruse era ayudante del laboratorio de Skinner. Un día fue mordida por una rata, yendo a curarse conoció a un estudiante de psicología Keller Breland y se casaron en 1941. Skinner y los Breland como entrenadores trabajaron para la NAVY americana en el “Proyecto Pelícano”, en 1942 desarrollaron un procedimiento para enseñar a palomas a guiar proyectiles de bomba.
En 1943 fundaron “Animal Behavior Enterprises”, entrenando a cientos de animales para películas, anuncios, televisión…Mediante condicionamiento operante enseñaron a animales de diferentes especies a encender luces, jugar al baloncesto, tocar el piano, discriminación de objetos…
En 1951 publicaron “Psicología animal aplicada”, en las que explicaban como enseñar comportamientos específicos a animales utilizando el condicionamiento operante. Empezaron a trabajar con delfines para los Estudios Marinos en Florida y publicaron el primer manual para entrenadores de delfines.
Bob Bailey, zoólogo de la Universidad de Los Ángeles, empezó a trabajar con los Breland para desarrollar un programa de entrenamiento de delfines para la NAVY.
En 1965 Keller Breland murió y Bob Bailey y Maria Breland continuaron el trabajo de Animal Behavior Enterprise y se casaron en 1976. Han trabajado con más de 140 especies animales a lo largo de los años. Bob Bailey es conocido por aplicar un estimulo puente para alargar el tiempo entre la respuesta del animal y la entrega del refuerzo primario(normalmente comida), lo que ahora hemos dado en llamar clicker training. Todavia en la actualidad sigue impartiendo su famoso "Chicken camp" en el cual nos muestra a través del entrenamiento con clicker con gallinas todos los "misterios" del clicker training.
Skinner, Keller Breland y los Baileys son los verdaderos pioneros del entrenamiento de animales que conocemos hoy en día.
Karen Pryor también se ha encargado de popularizar el método de entrenamiento con clicker a través de cientos de seminarios por todo el mundo.
Este es un breve resumen...
jueves, 4 de junio de 2009
Controversia sobre los métodos de Cesar Millán
Otro artículo que tal vez os pueda interesar:
Adiestradores y expertos del comportamiento coinciden en afirmar que los métodos basados en la popular teoría de la dominancia, utilizados y recomendados por algunos adiestradores conocidos en la televisión desembocan en un aumento del riesgo de sufrir mordeduras.
Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 – Como se ha reconocido en la semana de la Prevención de Mordidas Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores.
De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cerca de cinco millones de americanos son mordidos por perros anualmente, con aproximadamente 1.000 personas que requieren atención médica urgente todos los días. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros.
Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., inventora de una nueva herramienta del adiestramiento en positivo, dice que es por esto que ha llevado al mercado su sistema de adiestramiento más humano. “He visto de primera mano los resultados de los métodos de adiestramiento basados en la dominancia y pueden ser aterradores” dice MacRae. “La mayoría de los perros muerden por miedo y las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. MacRae, adiestradora conocida por utilizar el refuerzo positivo para ayudar a los perros a superar la agresividad, observó que conforme crecía la popularidad del adiestramiento basado en la dominancia, ella era consultada en mayor medida acerca de gruñidos, pellizcos y mordidas de perros. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan.
MacRae no está sola en la experiencia. Recientemente, el periódico Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado.
Los descubrimientos del estudio están reflejados en la posición 2008 en los estatutos de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB) en el uso de la dominancia en el adiestramiento animal. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional de conocidos resultados. La sociedad continúa recomendando el uso de los reforzadores positivos como método seguro de adiestrar animales. Joan Orr de Doggone Safe, una organización sin ánimo de lucro dedicada a prevenir los ataques de perros a través de la educación, recomienda el clicker training como método de adiestramiento por medio del cual reducir el riesgo de mordeduras.
http://www.clickerleash.com
Traducido del original http://news.yahoo.com/s/prweb/20090515/bs_prweb/prweb2418804_1 por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
Adiestradores y expertos del comportamiento coinciden en afirmar que los métodos basados en la popular teoría de la dominancia, utilizados y recomendados por algunos adiestradores conocidos en la televisión desembocan en un aumento del riesgo de sufrir mordeduras.
Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 – Como se ha reconocido en la semana de la Prevención de Mordidas Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores.
De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cerca de cinco millones de americanos son mordidos por perros anualmente, con aproximadamente 1.000 personas que requieren atención médica urgente todos los días. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros.
Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., inventora de una nueva herramienta del adiestramiento en positivo, dice que es por esto que ha llevado al mercado su sistema de adiestramiento más humano. “He visto de primera mano los resultados de los métodos de adiestramiento basados en la dominancia y pueden ser aterradores” dice MacRae. “La mayoría de los perros muerden por miedo y las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. MacRae, adiestradora conocida por utilizar el refuerzo positivo para ayudar a los perros a superar la agresividad, observó que conforme crecía la popularidad del adiestramiento basado en la dominancia, ella era consultada en mayor medida acerca de gruñidos, pellizcos y mordidas de perros. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan.
MacRae no está sola en la experiencia. Recientemente, el periódico Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado.
Los descubrimientos del estudio están reflejados en la posición 2008 en los estatutos de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB) en el uso de la dominancia en el adiestramiento animal. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional de conocidos resultados. La sociedad continúa recomendando el uso de los reforzadores positivos como método seguro de adiestrar animales. Joan Orr de Doggone Safe, una organización sin ánimo de lucro dedicada a prevenir los ataques de perros a través de la educación, recomienda el clicker training como método de adiestramiento por medio del cual reducir el riesgo de mordeduras.
http://www.clickerleash.com
Traducido del original http://news.yahoo.com/s/prweb/20090515/bs_prweb/prweb2418804_1 por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
martes, 2 de junio de 2009
Programación de pateos de socialización para junio
Hola a tod@s !!! esta es la programacion de excursiones del mes de junio:
Sábado 6: Arucas. Salida del la catedral a las 9 y/o casa del deporte a las 9.30
Sábado 13: Barranco de los cernicalos. Salida a las 9.30 de alcampo y/o 10 de la plaza del Lomo Magullo
Estas fechas son IMPEPINABLEMENTE INAMOVIBLES por recomendación de sus organizadores. Además son de dificultad muyyyyy elevada así que el que padezca de dolores musculares, óseos , agujetas o edades tempranas..... que se quede en casita y reserve fuerzas pa la siguiente...
Sábado 20: Guía
Sábado 27: Presa de Chira
Esta fechas / lugares son modificables con antelación , queda establecer horas...
Lamanos o escribe para confirmar tu asistencia
Sábado 6: Arucas. Salida del la catedral a las 9 y/o casa del deporte a las 9.30
Sábado 13: Barranco de los cernicalos. Salida a las 9.30 de alcampo y/o 10 de la plaza del Lomo Magullo
Estas fechas son IMPEPINABLEMENTE INAMOVIBLES por recomendación de sus organizadores. Además son de dificultad muyyyyy elevada así que el que padezca de dolores musculares, óseos , agujetas o edades tempranas..... que se quede en casita y reserve fuerzas pa la siguiente...
Sábado 20: Guía
Sábado 27: Presa de Chira
Esta fechas / lugares son modificables con antelación , queda establecer horas...
Lamanos o escribe para confirmar tu asistencia
lunes, 25 de mayo de 2009
Freestyle como parte del entrenamiento
Nos dice Nancy Tanner que utilizar el freestyle como parte del entrenamiento es genial porque:
1-Ejercicio
2-Entrenamiento
3-Pasarlo bien
Nos muestra este video:
parece una buena idea,no?
1-Ejercicio
2-Entrenamiento
3-Pasarlo bien
Nos muestra este video:
parece una buena idea,no?
viernes, 22 de mayo de 2009
Sobre Cesar Millan
Por Andrew Luester, Veterinario Etólogo
Clinica del Comportamiento Animal
Universidad de Purdue
He visionado las cuatro cintas de video que amablemente me ha enviado National Geographic. Aprecio enormemente la oportunidad de ver estos videos antes de que el programa comience a emitirse. Me haría feliz revisar cualquier programa que trate de comportamiento y adiestramiento de animales domésticos. Creo que es una responsabilidad inherente a nuestra profesión.
Llevo trabajando en la educación de educadores caninos unos diez años, al principio a través del programa “How Dogs Learn” de la Universidad de Guelph (Colegio Veterinario de Ontario) y después por medio del curso “Dogs!” en la Universidad de Purdue. Por tanto, conozco a la perfección el momento en que nos encontramos respecto a la educación canina hoy día, y puedo asegurar que las técnicas de Millán son caducas e inaceptables, no sólo para la comunidad veterinaria, sino para el mundo del adiestramiento canino también. La primera cuestión que se me presenta viendo las citadas cintas es: Repetidamente se advierte a los espectadores del programa que no deben intentar estas técnicas en casa. ¿Cuál es el propósito del mismo entonces? Pienso que debemos ser realistas: la gente intentará probar estas técnicas en casa, muy en detrimento de sus mascotas.
El trabajo de Millán, además, está basado exclusivamente en dos técnicas: Inundación y castigo positivo. En la inundación, el animal es expuesto a un miedo (o agresión) presentándole estímulos y evitando que pueda salir de la situación, hasta que deje de reaccionar a ellos. Pongamos un ejemplo en humanos: La aracnofobia podría tratarse encerrando a una persona en un armario, introduciendo cientos de arañas en ese armario, y manteniendo la puerta cerrada hasta que el individuo deje de reaccionar a ellas. Esta persona podría curarse de su fobia así, pero también podría quedar afectada seriamente y habría hecho frente a una excesiva cantidad de estrés. La inundación ha sido siempre considerada como un método arriesgado y extremadamente cruel.
El castigo positivo aplica un estímulo aversivo o una corrección como consecuencia de un comportamiento. Hay muchos añadidos unidos al castigo además de la incomodidad. El castigo es completamente inapropiado para la mayoría de los tipos de agresión y para aquellos comportamientos que derivan de la ansiedad. El castigo puede suprimir muchos comportamientos pero no soluciona el problema de base, por ejemplo, el miedo por ansiedad. Incluso en los casos en los que podría ser considerada apropiada la aplicación correcta del castigo, son muchas las condiciones que tienen que coincidir para que sea factible hacerlo a un propietario común: El castigo tiene que ser aplicado cada vez que aparezca el comportamiento indeseado, en el medio segundo siguiente a haber aparecido éste y con la intensidad correcta.
La mayoría de las explicaciones teóricas que ofrece Millán respecto a las causas que provocan la aparición de los problemas de comportamiento son erróneas. Ninguno de esos perros tiene nada que ver con la dominancia. Ninguno de esos perros tiene el deseo de controlar a sus propietarios. En lo que sí tiene razón es en que la calma y la consistencia son extremadamente importantes, pero éstas no hacen que los métodos utilizados sean apropiados o justificables.
El último episodio (desorden compulsivo) es particularmente incongruente porque el desorden compulsivo está relacionado con un desajuste en los niveles de neurotransmisores o receptores, y esto es, inequívocamente, territorio de la medicina. ¿Sería apropiado tratar el desorden obsesivo compulsivo humano con castigo? ¿O a estos pacientes debería tratarlos un profesional?
Muchos colegas y yo, e innumerables líderes de la comunidad de la educación canina, hemos trabajado durante décadas para eliminar tan crueles, inefectivas (en términos de curación real) e inapropiadas técnicas.
Texto traducido del original http://www.urbandawgs.com/luescher_millan.html por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
Clinica del Comportamiento Animal
Universidad de Purdue
He visionado las cuatro cintas de video que amablemente me ha enviado National Geographic. Aprecio enormemente la oportunidad de ver estos videos antes de que el programa comience a emitirse. Me haría feliz revisar cualquier programa que trate de comportamiento y adiestramiento de animales domésticos. Creo que es una responsabilidad inherente a nuestra profesión.
Llevo trabajando en la educación de educadores caninos unos diez años, al principio a través del programa “How Dogs Learn” de la Universidad de Guelph (Colegio Veterinario de Ontario) y después por medio del curso “Dogs!” en la Universidad de Purdue. Por tanto, conozco a la perfección el momento en que nos encontramos respecto a la educación canina hoy día, y puedo asegurar que las técnicas de Millán son caducas e inaceptables, no sólo para la comunidad veterinaria, sino para el mundo del adiestramiento canino también. La primera cuestión que se me presenta viendo las citadas cintas es: Repetidamente se advierte a los espectadores del programa que no deben intentar estas técnicas en casa. ¿Cuál es el propósito del mismo entonces? Pienso que debemos ser realistas: la gente intentará probar estas técnicas en casa, muy en detrimento de sus mascotas.
El trabajo de Millán, además, está basado exclusivamente en dos técnicas: Inundación y castigo positivo. En la inundación, el animal es expuesto a un miedo (o agresión) presentándole estímulos y evitando que pueda salir de la situación, hasta que deje de reaccionar a ellos. Pongamos un ejemplo en humanos: La aracnofobia podría tratarse encerrando a una persona en un armario, introduciendo cientos de arañas en ese armario, y manteniendo la puerta cerrada hasta que el individuo deje de reaccionar a ellas. Esta persona podría curarse de su fobia así, pero también podría quedar afectada seriamente y habría hecho frente a una excesiva cantidad de estrés. La inundación ha sido siempre considerada como un método arriesgado y extremadamente cruel.
El castigo positivo aplica un estímulo aversivo o una corrección como consecuencia de un comportamiento. Hay muchos añadidos unidos al castigo además de la incomodidad. El castigo es completamente inapropiado para la mayoría de los tipos de agresión y para aquellos comportamientos que derivan de la ansiedad. El castigo puede suprimir muchos comportamientos pero no soluciona el problema de base, por ejemplo, el miedo por ansiedad. Incluso en los casos en los que podría ser considerada apropiada la aplicación correcta del castigo, son muchas las condiciones que tienen que coincidir para que sea factible hacerlo a un propietario común: El castigo tiene que ser aplicado cada vez que aparezca el comportamiento indeseado, en el medio segundo siguiente a haber aparecido éste y con la intensidad correcta.
La mayoría de las explicaciones teóricas que ofrece Millán respecto a las causas que provocan la aparición de los problemas de comportamiento son erróneas. Ninguno de esos perros tiene nada que ver con la dominancia. Ninguno de esos perros tiene el deseo de controlar a sus propietarios. En lo que sí tiene razón es en que la calma y la consistencia son extremadamente importantes, pero éstas no hacen que los métodos utilizados sean apropiados o justificables.
El último episodio (desorden compulsivo) es particularmente incongruente porque el desorden compulsivo está relacionado con un desajuste en los niveles de neurotransmisores o receptores, y esto es, inequívocamente, territorio de la medicina. ¿Sería apropiado tratar el desorden obsesivo compulsivo humano con castigo? ¿O a estos pacientes debería tratarlos un profesional?
Muchos colegas y yo, e innumerables líderes de la comunidad de la educación canina, hemos trabajado durante décadas para eliminar tan crueles, inefectivas (en términos de curación real) e inapropiadas técnicas.
Texto traducido del original http://www.urbandawgs.com/luescher_millan.html por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com
miércoles, 13 de mayo de 2009
Como enseñar el truco de caminar pisando tus pies
Gracias Sian, nos gustan mucho tus videos explicativos...
miércoles, 6 de mayo de 2009
martes, 5 de mayo de 2009
lunes, 4 de mayo de 2009
600 amigos en facebook
Somos 600 amigos en facebook con la educación canina en positivo como objetivo común. Estamos creando el directorio de profesionales que trabajan en positivo en España para servir como referencia a cualquier persona que quiera educar a su perro EN POSITIVO...ayudanos a completarlo, UNETE.
Tenemos un foro de debate en el que compartimos nuestras experiencias y podemos seguir aprendiendo...¿quieres colaborar?.
Cuelga tus fotos, videos, comparte tus dudas.... y SÉ bienvenido a nuestro grupo:
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
Tenemos un foro de debate en el que compartimos nuestras experiencias y podemos seguir aprendiendo...¿quieres colaborar?.
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EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
domingo, 3 de mayo de 2009
sábado, 2 de mayo de 2009
Nuestros servicios: Club del clicker
CLUB DEL CLICKER (gratuito para los alumnos que hayan superado el curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker)
Nos reuniremos un día a la semana para practicar todas las habilidades aprendidas con la técnica clicker .
Practicaremos mediante ejercicios y juegos aprendidos en las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker; compartiremos experiencias y “trucos de aprendizaje” porque en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN creemos que la mejor manera de aprender es COMPARTIR conocimientos.
Este club está especialmente diseñado para nuestros clientes del curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker que quieran seguir aprendiendo y practicando lo aprendido en clase bajo supervisión de una persona especializada en la materia.
Este club es GRATUITO los dos primeros meses para nuestros clientes de PDTSPAIN.
Si quieres unirte al club del clicker contacta en virginia@pdtspain.com
Nos reuniremos un día a la semana para practicar todas las habilidades aprendidas con la técnica clicker .
Practicaremos mediante ejercicios y juegos aprendidos en las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker; compartiremos experiencias y “trucos de aprendizaje” porque en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN creemos que la mejor manera de aprender es COMPARTIR conocimientos.
Este club está especialmente diseñado para nuestros clientes del curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker que quieran seguir aprendiendo y practicando lo aprendido en clase bajo supervisión de una persona especializada en la materia.
Este club es GRATUITO los dos primeros meses para nuestros clientes de PDTSPAIN.
Si quieres unirte al club del clicker contacta en virginia@pdtspain.com
Nuestros servicios: Jornadas de socialización
Jornadas de Socialización (servicio gratuito para nuestros clientes)
En estas jornadas podrás seguir disfrutando de la oportunidad de socializar a tu perro en un entorno agradable y bajo la supervisión de profesionales. Practicaremos algunos ejercicios y juegos aprendidos en las clases para seguir practicando y mejorando su educación y comportamiento en sociedad.
Estas jornadas van dirigidas a todos nuestros clientes que quieran seguir aprendiendo y socializando a sus compañeros caninos pero que no encuentran el lugar adecuado para hacerlo. En estas jornadas disfrutaremos en un entorno natural y agradable de la compañía de nuestros perros y nuestros “antiguos compañeros de clase”
Las jornadas de socialización se organizan tanto en entornos naturales como en la ciudad y en ellas realizamos actividades complementarias para continuar con la educación de nuestras mascotas.
Para nuestros perros las salidas al campo son una estupenda terapia en donde podrán desarrollarse socialmente, ejercitarse física y mentalmente, divertirse y ser felices; de la misma manera nosotros aprovecharemos estas oportunidades para RESPIRAR, pasarlo bien con nuestros perros y hacer nuevos “amigos caninos”.
En las jornadas de socialización en la ciudad aprovecharemos para practicar lo aprendido en nuestras clases de educación canina pasando un rato agradable con otros compañeros. Buscaremos lugares en la ciudad donde podamos aplicar y practicar sus habilidades sociales.
En estas jornadas podrás seguir disfrutando de la oportunidad de socializar a tu perro en un entorno agradable y bajo la supervisión de profesionales. Practicaremos algunos ejercicios y juegos aprendidos en las clases para seguir practicando y mejorando su educación y comportamiento en sociedad.
Estas jornadas van dirigidas a todos nuestros clientes que quieran seguir aprendiendo y socializando a sus compañeros caninos pero que no encuentran el lugar adecuado para hacerlo. En estas jornadas disfrutaremos en un entorno natural y agradable de la compañía de nuestros perros y nuestros “antiguos compañeros de clase”
Las jornadas de socialización se organizan tanto en entornos naturales como en la ciudad y en ellas realizamos actividades complementarias para continuar con la educación de nuestras mascotas.
Para nuestros perros las salidas al campo son una estupenda terapia en donde podrán desarrollarse socialmente, ejercitarse física y mentalmente, divertirse y ser felices; de la misma manera nosotros aprovecharemos estas oportunidades para RESPIRAR, pasarlo bien con nuestros perros y hacer nuevos “amigos caninos”.
En las jornadas de socialización en la ciudad aprovecharemos para practicar lo aprendido en nuestras clases de educación canina pasando un rato agradable con otros compañeros. Buscaremos lugares en la ciudad donde podamos aplicar y practicar sus habilidades sociales.
Nuestros servicios: Cuidados de mascotas
SERVICIO DE GUARDERÍA CANINA Y FELINA A DOMICILIO
FOTO
¿TE VAS DE VACACIONES?
¿ESTÁS ENFERMO?
¿TRABAJAS DEMASIADO Y TU PERRO PASA MUCHAS HORAS SOLO EN CASA?
CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE NO PUEDAS PASEAR O CUIDAR A TU MASCOTA LO HACEMOS POR TI
(En caso de otro tipo de mascotas consulta posibilidades)
No dejes que tu perro sufra sólo en casa mientras tú pasas horas en el trabajo.
Si las circunstancias te obligan a pasar demasiadas horas separado de tu mascota en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN te aconsejamos no añadir más estrés a la situación llevándole a un sitio desconocido, metiéndole en una jaula junto con otros animales nerviosos y asustados y privándole de un “entorno familiar”.
Te ofrecemos dos posibilidades:
*dejarlo en nuestra casa, donde tendrá todos los cuidados y mimos de un miembro más de la familia.
*que alguno de nosotros nos pasemos por tu casa, le demos de comer y pongamos agua fresca y le saquemos a dar un buen paseo para que haga algo de ejercicio con algunos “amigos caninos”
En el caso de los gatos, les ponemos agua y comida, limpiamos su caja y les hacemos un ratito de compañía jugando con ellos y haciéndoles mimos.
En caso de que tu mascota padezca una enfermedad no contagiosa que requiera tratamiento, asistencia y vigilancia constantes nos encargaremos de atenderle lo mejor posible.
Nos mantendremos en contacto contigo si así lo deseas, vía e-mail o sms informándote del estado de tu mascota y cómo va pasando los días. Haremos un bonito video de recuerdo de su estancia con nosotros para regalarte cuando pases a recogerle.
Tenemos servicio de paseo diario, si no tienes tiempo y te gustaría que tu perro hiciese más ejercicio o pasara más horas al aire libre o jugando con otros perros, podemos acordar un paseo diario de lunes a viernes o los días que acordemos. Pasaremos a recogerlo, le damos un paseo y te lo dejamos en casa de nuevo, cansado y feliz.
Podemos llevar a tu mascota al veterinario o a la peluquería si tú no tienes tiempo para hacerlo. También podemos recoger a tu perrito por la mañana y dejarlo al mediodía o por la noche para que no esté solo durante el día ¡como las guarderías infantiles!.
Ponte en contacto para consultar tarifas y reservar con tiempo para tus vacaciones:
Recuerda, Estamos en GRAN CANARIA. Consúltanos si necesitas este servicio en tu ciudad, puede que tengamos algún compañero que pueda ayudarte.
Virginia@pdtspain.com tlf: 606131980
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¿ESTÁS ENFERMO?
¿TRABAJAS DEMASIADO Y TU PERRO PASA MUCHAS HORAS SOLO EN CASA?
CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE NO PUEDAS PASEAR O CUIDAR A TU MASCOTA LO HACEMOS POR TI
(En caso de otro tipo de mascotas consulta posibilidades)
No dejes que tu perro sufra sólo en casa mientras tú pasas horas en el trabajo.
Si las circunstancias te obligan a pasar demasiadas horas separado de tu mascota en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN te aconsejamos no añadir más estrés a la situación llevándole a un sitio desconocido, metiéndole en una jaula junto con otros animales nerviosos y asustados y privándole de un “entorno familiar”.
Te ofrecemos dos posibilidades:
*dejarlo en nuestra casa, donde tendrá todos los cuidados y mimos de un miembro más de la familia.
*que alguno de nosotros nos pasemos por tu casa, le demos de comer y pongamos agua fresca y le saquemos a dar un buen paseo para que haga algo de ejercicio con algunos “amigos caninos”
En el caso de los gatos, les ponemos agua y comida, limpiamos su caja y les hacemos un ratito de compañía jugando con ellos y haciéndoles mimos.
En caso de que tu mascota padezca una enfermedad no contagiosa que requiera tratamiento, asistencia y vigilancia constantes nos encargaremos de atenderle lo mejor posible.
Nos mantendremos en contacto contigo si así lo deseas, vía e-mail o sms informándote del estado de tu mascota y cómo va pasando los días. Haremos un bonito video de recuerdo de su estancia con nosotros para regalarte cuando pases a recogerle.
Tenemos servicio de paseo diario, si no tienes tiempo y te gustaría que tu perro hiciese más ejercicio o pasara más horas al aire libre o jugando con otros perros, podemos acordar un paseo diario de lunes a viernes o los días que acordemos. Pasaremos a recogerlo, le damos un paseo y te lo dejamos en casa de nuevo, cansado y feliz.
Podemos llevar a tu mascota al veterinario o a la peluquería si tú no tienes tiempo para hacerlo. También podemos recoger a tu perrito por la mañana y dejarlo al mediodía o por la noche para que no esté solo durante el día ¡como las guarderías infantiles!.
Ponte en contacto para consultar tarifas y reservar con tiempo para tus vacaciones:
Recuerda, Estamos en GRAN CANARIA. Consúltanos si necesitas este servicio en tu ciudad, puede que tengamos algún compañero que pueda ayudarte.
Virginia@pdtspain.com tlf: 606131980
Nuestros servicios: Clases avanzadas, cursos especiales
Obediencia avanzada y entrenamiento con clicker
¿Qué son las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker?
Perfeccionaremos todos los ejercicios aprendidos en el primer curso, enseñaremos nuevas habilidades a nuestros perros con la técnica de “clicker training” y seguiremos jugando y disfrutando con nuestros compañeros.
¿A quién van dirigidas?
Esta clase está dirigida a aquellos que quieran seguir enseñando a sus perros en un ambiente divertido y positivo.
¿Qué enseñaremos?
• Les enseñaremos trucos divertidos como "chocar los cinco", "hacerse el muerto", "dar vueltas en el suelo", "encender y apagar la luz" y muchos más…y por supuesto perfeccionaremos sus ejercicios de obediencia básica.
Método de enseñanza
El entrenamiento con clicker se basa en la utilización de refuerzos positivos (añadir estímulos agradables para que el comportamiento se repita) y la supresión de castigos. Se utiliza el clicker como marcador del instante en el que el animal realiza el comportamiento deseado y después se entrega la comida (u otro reforzador). El clicker es un reforzador condicionado que sirve de estímulo puente entre el momento de “ganarse el premio” hasta el momento de “entrega del premio”. El entrenamiento con clicker es una manera divertida y sencilla de enseñar a nuestro perro comportamientos y habilidades complejas casi imposibles de conseguir con el adiestramiento tradicional.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Para más información: CONTACTO
Apuntate aquí
BUEN CIUDADANO CANINO
Basado en el AKC Canine Good Citizen de EEUU. Para superar las pruebas de buen ciudadano canino tendremos que trabajar en sus ejercicios específicos, que son:
1. Aceptar a un extraño
2. Permanecer sentado mientras le acarician
3. Dejarse examinar por una persona desconocida
4. Caminar de la correa
5. Pasear entre un grupo de gente
6. Permanecer tumbado y quieto mientras el dueño se aleja
7. Acudir a la llamada
8. Comportarse correctamente con otros perros
9. Reacción ante imprevistos
10. Separarse de su dueño sin sufrir ansiedad
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto:
Virginia Gallego telf. 606131980 virginia@pdtspain.com
¿Qué son las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker?
Perfeccionaremos todos los ejercicios aprendidos en el primer curso, enseñaremos nuevas habilidades a nuestros perros con la técnica de “clicker training” y seguiremos jugando y disfrutando con nuestros compañeros.
¿A quién van dirigidas?
Esta clase está dirigida a aquellos que quieran seguir enseñando a sus perros en un ambiente divertido y positivo.
¿Qué enseñaremos?
• Les enseñaremos trucos divertidos como "chocar los cinco", "hacerse el muerto", "dar vueltas en el suelo", "encender y apagar la luz" y muchos más…y por supuesto perfeccionaremos sus ejercicios de obediencia básica.
Método de enseñanza
El entrenamiento con clicker se basa en la utilización de refuerzos positivos (añadir estímulos agradables para que el comportamiento se repita) y la supresión de castigos. Se utiliza el clicker como marcador del instante en el que el animal realiza el comportamiento deseado y después se entrega la comida (u otro reforzador). El clicker es un reforzador condicionado que sirve de estímulo puente entre el momento de “ganarse el premio” hasta el momento de “entrega del premio”. El entrenamiento con clicker es una manera divertida y sencilla de enseñar a nuestro perro comportamientos y habilidades complejas casi imposibles de conseguir con el adiestramiento tradicional.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
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BUEN CIUDADANO CANINO
Basado en el AKC Canine Good Citizen de EEUU. Para superar las pruebas de buen ciudadano canino tendremos que trabajar en sus ejercicios específicos, que son:
1. Aceptar a un extraño
2. Permanecer sentado mientras le acarician
3. Dejarse examinar por una persona desconocida
4. Caminar de la correa
5. Pasear entre un grupo de gente
6. Permanecer tumbado y quieto mientras el dueño se aleja
7. Acudir a la llamada
8. Comportarse correctamente con otros perros
9. Reacción ante imprevistos
10. Separarse de su dueño sin sufrir ansiedad
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto:
Virginia Gallego telf. 606131980 virginia@pdtspain.com
Nuestros servicios: Clases individuales a domicilio
OBEDIENCIA BÁSICA
Clases individuales
Si no puedes asistir a nuestras clases públicas…no te preocupes…las clases irán a ti..
Te ofrecemos una educación específica y privada para ti y tu perro en tu propio domicilio adaptándonos a tus necesidades de horario y trabajando en el entorno del perro. Tendrás deberes para hacer durante la semana y obtendrás tu certificado de graduación final igual que si vinieras a las clases públicas. Adaptaremos el contenido del curso a tus necesidades específicas. La duración aproximada será de 6 semanas.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
CACHORROS
Clases individuales
Empezaremos las clases particulares tan pronto tu cachorro llegue a casa. Adaptaremos el contenido del curso de socialización para cachorros a tus necesidades específicas.
Os enseñaremos a ti y tu familia a ayudar a vuestro cachorro a adaptarse a su nuevo hogar. Incluiremos los ejercicios de obediencia básica, un programa completo de socialización, inhibición de mordisco y control de la conducta higiénica.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
PROBLEMAS DE CONDUCTA
Clases individuales
Ofreceremos estos servicios en la privacidad de tu hogar. Recibirás por escrito los pasos a seguir semana a semana para solucionar el problema. La duración de las clases dependerá de los progresos que vayamos consiguiendo.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
Consulta nuestras tarifas y apuntate en virginia@pdtspain.com o el teléfono 606131980
Clases individuales
Si no puedes asistir a nuestras clases públicas…no te preocupes…las clases irán a ti..
Te ofrecemos una educación específica y privada para ti y tu perro en tu propio domicilio adaptándonos a tus necesidades de horario y trabajando en el entorno del perro. Tendrás deberes para hacer durante la semana y obtendrás tu certificado de graduación final igual que si vinieras a las clases públicas. Adaptaremos el contenido del curso a tus necesidades específicas. La duración aproximada será de 6 semanas.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
CACHORROS
Clases individuales
Empezaremos las clases particulares tan pronto tu cachorro llegue a casa. Adaptaremos el contenido del curso de socialización para cachorros a tus necesidades específicas.
Os enseñaremos a ti y tu familia a ayudar a vuestro cachorro a adaptarse a su nuevo hogar. Incluiremos los ejercicios de obediencia básica, un programa completo de socialización, inhibición de mordisco y control de la conducta higiénica.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
PROBLEMAS DE CONDUCTA
Clases individuales
Ofreceremos estos servicios en la privacidad de tu hogar. Recibirás por escrito los pasos a seguir semana a semana para solucionar el problema. La duración de las clases dependerá de los progresos que vayamos consiguiendo.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.
Consulta nuestras tarifas y apuntate en virginia@pdtspain.com o el teléfono 606131980
Nuestros servicios: Clases para adultos
Clases para adolescentes y adultos
¿Qué son las clases para adolescentes y adultos?
Continuaremos con la educación de nuestros alumnos de las clases para cachorros y enseñaremos a los nuevos las “normas de convivencia con los humanos” en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos en la materia y experiencia. Tendremos grupos especiales para “nuevos alumnos” que no hayan pasado por las clases para cachorros.
El objetivo de las clases para adolescentes y adultos es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidas?
A perros desde los 5 meses y especialmente a los propietarios que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir y corregir los malos hábitos.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.) de una manera divertida y amena a través de juegos sencillos …
• Etc.
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro perro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante; seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque podemos encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, les propondremos aprender a utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Apuntate llamando al 606131980 o en pdtspain@gmail.com
¿Qué son las clases para adolescentes y adultos?
Continuaremos con la educación de nuestros alumnos de las clases para cachorros y enseñaremos a los nuevos las “normas de convivencia con los humanos” en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos en la materia y experiencia. Tendremos grupos especiales para “nuevos alumnos” que no hayan pasado por las clases para cachorros.
El objetivo de las clases para adolescentes y adultos es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidas?
A perros desde los 5 meses y especialmente a los propietarios que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir y corregir los malos hábitos.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.) de una manera divertida y amena a través de juegos sencillos …
• Etc.
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro perro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante; seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque podemos encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, les propondremos aprender a utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Apuntate llamando al 606131980 o en pdtspain@gmail.com
Nuestros servicios: Clases para cachorros
Clases para cachorros
¿Qué son las clases de socialización para cachorros?
El Dr. Ian Dunbar fue el que promovió esta idea hace unos 30 años en EEUU y su alumna Virginia Gallego las introdujo en España hace unos años. Las clases de cachorros están diseñadas para asegurarnos que los cachorros puedan tener experiencias positivas con otros perros, humanos y estímulos novedosos en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos y experiencia.
Una clase para cachorros bien planeada puede mejorar la calidad de vida tanto del perro como de su propietario, ayudándoles a evitar potenciales problemas de conducta y su abandono. Cuando llega un nuevo cachorro a casa el propietario se encuentra con una lista interminable de problemas que van desde destrozos en la casa hasta el descontrol de la conducta higiénica, mordisqueo excesivo, etc. El objetivo de las clases para cachorros es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización temprana y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidos ?
Los cachorros deben tener entre 8 y 16 semanas al comenzar las clases. Según los estudios realizados al respecto cuanta menor diferencia de edad haya entre ellos mucho mejor. Las clases están dirigidas especialmente a los propietarios de cachorros que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir los malos hábitos desde el principio, los cachorros son como esponjas y aprenden muy rápido lo que les está permitido y lo que no.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder)
• Conducta higiénica adecuada (hacer sus necesidades en el sitio correcto)
• Aceptar la manipulación (veterinarios, peluqueros, niños, etc.).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Y por supuesto, una correcta obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.).
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro cachorro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. De todas formas seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, enseñaremos a los propietarios como utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Apuntate llamado al 606131980 o en virginia@pdtspain.com
¿Qué son las clases de socialización para cachorros?
El Dr. Ian Dunbar fue el que promovió esta idea hace unos 30 años en EEUU y su alumna Virginia Gallego las introdujo en España hace unos años. Las clases de cachorros están diseñadas para asegurarnos que los cachorros puedan tener experiencias positivas con otros perros, humanos y estímulos novedosos en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos y experiencia.
Una clase para cachorros bien planeada puede mejorar la calidad de vida tanto del perro como de su propietario, ayudándoles a evitar potenciales problemas de conducta y su abandono. Cuando llega un nuevo cachorro a casa el propietario se encuentra con una lista interminable de problemas que van desde destrozos en la casa hasta el descontrol de la conducta higiénica, mordisqueo excesivo, etc. El objetivo de las clases para cachorros es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización temprana y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.
¿A quién van dirigidos ?
Los cachorros deben tener entre 8 y 16 semanas al comenzar las clases. Según los estudios realizados al respecto cuanta menor diferencia de edad haya entre ellos mucho mejor. Las clases están dirigidas especialmente a los propietarios de cachorros que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.
¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir los malos hábitos desde el principio, los cachorros son como esponjas y aprenden muy rápido lo que les está permitido y lo que no.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder)
• Conducta higiénica adecuada (hacer sus necesidades en el sitio correcto)
• Aceptar la manipulación (veterinarios, peluqueros, niños, etc.).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Y por supuesto, una correcta obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.).
Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro cachorro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. De todas formas seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, enseñaremos a los propietarios como utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
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Amabilidad ante todo
Amabilidad ante todo
por Melissa Alexander
Titulo Original: Kindness First
Original en : http://www.clickersolutions.com/
El artículo que se incluye a continuación apareció publicado en la revista Teaching Dogs. Al final de mis e-mails utilizo como firma la siguiente cita de Frederick W. Faber: "la amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el aprendizaje". No cabe duda de que el teólogo del siglo XIX se estaba refiriendo a la conversión religiosa, pero a lo largo de mi vida esta cita me ha servido de inspiración en muchas situaciones, sobre todo a la hora de enseñar sobre perros y adiestramiento con el clicker a otras personas.
TODO MENSAJE NECESITA UN PÚBLICO RECEPTOR
Como profesores, queremos inspirar, informar y educar. No obstante, nuestra capacidad de influir trasciende las horas de clase. Cuando interaccionamos con alguien, está en nuestras manos cambiar una situación. Compartir el milagro del adiestramiento con el clicker es una experiencia excepcional. Sin embargo a veces es tan fácil verse involucrado en la importancia del mensaje que nos olvidamos de tener en cuenta las necesidades de la persona con la que estamos hablando.
Hace poco, una mujer entró en el foro de Clicker Solutions para comentar un problema. Estaba embarazada de siete meses y su querido Cocker Spaniel había empezado a asustarse de los niños pequeños y a ser agresivo con ello. ¿Qué podía hacer? Una mujer que estaba en el foro había pasado por la misma situación y, por desgracia, la historia no había tenido un final feliz por mucho que ella lo había intentado. Deseaba que esta mujer y su hijo no tuvieran que sufrir tanto como ella. "No es posible rehabilitar al perro sin poner a los niños en peligro", afirmó. "Es inútil". La mujer embarazada, comprensiblemente desconcertada, anuló su suscripción al foro.
Sinceramente, no sé si habría sido posible rehabilitar al perro o no. Desconozco la gravedad del problema y la dedicación o las destrezas de la mujer. Lo que sí sé es que la persona que le respondió tan sólo estaba pensando en los intereses de la mujer y del niño. Pero esa mujer nunca lo sabrá porque no llegó a escuchar el mensaje. Quien respondió estaba tan absorto en el mensaje que se olvidó de la persona en sí.
EL PRECIO DE "TENER RAZÓN"
Cuando alguien no escucha nuestro mensaje es muy fácil echar las culpas al oyente. Después de todo, tenemos la fuerza de nuestras convicciones. En último recurso sabemos que tenemos razón. Por desgracia, si "nosotros" tenemos razón, por definición "ellos" están equivocados, y hay pocas personas dispuestas a escuchar que no tienen razón. Se tapan los oídos, se cierran en banda y blindan los corazones. Puede que tener razón sea su única recompensa, pero puede resultar horriblemente solitaria.
Lo que sucede es que, incluso en el adiestramiento de perros, no es posible hablar de tener razón o no tenerla en los mismos términos que cuando hablamos de ver una situación en blanco y negro. Estamos ante una enorme extensión gris, sembrada de contingencias, condiciones y circunstancias. La realidad, más que dos extremos claramente definidos, es una totalidad continua en la que se suele encontrar casi todo el mundo. Una palabra de aliento basta para convencer a alguien para que siga adelante. Una palabra dura o sentenciosa (por mucho que "tenga razón") puede hacer retroceder a una persona.
Hace poco me embarqué en un nuevo proyecto en un taller de escritura. Llevaba varios meses dándole vueltas a una historia, y pasé varias semanas ordenando las piezas del rompecabezas de los distintos argumentos. Me entusiasmaba hablar con mi profesor sobre este proyecto. Pasado un tiempo, estaba lista para presentarlo. Las críticas fueron demoledoras. Mi profesor hizo una sincera evaluación del proyecto y sus críticas fueron muy precisas. Pero eso fue todo: ningún tipo de compasión, apoyo o comentarios ecuánimes. Eso me dolió y me enfadó. Le presenté la historia a otro profesor, y aunque hizo los mismos comentarios, luego invirtió el mismo tiempo en mencionar los aciertos y en comentar puntos en concreto "esta idea es muy buena. Sigue trabajándola". Uno se limitó a los hechos y a dar su opinión e hizo que perdiera la ilusión y que blindara el corazón. El otro fue un poco más amable y me alentó a que siguiera adelante y a que continuara trabajando.
CAMBIAR A OTROS, CAMBIARNOS A NOSOTROS MISMOS
No obstante, no todo el mundo es todo oídos y está ansioso por oír una palabra amable que le guíe hacia la tierra prometida. Algunas personas no sólo oponen resistencia al cambio, sino que llegan a defender enérgicamente un punto de vista contradictorio. A veces tenemos que tratar con personas que sabemos humildemente que no tienen razón, personas que a nuestro parecer se comportan de forma poco ética, inmoral, insultante o potencialmente peligrosa. Puede que esto sea cierto. Pero la amabilidad y la compasión puede cambiarnos.
Tenemos varias opciones si nos encontramos en una situación que nos incomoda:
* Evitar la situación o encontrar una solución alternativa que no contenga esos elementos que crean la tensión. Si la situación te resulta muy negativa, puede que esta sea la opción más adecuada. Personalmente no suelo participar en ciertos foros de debate porque las discusiones me ponen enfermo. El resultado es que las personas que participan en dichos foros y que puede que estén dispuestas a escucharme, al final no escuchan lo que tengo que decir. No obstante puedo ayudar a estas personas desde otros foros.
*
*
* Varía la situación para que sea lo más llevadera posible. De vez en cuando adiestro en una escuela tradicional cerca de donde vivo. No debato los puntos de vista con los miembros ni contradigo a los profesores de la escuela. Simplemente me limito a adiestrar y me marcho si la tensión es tal que nos molesta a mí o a mi perro. He hecho amistades en esta escuela y he aprendido bastante. Asimismo he conseguido varios clientes a través de los amos, ya que me suelen ver como una persona razonable y abierta.
*
*
* Esfuérzate en cambiar la situación actual. Sin duda alguna ganarás enemistades con este cambio. Céntrate en las soluciones de los problemas y no en las personas que están detrás de ellos. Defiende las soluciones que propones basándote en datos y en resultados, no en valores éticos o morales. Invierte tu energía en apoyar lo que crees y no en enfrentarte a lo que no crees.
*
* Crea una situación distinta que se amolde a tus requisitos.Esta es la solución más acertada si lo que quieres es encontrar a otras personas que piensen como tú. Mi amiga Debbie Otero y yo hemos creado el foro de debate de ClickerSolutions porque no nos satisfacía ningún foro al que estábamos suscritas.
Todas estas opciones tienen algo en común: exigen un cambio de comportamiento. No se puede cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Sólo puedes cambiarte a ti mismo: tu comportamiento, tus propuestas y tu punto de vista.
CONCLUSIÓN
No me dedico a convertir a la gente (sean pecadores o de otro tipo), pero anteponer la amabilidad me ha servido para lograr cambios positivos que nunca habría conseguido sólo con hechos, opiniones o llamamientos emotivos. Los cambios podían ser pasos de gigante, pequeños pasos o simplemente la semilla de una idea que esperaba ansiosa la combinación perfecta de sol y lluvia. Algunas veces, si había suerte, yo también cambiaba.
Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
Copyright 2003 Melissa C. Alexander
AUTOR
Melissa Alexander
E-Mail: mcalex@clickersolutions.com
Web: Clicker Solutions
Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez
marcosrandulfe@hotmail.com
Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.
por Melissa Alexander
Titulo Original: Kindness First
Original en : http://www.clickersolutions.com/
El artículo que se incluye a continuación apareció publicado en la revista Teaching Dogs. Al final de mis e-mails utilizo como firma la siguiente cita de Frederick W. Faber: "la amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el aprendizaje". No cabe duda de que el teólogo del siglo XIX se estaba refiriendo a la conversión religiosa, pero a lo largo de mi vida esta cita me ha servido de inspiración en muchas situaciones, sobre todo a la hora de enseñar sobre perros y adiestramiento con el clicker a otras personas.
TODO MENSAJE NECESITA UN PÚBLICO RECEPTOR
Como profesores, queremos inspirar, informar y educar. No obstante, nuestra capacidad de influir trasciende las horas de clase. Cuando interaccionamos con alguien, está en nuestras manos cambiar una situación. Compartir el milagro del adiestramiento con el clicker es una experiencia excepcional. Sin embargo a veces es tan fácil verse involucrado en la importancia del mensaje que nos olvidamos de tener en cuenta las necesidades de la persona con la que estamos hablando.
Hace poco, una mujer entró en el foro de Clicker Solutions para comentar un problema. Estaba embarazada de siete meses y su querido Cocker Spaniel había empezado a asustarse de los niños pequeños y a ser agresivo con ello. ¿Qué podía hacer? Una mujer que estaba en el foro había pasado por la misma situación y, por desgracia, la historia no había tenido un final feliz por mucho que ella lo había intentado. Deseaba que esta mujer y su hijo no tuvieran que sufrir tanto como ella. "No es posible rehabilitar al perro sin poner a los niños en peligro", afirmó. "Es inútil". La mujer embarazada, comprensiblemente desconcertada, anuló su suscripción al foro.
Sinceramente, no sé si habría sido posible rehabilitar al perro o no. Desconozco la gravedad del problema y la dedicación o las destrezas de la mujer. Lo que sí sé es que la persona que le respondió tan sólo estaba pensando en los intereses de la mujer y del niño. Pero esa mujer nunca lo sabrá porque no llegó a escuchar el mensaje. Quien respondió estaba tan absorto en el mensaje que se olvidó de la persona en sí.
EL PRECIO DE "TENER RAZÓN"
Cuando alguien no escucha nuestro mensaje es muy fácil echar las culpas al oyente. Después de todo, tenemos la fuerza de nuestras convicciones. En último recurso sabemos que tenemos razón. Por desgracia, si "nosotros" tenemos razón, por definición "ellos" están equivocados, y hay pocas personas dispuestas a escuchar que no tienen razón. Se tapan los oídos, se cierran en banda y blindan los corazones. Puede que tener razón sea su única recompensa, pero puede resultar horriblemente solitaria.
Lo que sucede es que, incluso en el adiestramiento de perros, no es posible hablar de tener razón o no tenerla en los mismos términos que cuando hablamos de ver una situación en blanco y negro. Estamos ante una enorme extensión gris, sembrada de contingencias, condiciones y circunstancias. La realidad, más que dos extremos claramente definidos, es una totalidad continua en la que se suele encontrar casi todo el mundo. Una palabra de aliento basta para convencer a alguien para que siga adelante. Una palabra dura o sentenciosa (por mucho que "tenga razón") puede hacer retroceder a una persona.
Hace poco me embarqué en un nuevo proyecto en un taller de escritura. Llevaba varios meses dándole vueltas a una historia, y pasé varias semanas ordenando las piezas del rompecabezas de los distintos argumentos. Me entusiasmaba hablar con mi profesor sobre este proyecto. Pasado un tiempo, estaba lista para presentarlo. Las críticas fueron demoledoras. Mi profesor hizo una sincera evaluación del proyecto y sus críticas fueron muy precisas. Pero eso fue todo: ningún tipo de compasión, apoyo o comentarios ecuánimes. Eso me dolió y me enfadó. Le presenté la historia a otro profesor, y aunque hizo los mismos comentarios, luego invirtió el mismo tiempo en mencionar los aciertos y en comentar puntos en concreto "esta idea es muy buena. Sigue trabajándola". Uno se limitó a los hechos y a dar su opinión e hizo que perdiera la ilusión y que blindara el corazón. El otro fue un poco más amable y me alentó a que siguiera adelante y a que continuara trabajando.
CAMBIAR A OTROS, CAMBIARNOS A NOSOTROS MISMOS
No obstante, no todo el mundo es todo oídos y está ansioso por oír una palabra amable que le guíe hacia la tierra prometida. Algunas personas no sólo oponen resistencia al cambio, sino que llegan a defender enérgicamente un punto de vista contradictorio. A veces tenemos que tratar con personas que sabemos humildemente que no tienen razón, personas que a nuestro parecer se comportan de forma poco ética, inmoral, insultante o potencialmente peligrosa. Puede que esto sea cierto. Pero la amabilidad y la compasión puede cambiarnos.
Tenemos varias opciones si nos encontramos en una situación que nos incomoda:
* Evitar la situación o encontrar una solución alternativa que no contenga esos elementos que crean la tensión. Si la situación te resulta muy negativa, puede que esta sea la opción más adecuada. Personalmente no suelo participar en ciertos foros de debate porque las discusiones me ponen enfermo. El resultado es que las personas que participan en dichos foros y que puede que estén dispuestas a escucharme, al final no escuchan lo que tengo que decir. No obstante puedo ayudar a estas personas desde otros foros.
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* Varía la situación para que sea lo más llevadera posible. De vez en cuando adiestro en una escuela tradicional cerca de donde vivo. No debato los puntos de vista con los miembros ni contradigo a los profesores de la escuela. Simplemente me limito a adiestrar y me marcho si la tensión es tal que nos molesta a mí o a mi perro. He hecho amistades en esta escuela y he aprendido bastante. Asimismo he conseguido varios clientes a través de los amos, ya que me suelen ver como una persona razonable y abierta.
*
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* Esfuérzate en cambiar la situación actual. Sin duda alguna ganarás enemistades con este cambio. Céntrate en las soluciones de los problemas y no en las personas que están detrás de ellos. Defiende las soluciones que propones basándote en datos y en resultados, no en valores éticos o morales. Invierte tu energía en apoyar lo que crees y no en enfrentarte a lo que no crees.
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* Crea una situación distinta que se amolde a tus requisitos.Esta es la solución más acertada si lo que quieres es encontrar a otras personas que piensen como tú. Mi amiga Debbie Otero y yo hemos creado el foro de debate de ClickerSolutions porque no nos satisfacía ningún foro al que estábamos suscritas.
Todas estas opciones tienen algo en común: exigen un cambio de comportamiento. No se puede cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Sólo puedes cambiarte a ti mismo: tu comportamiento, tus propuestas y tu punto de vista.
CONCLUSIÓN
No me dedico a convertir a la gente (sean pecadores o de otro tipo), pero anteponer la amabilidad me ha servido para lograr cambios positivos que nunca habría conseguido sólo con hechos, opiniones o llamamientos emotivos. Los cambios podían ser pasos de gigante, pequeños pasos o simplemente la semilla de una idea que esperaba ansiosa la combinación perfecta de sol y lluvia. Algunas veces, si había suerte, yo también cambiaba.
Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
Copyright 2003 Melissa C. Alexander
AUTOR
Melissa Alexander
E-Mail: mcalex@clickersolutions.com
Web: Clicker Solutions
Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez
marcosrandulfe@hotmail.com
Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.
Origen y conceptos erroneos sobre la teoria de dominancia
Origen y conceptos erróneos de la teoría de la dominancia
La información del siguiente artículo está extraída de una entrevista mantenida con el Dr. Ian Dunbar, quien dedicó nueve años al estudio del comportamiento social de los perros, como se describe a continuación. En una versión anterior de este artículo se había indicado erróneamente que el Dr. David Mech había realizado un estudio durante 30 años, si bien el investigador que llevó adelante dicho estudio fue el Dr. Frank Beach. A pesar de que se ha hecho todo lo posible para enmendar este error, si usted lector se encuentra con el artículo original, le agradezco que se ponga en contacto con el editor para proceder a la corrección mencionada.
El modelo alfa/ de dominancia surgió a partir de una serie de estudios limitados realizados sobre manadas de lobos en la década de los 40. Estos estudios, los primeros de sus características, fueron un buen inicio, pero posteriores investigaciones han refutado gran parte de los resultados. Aquel estudio contenía tres fallos principales:
1. Se trataba de estudios limitados, por lo que los investigadores se concentraron en lo más obvio, en datos evidentes de la vida de los lobos, como por ejemplo la caza. Dichos estudios no son representativos ya que extraen conclusiones sobre el “comportamiento de los lobos” a partir de un 1% de su forma de vida.
2. Los estudios analizaron y malinterpretaron lo que hoy se conoce como manifestaciones ritualizadas. Por desgracia esta es la base sobre la que se asienta principalmente el “modelo de dominancia”, y aunque se ha refutado claramente esta información sigue perdurando dentro de la mitología del adiestramiento canino.
3. Un ejemplo son los “giros alfa”. Los primeros investigadores constataron este comportamiento y llegaron a la conclusión de que el lobo que estaba más alto en la jerarquía ejercía su dominancia y, por medio de la fuerza, el subordinado se giraba sobre sí mismo. No es del todo cierto. Se trata más bien de un “ritual de apaciguamiento” instigado por el lobo SUBORDINADO. Éste ofrece su hocico y cuando el lobo de rango superior lo inmoviliza, el lobo de rango inferior se da la vuelta voluntariamente y deja al descubierto la barriga. NO se usa la fuerza. Todo se hace de forma voluntaria. Un lobo daría la vuelta a otro contra su voluntad SÓLO si tiene intención de matarlo. ¿Te imaginas las consecuencias psicológicas en nuestros perros de un giro alfa a la fuerza?
4. Para terminar, los investigadores partieron de los resultados obtenidos por estos estudios y realizaron extrapolaciones arrogantes entre lobos-perros, perros-perros y lobos-personas. Por desgracia este disparate aún perdura.
Así que, ¿quién tiene razón? Lo que queda claro es que los lobos no son perros. Sinceramente, cuando se tiene en cuenta el número de generaciones pasadas que dicen “quiero interactuar con mi perro, así que voy a aprender de los lobos” tiene tanto sentido como decir “quiero ser mejor padre, ¡me voy a fijar en los chimpancés!”
Durante 30 años, el Dr. Frank Beach llevó a cabo un estudio sobre perros en las universidades de Yale y de Berkeley, y dedicó 19 años de este estudio a analizar el comportamiento social de una manada de perros (no de una manada de lobos, sino de PERROS).
Estas son algunas de sus conclusiones
* Los perros machos tienen una jerarquía muy rígida.
* Los perros hembra también tienen jerarquía pero es más variable.
* Al mezclar los sexos también se mezclan las regla. Los machos intentan seguir su naturaleza , pero las hembras sugieren“enmiendas”.
* Los cachorros jóvenes tienen lo que se denomina “licencia de cachorro”. Viene a ser una licencia para hacer prácticamente todo. Las hembras toleran mejor que los machos la licencia del cachorro.
* La licencia del cachorro queda revocada más o menos a los cuatro meses. Entonces, los perros más adultos de medio rango hacen pasar al perro literalmente por un calvario: lo torturan psicológicamente hasta que éste les ofrece todos los comportamientos de apaciguamiento adecuados y se coloca al final de la jerarquía social. Los perros que están en lo más alto de la jerarquía no son conscientes de que esto está sucediendo.
* NO hay una dominancia física. Todo se consigue a través del acoso psicológico. Es una sucesión de rituales.
* Muy pocos perros “alfa” han logrado su posición gracias a la intimidación y a la fuerza. Los que lo hicieron demasiado rápido fueron desposeídos de su cargo. A nadie le gusta los dictadores.
* La gran mayoría de los perros alfa dirigen a los demás de forma benevolente. Confían en su posición y no se rebajan y llegar a las manos para demostrar que tienen razón. Esta forma de actuar les haría bajar escalones en su estatus, ya que...
* Quienes se pelean son los animales de medio rango. Su posición les crea inseguridad y quieren pasar por delante de otros animales de medio rango.
* Los animales de bajo rango no se pelean. Saben que perderían. Son conscientes de su posición y la aceptan.
* "Alfa" no es sinónimo de dominio físico. Significa que controla los recursos. Hay muchos, muchos perros alfa con un tamaño muy reducido o demasiado frágiles para dominar, y sin embargo se han ganado el derecho a controlar los valiosos recursos. Cada perro especifica los recursos que considera importantes. Por eso, es probable que un perro alfa ceda un lugar donde dormir de primera clase simplemente porque es algo que no le quita el sueño.
¿Cómo afecta esto a las relaciones perro/ hombre?
* El uso de cualquier tipo de fuerza física rebaja el rango. Los únicos que se pelean son los animales de medio rango que se sienten inseguros en su estatus.
* Para convertirte en "alfa" tienes que controlar los recursos. No me refiero a los aspectos negativos como no dejar que los perros se suban a la cama o pasar antes que ellos por la puerta, sino a conseguir que los recursos dependan del comportamiento. ¿Que el perro quiere comer? Muy bien, primero pídele que se siente. ¿Que el perro quiere salir? Que se siente primero. ¿Que quiere saludar a la gente? Que se siente primero. ¿Que quiere jugar? Primero que se siente. O cualquier otra cosa. Si eres proactivo y controlas lo suficiente lo que esperas de tu perro, entonces eres “alfa” por definición.
* Adiestra a tu perro. Esta es la equivalencia perro/ hombre de la fase de “retirada de la licencia de cachorro” en el desarrollo del perro. Los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados también pueden adiestrar a un perro. Hay muy pocas personas que son capaces de ejercer la dominancia física.
* Refuerza el comportamiento deferente por encima del agresivo. Tengo dos perros. Si una intimida al otro, el otro se lleva la atención, la comida o cualquier cosa que quiera el perro. El primero que se siente se lleva el premio de comida. Los tirones de la correa no van a ningún lado. Las puertas no se abren hasta que los perros están sentados y les digo que pueden salir. Si refuerzas el comportamiento agresivo obtendrás agresividad.
Tu trabajo consiste en ser un líder, no un jefe ni un dictador. El liderazgo es una gran responsabilidad. Tu trabajo consiste en cubrir todas las necesidades de tu perro... comida, agua, visitas al veterinario, contactos sociales, seguridad, etc. Si no le das al perro todo lo que necesita, éste intentará satisfacer sus necesidades por su cuenta.
En un articulo publicado recientemente por la revista de la APDT (Association of Pet Dog Trainers), el Dr. Ray Coppinger (profesor de biología en la Universidad de Hampshire y cofundador del Livestock Guarding Dog Project, autor de varios libros, entre ellos PERROS: Una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución y miembro muy respetado de la comunidad de adiestradores de perros) dice lo siguiente acerca del modelo de dominancia (y de los giros alfa)...
"No se me ocurre ninguna situación de aprendizaje en la que quiera que mis perros respondan con miedo y con falta de disposición. No quiero que mis perros piensen nunca en la jerarquía social. En cuanto lo hagan se pasarán todo el tiempo intentando averiguar cómo ascender en la jerarquía”.
Creo que más o menos queda todo dicho, ¿no?
Melissa Alexander
melissa@clickersolutions.com
copyright 2001 Melissa C. Alexander
Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez para Positive Dog Training Spain
marcosrandulfe@hotmail.com
Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.
La información del siguiente artículo está extraída de una entrevista mantenida con el Dr. Ian Dunbar, quien dedicó nueve años al estudio del comportamiento social de los perros, como se describe a continuación. En una versión anterior de este artículo se había indicado erróneamente que el Dr. David Mech había realizado un estudio durante 30 años, si bien el investigador que llevó adelante dicho estudio fue el Dr. Frank Beach. A pesar de que se ha hecho todo lo posible para enmendar este error, si usted lector se encuentra con el artículo original, le agradezco que se ponga en contacto con el editor para proceder a la corrección mencionada.
El modelo alfa/ de dominancia surgió a partir de una serie de estudios limitados realizados sobre manadas de lobos en la década de los 40. Estos estudios, los primeros de sus características, fueron un buen inicio, pero posteriores investigaciones han refutado gran parte de los resultados. Aquel estudio contenía tres fallos principales:
1. Se trataba de estudios limitados, por lo que los investigadores se concentraron en lo más obvio, en datos evidentes de la vida de los lobos, como por ejemplo la caza. Dichos estudios no son representativos ya que extraen conclusiones sobre el “comportamiento de los lobos” a partir de un 1% de su forma de vida.
2. Los estudios analizaron y malinterpretaron lo que hoy se conoce como manifestaciones ritualizadas. Por desgracia esta es la base sobre la que se asienta principalmente el “modelo de dominancia”, y aunque se ha refutado claramente esta información sigue perdurando dentro de la mitología del adiestramiento canino.
3. Un ejemplo son los “giros alfa”. Los primeros investigadores constataron este comportamiento y llegaron a la conclusión de que el lobo que estaba más alto en la jerarquía ejercía su dominancia y, por medio de la fuerza, el subordinado se giraba sobre sí mismo. No es del todo cierto. Se trata más bien de un “ritual de apaciguamiento” instigado por el lobo SUBORDINADO. Éste ofrece su hocico y cuando el lobo de rango superior lo inmoviliza, el lobo de rango inferior se da la vuelta voluntariamente y deja al descubierto la barriga. NO se usa la fuerza. Todo se hace de forma voluntaria. Un lobo daría la vuelta a otro contra su voluntad SÓLO si tiene intención de matarlo. ¿Te imaginas las consecuencias psicológicas en nuestros perros de un giro alfa a la fuerza?
4. Para terminar, los investigadores partieron de los resultados obtenidos por estos estudios y realizaron extrapolaciones arrogantes entre lobos-perros, perros-perros y lobos-personas. Por desgracia este disparate aún perdura.
Así que, ¿quién tiene razón? Lo que queda claro es que los lobos no son perros. Sinceramente, cuando se tiene en cuenta el número de generaciones pasadas que dicen “quiero interactuar con mi perro, así que voy a aprender de los lobos” tiene tanto sentido como decir “quiero ser mejor padre, ¡me voy a fijar en los chimpancés!”
Durante 30 años, el Dr. Frank Beach llevó a cabo un estudio sobre perros en las universidades de Yale y de Berkeley, y dedicó 19 años de este estudio a analizar el comportamiento social de una manada de perros (no de una manada de lobos, sino de PERROS).
Estas son algunas de sus conclusiones
* Los perros machos tienen una jerarquía muy rígida.
* Los perros hembra también tienen jerarquía pero es más variable.
* Al mezclar los sexos también se mezclan las regla. Los machos intentan seguir su naturaleza , pero las hembras sugieren“enmiendas”.
* Los cachorros jóvenes tienen lo que se denomina “licencia de cachorro”. Viene a ser una licencia para hacer prácticamente todo. Las hembras toleran mejor que los machos la licencia del cachorro.
* La licencia del cachorro queda revocada más o menos a los cuatro meses. Entonces, los perros más adultos de medio rango hacen pasar al perro literalmente por un calvario: lo torturan psicológicamente hasta que éste les ofrece todos los comportamientos de apaciguamiento adecuados y se coloca al final de la jerarquía social. Los perros que están en lo más alto de la jerarquía no son conscientes de que esto está sucediendo.
* NO hay una dominancia física. Todo se consigue a través del acoso psicológico. Es una sucesión de rituales.
* Muy pocos perros “alfa” han logrado su posición gracias a la intimidación y a la fuerza. Los que lo hicieron demasiado rápido fueron desposeídos de su cargo. A nadie le gusta los dictadores.
* La gran mayoría de los perros alfa dirigen a los demás de forma benevolente. Confían en su posición y no se rebajan y llegar a las manos para demostrar que tienen razón. Esta forma de actuar les haría bajar escalones en su estatus, ya que...
* Quienes se pelean son los animales de medio rango. Su posición les crea inseguridad y quieren pasar por delante de otros animales de medio rango.
* Los animales de bajo rango no se pelean. Saben que perderían. Son conscientes de su posición y la aceptan.
* "Alfa" no es sinónimo de dominio físico. Significa que controla los recursos. Hay muchos, muchos perros alfa con un tamaño muy reducido o demasiado frágiles para dominar, y sin embargo se han ganado el derecho a controlar los valiosos recursos. Cada perro especifica los recursos que considera importantes. Por eso, es probable que un perro alfa ceda un lugar donde dormir de primera clase simplemente porque es algo que no le quita el sueño.
¿Cómo afecta esto a las relaciones perro/ hombre?
* El uso de cualquier tipo de fuerza física rebaja el rango. Los únicos que se pelean son los animales de medio rango que se sienten inseguros en su estatus.
* Para convertirte en "alfa" tienes que controlar los recursos. No me refiero a los aspectos negativos como no dejar que los perros se suban a la cama o pasar antes que ellos por la puerta, sino a conseguir que los recursos dependan del comportamiento. ¿Que el perro quiere comer? Muy bien, primero pídele que se siente. ¿Que el perro quiere salir? Que se siente primero. ¿Que quiere saludar a la gente? Que se siente primero. ¿Que quiere jugar? Primero que se siente. O cualquier otra cosa. Si eres proactivo y controlas lo suficiente lo que esperas de tu perro, entonces eres “alfa” por definición.
* Adiestra a tu perro. Esta es la equivalencia perro/ hombre de la fase de “retirada de la licencia de cachorro” en el desarrollo del perro. Los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados también pueden adiestrar a un perro. Hay muy pocas personas que son capaces de ejercer la dominancia física.
* Refuerza el comportamiento deferente por encima del agresivo. Tengo dos perros. Si una intimida al otro, el otro se lleva la atención, la comida o cualquier cosa que quiera el perro. El primero que se siente se lleva el premio de comida. Los tirones de la correa no van a ningún lado. Las puertas no se abren hasta que los perros están sentados y les digo que pueden salir. Si refuerzas el comportamiento agresivo obtendrás agresividad.
Tu trabajo consiste en ser un líder, no un jefe ni un dictador. El liderazgo es una gran responsabilidad. Tu trabajo consiste en cubrir todas las necesidades de tu perro... comida, agua, visitas al veterinario, contactos sociales, seguridad, etc. Si no le das al perro todo lo que necesita, éste intentará satisfacer sus necesidades por su cuenta.
En un articulo publicado recientemente por la revista de la APDT (Association of Pet Dog Trainers), el Dr. Ray Coppinger (profesor de biología en la Universidad de Hampshire y cofundador del Livestock Guarding Dog Project, autor de varios libros, entre ellos PERROS: Una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución y miembro muy respetado de la comunidad de adiestradores de perros) dice lo siguiente acerca del modelo de dominancia (y de los giros alfa)...
"No se me ocurre ninguna situación de aprendizaje en la que quiera que mis perros respondan con miedo y con falta de disposición. No quiero que mis perros piensen nunca en la jerarquía social. En cuanto lo hagan se pasarán todo el tiempo intentando averiguar cómo ascender en la jerarquía”.
Creo que más o menos queda todo dicho, ¿no?
Melissa Alexander
melissa@clickersolutions.com
copyright 2001 Melissa C. Alexander
Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez para Positive Dog Training Spain
marcosrandulfe@hotmail.com
Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.
¿Cómo enseñar a tu cachorro a no hacer daño cuando muerde?
¿Cómo enseñar a tu cachorro a no hacer daño cuando muerde?
Los cachorros muerden y ¡gracias a Dios que lo hacen! Los juegos de peleas y mordisqueo de los cachorros son esenciales para que desarrollen una “boca blanda” de adultos.
EL MORDISQUEO DE LOS CACHORROS ES NORMAL, NATURAL Y NECESARIO.
El mordisco de los cachorros rara vez producen un daño apreciable pero algunos mordiscos pueden ser dolorosos y provocan una reacción apropiada (un quejido de dolor y una pausa en la sesión de juegos que estaban disfrutando). De esta manera, tu cachorro aprenderá que sus débiles mandíbulas pero afilados dientes pueden hacer daño.
Como tu perro disfruta jugando contigo a pelearse, empezará a aprender a inhibir la fuerza de sus mordiscos para que el juego continúe.Asi mismo aprenderá a jugar a morder suavemente antes de adquirir la fuerte mandíbula y dientes desarrollados del perro adolescente.
Prohibir a un cachorro joven que mordisquee puede ofrecer un alivio inmediato y temporal del problema, pero es potencialmente peligroso ya que tu perro no aprenderá que sus mandíbulas pueden causar dolor.En consecuencia, si alguna vez se le provoca o asusta cuando sea adulto, el mordisco resultante será probablemente más doloroso y provocará daños más severos.
Por supuesto el juego de mordisquear debe ser controlado pero hay que hacerlo de una manera sistemática y progresiva.
Al cachorro se le debe enseñar a inhibir la fuerza de sus mordiscos en vez de prohibirle que nos muerda.
Una vez tu cachorro haya desarrollado una "boca blanda" será el momento de empezar a enseñarle a inhibir la frecuencia de lo que para entonces será un suave mordisqueo.
Enseñar a tu cachorro a inhibir la fuerza de sus mordiscos es un proceso de dos etapas. Primero hay que enseñar al cachorro a no hacer daño y segundo a no ejercer ningún tipo de presión con sus mandíbulas cuando muerda. De esta manera la mordida del cachorro se convertirá en un mordisqueo suave.
Enseñar a tu cachorro a inhibir la frecuencia de su mordisqueo es también un proceso de dos etapas. Primero hay que enseñar al cachorro que aunque le permitamos morder debe parar cuando se lo pedimos y segundo, enseñar al cachorro a NO iniciar nunca el mordisqueo si no se lo hemos permitido.
SIN DOLOR
No es necesario herir o asustar a tu cachorro para enseñarle que sus mordiscos duelen. Un simple “¡AY!”será suficiente.
Si tu cachorro entiende el significado de “¡AY!” y deja de morder,halagalo,guiale para que se siente(para reafirmar tu control) , recompénsale con un trozo de comida y reanuda el juego.
Si tu cachorro ignora el “¡AY!” y sigue mordiendo quéjate: ”!AAAAYYYYY!” y sal de la habitación. Tu cachorro habrá perdido su compañero de juego.Vuelve pasados 30 segundos de “castigo” y reconcíliate con él guiándole con comida para que venga a tu lado, se siente, se tumbe y se tranquilice antes de reanudar el juego.
No intentes sujetar a tu cachorro por el collar o llevarlo en brazos hacia su zona de “castigo”, no conseguirás controlarlo y probablemente vuelva a morderte.Por lo tanto juega con tu cachorro en una habitación en la que le puedas dejar solo sin peligro si en algún momento no responde a tu quejido.Si no te hace caso, perderá su compañero de juego.
SIN PRESIÓN
Cuando consigamos que los mordiscos del cachorro ya no nos causen daño, seguiremos fingiendo que sí nos duele. Responde a los mordiscos más fuertes con un quejido y fingiendo dolor. El cachorro entenderá pronto la idea:” ¡Guau! Estos humanos son supersensibles, tendré que ser mucho más cuidadoso cuando les muerda”.
La presión de sus mordiscos irá disminuyendo progresivamente hasta convertirse en un leve mordisqueo.
Nunca dejes que te muerda tu pelo o la ropa. El pelo y la ropa son insensibles al dolor.Permitir a un cachorro que mordisquee el pelo, bufandas, cordones de zapatos, pantalones o guantes le estará enseñando sin darnos cuenta a morder con más fuerza demasiado cerca de nuestra piel.¡No lo permitas!
En cuanto tu perro aprenda a no ejercer presión con sus mandíbulas cuando muerda, podemos empezar a enseñarle a reducir la frecuencia de su mordisqueo
Enseña a tu perro el significado de “deja” dándole de comer de la mano (ver instrucciones en el video “Sirius puppy training”). Tu cachorro aprenderá a que el mordisqueo suave le está permitido, pero debe parar en el momento que le digamos.
EL CACHORRO NO DEBE INICIAR NUNCA EL MORDISQUEO
A partir de esta etapa no debemos permitir nunca al cachorro que inicie el juego de mordisquear (a menos que se lo pidamos).
Te recomendamos la lectura del libreto específico “Prevención de agresividad” en el que se describe detalladamente las reglas esenciales de los ejercicios de inhibición de mordisco como son el dar de comer de la mano, jugar a pelearse o a tirar de los juguetes.
Para animaros os decimos que los cachorros que juegan a mordisquear como maniáticos suelen desarrollar mandíbulas más “suaves” de adultos ya que todos esos mordiscos habrán provocado respuestas informativas adecuadas.Por el contrario los cachorros que rara vez juegan y se “pelean” con otros perros y rara vez muerden a sus propietarios(por ejemplo los perros tímidos, miedosos o “tranquilotes”) y aquellas razas criadas específicamente para desarrollar una “boca blanda” puede que no reciban las suficientes repuestas informativas recordándoles lo dolorosas y poderosas que pueden llegar a ser sus mandíbulas. Este es el principal motivo para apuntar de inmediato a tu cachorro a las clases de socialización y educación temprana con juegos sin correa.
Si un perro muerde de adulto, su pronóstico rehabilitación y destino se decidirán siempre en base a los daños causados. El grado de daños producidos vendrá predeterminado por el nivel de inhibición de mordisco aprendido en su etapa de cachorro.
¡La lección de supervivencia más importante que un cachorro debe aprender es que sus mordiscos pueden causar dolor!
El cachorro sólo podrá aprender esta lección si se le permite jugar a mordisquear a otros cachorros y a las personas y recibe las respuestas informativas apropiadas.
Para una información más detallada sobre los ejercicios de inhibición de mordisco te recomendamos la lectura del libreto "Prevención de la agresividad” y los videos "Sirius puppy training" y "Mordiscos".
Si tienes problemas para enseñar a tu cachorro a que muerda suavemente busca la ayuda de un profesional inmediatamente.
Doctor Ian Dunbar
Traducido con el permiso del autor por Virginia Gallego.
Copyright ©2004 Ian Dunbar
Este artículo está protegido por leyes internacionales de Propiedad Intelectual.
Está PROHIBIDA su reproducción total o parcial, en cualquier medio (gráfico, electrónico, etc) sin autorización escrita de su autor y de los responsables de Positive Dog Training Spain.
Los cachorros muerden y ¡gracias a Dios que lo hacen! Los juegos de peleas y mordisqueo de los cachorros son esenciales para que desarrollen una “boca blanda” de adultos.
EL MORDISQUEO DE LOS CACHORROS ES NORMAL, NATURAL Y NECESARIO.
El mordisco de los cachorros rara vez producen un daño apreciable pero algunos mordiscos pueden ser dolorosos y provocan una reacción apropiada (un quejido de dolor y una pausa en la sesión de juegos que estaban disfrutando). De esta manera, tu cachorro aprenderá que sus débiles mandíbulas pero afilados dientes pueden hacer daño.
Como tu perro disfruta jugando contigo a pelearse, empezará a aprender a inhibir la fuerza de sus mordiscos para que el juego continúe.Asi mismo aprenderá a jugar a morder suavemente antes de adquirir la fuerte mandíbula y dientes desarrollados del perro adolescente.
Prohibir a un cachorro joven que mordisquee puede ofrecer un alivio inmediato y temporal del problema, pero es potencialmente peligroso ya que tu perro no aprenderá que sus mandíbulas pueden causar dolor.En consecuencia, si alguna vez se le provoca o asusta cuando sea adulto, el mordisco resultante será probablemente más doloroso y provocará daños más severos.
Por supuesto el juego de mordisquear debe ser controlado pero hay que hacerlo de una manera sistemática y progresiva.
Al cachorro se le debe enseñar a inhibir la fuerza de sus mordiscos en vez de prohibirle que nos muerda.
Una vez tu cachorro haya desarrollado una "boca blanda" será el momento de empezar a enseñarle a inhibir la frecuencia de lo que para entonces será un suave mordisqueo.
Enseñar a tu cachorro a inhibir la fuerza de sus mordiscos es un proceso de dos etapas. Primero hay que enseñar al cachorro a no hacer daño y segundo a no ejercer ningún tipo de presión con sus mandíbulas cuando muerda. De esta manera la mordida del cachorro se convertirá en un mordisqueo suave.
Enseñar a tu cachorro a inhibir la frecuencia de su mordisqueo es también un proceso de dos etapas. Primero hay que enseñar al cachorro que aunque le permitamos morder debe parar cuando se lo pedimos y segundo, enseñar al cachorro a NO iniciar nunca el mordisqueo si no se lo hemos permitido.
SIN DOLOR
No es necesario herir o asustar a tu cachorro para enseñarle que sus mordiscos duelen. Un simple “¡AY!”será suficiente.
Si tu cachorro entiende el significado de “¡AY!” y deja de morder,halagalo,guiale para que se siente(para reafirmar tu control) , recompénsale con un trozo de comida y reanuda el juego.
Si tu cachorro ignora el “¡AY!” y sigue mordiendo quéjate: ”!AAAAYYYYY!” y sal de la habitación. Tu cachorro habrá perdido su compañero de juego.Vuelve pasados 30 segundos de “castigo” y reconcíliate con él guiándole con comida para que venga a tu lado, se siente, se tumbe y se tranquilice antes de reanudar el juego.
No intentes sujetar a tu cachorro por el collar o llevarlo en brazos hacia su zona de “castigo”, no conseguirás controlarlo y probablemente vuelva a morderte.Por lo tanto juega con tu cachorro en una habitación en la que le puedas dejar solo sin peligro si en algún momento no responde a tu quejido.Si no te hace caso, perderá su compañero de juego.
SIN PRESIÓN
Cuando consigamos que los mordiscos del cachorro ya no nos causen daño, seguiremos fingiendo que sí nos duele. Responde a los mordiscos más fuertes con un quejido y fingiendo dolor. El cachorro entenderá pronto la idea:” ¡Guau! Estos humanos son supersensibles, tendré que ser mucho más cuidadoso cuando les muerda”.
La presión de sus mordiscos irá disminuyendo progresivamente hasta convertirse en un leve mordisqueo.
Nunca dejes que te muerda tu pelo o la ropa. El pelo y la ropa son insensibles al dolor.Permitir a un cachorro que mordisquee el pelo, bufandas, cordones de zapatos, pantalones o guantes le estará enseñando sin darnos cuenta a morder con más fuerza demasiado cerca de nuestra piel.¡No lo permitas!
En cuanto tu perro aprenda a no ejercer presión con sus mandíbulas cuando muerda, podemos empezar a enseñarle a reducir la frecuencia de su mordisqueo
Enseña a tu perro el significado de “deja” dándole de comer de la mano (ver instrucciones en el video “Sirius puppy training”). Tu cachorro aprenderá a que el mordisqueo suave le está permitido, pero debe parar en el momento que le digamos.
EL CACHORRO NO DEBE INICIAR NUNCA EL MORDISQUEO
A partir de esta etapa no debemos permitir nunca al cachorro que inicie el juego de mordisquear (a menos que se lo pidamos).
Te recomendamos la lectura del libreto específico “Prevención de agresividad” en el que se describe detalladamente las reglas esenciales de los ejercicios de inhibición de mordisco como son el dar de comer de la mano, jugar a pelearse o a tirar de los juguetes.
Para animaros os decimos que los cachorros que juegan a mordisquear como maniáticos suelen desarrollar mandíbulas más “suaves” de adultos ya que todos esos mordiscos habrán provocado respuestas informativas adecuadas.Por el contrario los cachorros que rara vez juegan y se “pelean” con otros perros y rara vez muerden a sus propietarios(por ejemplo los perros tímidos, miedosos o “tranquilotes”) y aquellas razas criadas específicamente para desarrollar una “boca blanda” puede que no reciban las suficientes repuestas informativas recordándoles lo dolorosas y poderosas que pueden llegar a ser sus mandíbulas. Este es el principal motivo para apuntar de inmediato a tu cachorro a las clases de socialización y educación temprana con juegos sin correa.
Si un perro muerde de adulto, su pronóstico rehabilitación y destino se decidirán siempre en base a los daños causados. El grado de daños producidos vendrá predeterminado por el nivel de inhibición de mordisco aprendido en su etapa de cachorro.
¡La lección de supervivencia más importante que un cachorro debe aprender es que sus mordiscos pueden causar dolor!
El cachorro sólo podrá aprender esta lección si se le permite jugar a mordisquear a otros cachorros y a las personas y recibe las respuestas informativas apropiadas.
Para una información más detallada sobre los ejercicios de inhibición de mordisco te recomendamos la lectura del libreto "Prevención de la agresividad” y los videos "Sirius puppy training" y "Mordiscos".
Si tienes problemas para enseñar a tu cachorro a que muerda suavemente busca la ayuda de un profesional inmediatamente.
Doctor Ian Dunbar
Traducido con el permiso del autor por Virginia Gallego.
Copyright ©2004 Ian Dunbar
Este artículo está protegido por leyes internacionales de Propiedad Intelectual.
Está PROHIBIDA su reproducción total o parcial, en cualquier medio (gráfico, electrónico, etc) sin autorización escrita de su autor y de los responsables de Positive Dog Training Spain.
¿Cómo enseñar a tu cachorro a que haga sus necesidades fuera de casa?
¿Cómo enseñar a tu cachorro a que haga sus necesidades fuera de casa?
Que el perro ensucie la casa es un problema de espacio. Al cachorro se le ha permitido hacer sus necesidades en el sitio equivocado.”Ensuciar” la casa se convierte rápidamente en un mal hábito porque los perros desarrollan fuertes preferencias de lugar, material y olor para elegir su “cuarto de baño improvisado” en casa.
Para enseñar a tu perro a hacer sus necesidades fuera de casa lo primero que debes hacer es prevenir cualquier “accidente”.Lo segundo será enseñar a tu cachorro el lugar donde te gustaría que lo hiciera.
PREVENIR "ACCIDENTES"
Los “accidentes” en la enseñanza de la conducta higiénica son desastrosos, ya que sientan un mal precedente y crean malos hábitos que son difíciles de corregir.
Por tanto debemos prevenir que ocurran estos “accidentes” a toda costa.
Cuando no estés en casa deja a tu cachorro en un espacio reducido, una habitación pequeña con suelo fácil de limpiar (el baño, la cocina...).Esta será a partir de ahora su habitación de juegos.
Déjale agua fresca y unos cuantos juguetes para mordisquear para que se entretenga. Ponle su cama en una esquina y al otro lado de la habitación, lo más alejado posible, su “cuarto de baño”.
Tu perro, por naturaleza, querrá hacer sus necesidades lo más lejos posible del lugar donde duerme y pronto desarrollará un buen hábito higiénico. Los buenos hábitos son tan difíciles de eliminar como los malos hábitos.
Para su “cuarto de baño” puedes usar hojas, periódicos con arena por encima, una caja rellena con césped o una losa de pavimento de cemento. De este modo tu cachorro desarrollará preferencia a hacer sus necesidades en este tipo de terreno (césped, arena, cemento…)
El propósito de restringir el espacio donde le dejamos solo es que realice sus comportamientos naturales (incluido hacer sus necesidades) en un área protegida (de este modo prevendremos que tenga “accidentes” por toda la casa cuando tu no estás) y le ayudará a desarrollar sus preferencias por eliminar en un espacio concreto.
ENSEÑAR A HACER SUS NECESIDADES EN UN SITIO CONCRETO
Cuando estés en casa deja a tu perro en una zona restringida pequeña con juguetes para mordisquear para que se entretenga. Una jaula de viaje podría ser el lugar ideal.
Como alternativa podrías tener a tu perro agarrado con su correa en un lugar cerca de su cama o atarte su correa a tu cinturón. De esta manera tu perro podrá descansar a tu lado mientras tú lees, trabajas en el ordenador o ves la televisión.
Una vez cada hora dile “vamos a hacer pis”(o cualquier frase para indicarle “ir al baño”) y lleva tu perro rápidamente al lugar donde quieres que haga sus necesidades (el patio de casa, el parque más cercano…).Mantente quieto de pie con tu perro de la correa y repitiéndole la frase para que haga sus necesidades. Dale tres minutos para que lo haga.
Cuando tu perro haga sus necesidades, halágalo con entusiasmo y dale tres trocitos de comida. La mayoría de los cachorros harán pis antes de dos minutos en cada viaje “al cuarto de baño” y harán caca antes de tres minutos cada dos viajes.
Una vez tu cachorro se dé cuenta de le premias cada vez que hace sus necesidades en el sitio apropiado, empezará a querer hacerlo siempre allí. Hacerlo en casa simplemente no le reporta los mismos beneficios. Es más, después de muchas repeticiones enseñarás tu perro a hacer sus necesidades cuando tú se lo dices.
Si tu perro no hace sus necesidades en esos tres minutos le volveremos a llevar a casa y le meteremos otra vez en su varikennel por media hora.
El propósito de confinarle en este área restringida es prevenir que cometa “accidentes” por toda la casa cuando tú estás presente (pero no tienes tiempo de prestarle toda la atención necesaria) y predecir cuando tu perro va a necesitar eliminar.
Confinar temporalmente (nunca más de una hora) a tu cachorro en un espacio pequeño (como la jaula de viaje) inhibe sus ganas de hacer sus necesidades, ya que el perro por naturaleza no querrá ensuciar el lugar donde descansa. Como consecuencia, tu perro sentirá la necesidad de eliminar en cuanto le saquemos de su área restringida (además, la rapidez en llevarle a el sitio indicado hará que se pongan en marcha sus movimientos de vejiga e intestinos). Como eres tú el que está eligiendo el momento de sacar a tu perro, puedes determinar el momento en que hace sus necesidades, y como puedes predecir cuando necesita hacerlo, podrás estar allí para enseñarle donde debe hacerlo y premiarle cuando lo haga (y limpiar el sitio después).
No debes encerrar a tu perro en su jaula de transporte más de una hora. Si está confinado demasiado tiempo le obligarás a “ensuciar” su jaula y harás muchísimo más difícil la tarea de enseñarle una buena conducta higiénica.
Cuando tu cachorro haya crecido lo suficiente para salir de paseo, asegúrate de que haga sus necesidades antes de pasear (en una zona cercana a casa).Si tu perro no elimina en tres minutos, vuelve a llevarlo a casa y déjalo en su jaula y vuelve a intentarlo media hora más tarde. Si tu perro hace sus necesidades acuérdate siempre de halagarlo efusivamente y darle tres trozos de comida como de costumbre y después decirle “vamos a dar un paseo”. Estableciendo la regla de “si no haces tus necesidades no hay paseo” conseguirás que lo haga más rápidamente. Aún mejor, enseñarle a hacer sus necesidades cerca de casa te ayudará a poder dejar allí la bolsita con la que recojas sus heces y no tendrás que ir paseándola por todo el vecindario
Si necesitas información más detallada de cómo enseñar una buena conducta higiénica te aconsejamos la lectura de “Un cachorro en casa” (publicado en castellano por Kns Ediciones)
Para enseñar a tu perro una buena conducta higiénica necesitarás una jaula de viaje, varios juguetes para mordisquear y unos cuantos trozos de comida.( Y mucha paciencia).
Doctor Ian Dunbar.
Traducido con el permiso del autor por Virginia Gallego.
Copyright ©2004 Ian Dunbar
Este artículo está protegido por leyes internacionales de Propiedad Intelectual.
Está PROHIBIDA su reproducción total o parcial, en cualquier medio (gráfico, electrónico, etc) sin autorización escrita de su autor y de los responsables de Positive Dog Training Spain.
Que el perro ensucie la casa es un problema de espacio. Al cachorro se le ha permitido hacer sus necesidades en el sitio equivocado.”Ensuciar” la casa se convierte rápidamente en un mal hábito porque los perros desarrollan fuertes preferencias de lugar, material y olor para elegir su “cuarto de baño improvisado” en casa.
Para enseñar a tu perro a hacer sus necesidades fuera de casa lo primero que debes hacer es prevenir cualquier “accidente”.Lo segundo será enseñar a tu cachorro el lugar donde te gustaría que lo hiciera.
PREVENIR "ACCIDENTES"
Los “accidentes” en la enseñanza de la conducta higiénica son desastrosos, ya que sientan un mal precedente y crean malos hábitos que son difíciles de corregir.
Por tanto debemos prevenir que ocurran estos “accidentes” a toda costa.
Cuando no estés en casa deja a tu cachorro en un espacio reducido, una habitación pequeña con suelo fácil de limpiar (el baño, la cocina...).Esta será a partir de ahora su habitación de juegos.
Déjale agua fresca y unos cuantos juguetes para mordisquear para que se entretenga. Ponle su cama en una esquina y al otro lado de la habitación, lo más alejado posible, su “cuarto de baño”.
Tu perro, por naturaleza, querrá hacer sus necesidades lo más lejos posible del lugar donde duerme y pronto desarrollará un buen hábito higiénico. Los buenos hábitos son tan difíciles de eliminar como los malos hábitos.
Para su “cuarto de baño” puedes usar hojas, periódicos con arena por encima, una caja rellena con césped o una losa de pavimento de cemento. De este modo tu cachorro desarrollará preferencia a hacer sus necesidades en este tipo de terreno (césped, arena, cemento…)
El propósito de restringir el espacio donde le dejamos solo es que realice sus comportamientos naturales (incluido hacer sus necesidades) en un área protegida (de este modo prevendremos que tenga “accidentes” por toda la casa cuando tu no estás) y le ayudará a desarrollar sus preferencias por eliminar en un espacio concreto.
ENSEÑAR A HACER SUS NECESIDADES EN UN SITIO CONCRETO
Cuando estés en casa deja a tu perro en una zona restringida pequeña con juguetes para mordisquear para que se entretenga. Una jaula de viaje podría ser el lugar ideal.
Como alternativa podrías tener a tu perro agarrado con su correa en un lugar cerca de su cama o atarte su correa a tu cinturón. De esta manera tu perro podrá descansar a tu lado mientras tú lees, trabajas en el ordenador o ves la televisión.
Una vez cada hora dile “vamos a hacer pis”(o cualquier frase para indicarle “ir al baño”) y lleva tu perro rápidamente al lugar donde quieres que haga sus necesidades (el patio de casa, el parque más cercano…).Mantente quieto de pie con tu perro de la correa y repitiéndole la frase para que haga sus necesidades. Dale tres minutos para que lo haga.
Cuando tu perro haga sus necesidades, halágalo con entusiasmo y dale tres trocitos de comida. La mayoría de los cachorros harán pis antes de dos minutos en cada viaje “al cuarto de baño” y harán caca antes de tres minutos cada dos viajes.
Una vez tu cachorro se dé cuenta de le premias cada vez que hace sus necesidades en el sitio apropiado, empezará a querer hacerlo siempre allí. Hacerlo en casa simplemente no le reporta los mismos beneficios. Es más, después de muchas repeticiones enseñarás tu perro a hacer sus necesidades cuando tú se lo dices.
Si tu perro no hace sus necesidades en esos tres minutos le volveremos a llevar a casa y le meteremos otra vez en su varikennel por media hora.
El propósito de confinarle en este área restringida es prevenir que cometa “accidentes” por toda la casa cuando tú estás presente (pero no tienes tiempo de prestarle toda la atención necesaria) y predecir cuando tu perro va a necesitar eliminar.
Confinar temporalmente (nunca más de una hora) a tu cachorro en un espacio pequeño (como la jaula de viaje) inhibe sus ganas de hacer sus necesidades, ya que el perro por naturaleza no querrá ensuciar el lugar donde descansa. Como consecuencia, tu perro sentirá la necesidad de eliminar en cuanto le saquemos de su área restringida (además, la rapidez en llevarle a el sitio indicado hará que se pongan en marcha sus movimientos de vejiga e intestinos). Como eres tú el que está eligiendo el momento de sacar a tu perro, puedes determinar el momento en que hace sus necesidades, y como puedes predecir cuando necesita hacerlo, podrás estar allí para enseñarle donde debe hacerlo y premiarle cuando lo haga (y limpiar el sitio después).
No debes encerrar a tu perro en su jaula de transporte más de una hora. Si está confinado demasiado tiempo le obligarás a “ensuciar” su jaula y harás muchísimo más difícil la tarea de enseñarle una buena conducta higiénica.
Cuando tu cachorro haya crecido lo suficiente para salir de paseo, asegúrate de que haga sus necesidades antes de pasear (en una zona cercana a casa).Si tu perro no elimina en tres minutos, vuelve a llevarlo a casa y déjalo en su jaula y vuelve a intentarlo media hora más tarde. Si tu perro hace sus necesidades acuérdate siempre de halagarlo efusivamente y darle tres trozos de comida como de costumbre y después decirle “vamos a dar un paseo”. Estableciendo la regla de “si no haces tus necesidades no hay paseo” conseguirás que lo haga más rápidamente. Aún mejor, enseñarle a hacer sus necesidades cerca de casa te ayudará a poder dejar allí la bolsita con la que recojas sus heces y no tendrás que ir paseándola por todo el vecindario
Si necesitas información más detallada de cómo enseñar una buena conducta higiénica te aconsejamos la lectura de “Un cachorro en casa” (publicado en castellano por Kns Ediciones)
Para enseñar a tu perro una buena conducta higiénica necesitarás una jaula de viaje, varios juguetes para mordisquear y unos cuantos trozos de comida.( Y mucha paciencia).
Doctor Ian Dunbar.
Traducido con el permiso del autor por Virginia Gallego.
Copyright ©2004 Ian Dunbar
Este artículo está protegido por leyes internacionales de Propiedad Intelectual.
Está PROHIBIDA su reproducción total o parcial, en cualquier medio (gráfico, electrónico, etc) sin autorización escrita de su autor y de los responsables de Positive Dog Training Spain.
¿Por qué necesitamos las clases para cachorros?
¿Por qué necesitamos las clases de cachorros?
En España más de un 50% de los perros son abandonados antes de cumplir el primer año de vida. ¿Qué ha podido pasar en tan poco tiempo para que la mascota que trajimos a casa, con tanta ilusión, para que formara parte de nuestra familia, se convierta en una molestia y una carga de la que queremos deshacernos?
Muchos de estos perros abandonados pasarán de unas manos a otras acabando sus días en alguna perrera, en el mejor de los casos, o peor aún, siendo sacrificados.
SOCIALIZACIÓN
Enseñarle las "normas de conducta" aceptables en nuestra Sociedad humana a nuestros"lobos domésticos".
Aunque la raza canina es muy sociable y adaptable, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para que desarrollen un carácter sano.
Uno de los aspectos esenciales en la educación del perro es una amplia socialización temprana con personas. Con ello le enseñaremos a nuestro cachorro las normas de convivencia en nuestra Sociedad humana y evitaremos futuros problemas de conducta.
Ayudaremos al perro a entender y aceptar situaciones y reglas, absolutamente normales en la Sociedad humana, pero que carecen de valor en su Sociedad canina. Le enseñaremos a aceptar con agrado las caricias y los exámenes del veterinario, a no temer a los niños, a relajarse en un entorno ruidoso de mucho tráfico y muchedumbre, a comportarse correctamente con otros perros y animales, a controlar sus ladridos, a hacer sus necesidades fuera de casa, etc. Todas las conductas, que a nosotros podrían parecernos molestas, pero que para un animal son naturales, simplemente hay que "adaptarlas" para una buena convivencia.
Igualmente importante es llevar a cabo una buena socialización con sus congéneres y otras especies animales. Procuraremos que el animal tenga suficientes oportunidades para practicar su "lenguaje canino", absolutamente necesario para evitar posibles conflictos en el futuro.
EDUCACIÓN
Ser coherente y consecuente.
Según el Doctor Robert K. Anderson, Doctor en Veterinaria y especialista en Conducta Canina por el Colegio de Veterinarios americanos de Medicina Preventiva, los cachorros empiezan a aprender al nacer y sus cerebros están especialmente receptivos a retener las experiencias que tengan lugar durante sus primeras 13-16 semanas de vida. Es decir, con una educación temprana del cachorro, aprovecharemos esta etapa crucial de su desarrollo en la que tiene mayor capacidad de aprendizaje.
También es importante evitar que sufra experiencias traumáticas en este periodo o que aprenda conductas no deseables.
La educación básica incluye una serie de órdenes sencillas que nos ayudarán a controlar al perro y evitar que se convierta en un peligro para otros o para si mismo. Con los métodos de educación utilizando refuerzo positivo nos aseguramos la relación de confianza perro-dueño y evitamos conductas agresivas provocadas por el miedo, muy típicas del adiestramiento tradicional. Por eso, para educar a nuestro perro evitaremos utilizar el castigo físico para erradicar una mala conducta (agresividad provoca agresividad) y nos centraremos en premiar las conductas deseables para que tiendan a repetirse. Basaremos la educación en una relación de respeto y afecto con nuestra mascota.
PROBLEMAS DE CONDUCTA.
Los problemas de conducta no deben ser ignorados. Estos problemas muy pocas veces desaparecen por si solos y casi siempre tienden a empeorar. ¡No esperes! Muchas veces el tratamiento de un problema de conducta, diagnosticado a tiempo, sería sencillo de resolver, pero desgraciadamente cuando los dueños deciden ponerse en manos del especialista, es demasiado tarde y el comportamiento está muy arraigado, haciendo más difícil su recuperación.
Educar a nuestras mascotas no es complicado. Requiere ciertas dosis de paciencia, tiempo y dedicación. El secreto está en aplicar las técnicas del aprendizaje animal y aprender las bases del lenguaje canino. Dueños y perros aprenden más fácilmente si existe una buena comunicación entre ellos, con juegos, deportes y disfrutando de su compañía mutua divirtiéndose.
Finalmente tenemos que tener claro que nuestra responsabilidad al adquirir una mascota es asegurarnos que tiene el suficiente estímulo físico y mental para desarrollarse saludablemente. Con ello conseguiremos que llegue a ser ese amigo y compañero fiel que tanto deseábamos.
Apunta a tu cachorro a clase: www.pdtspain.com TLF: 606131980
En España más de un 50% de los perros son abandonados antes de cumplir el primer año de vida. ¿Qué ha podido pasar en tan poco tiempo para que la mascota que trajimos a casa, con tanta ilusión, para que formara parte de nuestra familia, se convierta en una molestia y una carga de la que queremos deshacernos?
Muchos de estos perros abandonados pasarán de unas manos a otras acabando sus días en alguna perrera, en el mejor de los casos, o peor aún, siendo sacrificados.
SOCIALIZACIÓN
Enseñarle las "normas de conducta" aceptables en nuestra Sociedad humana a nuestros"lobos domésticos".
Aunque la raza canina es muy sociable y adaptable, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para que desarrollen un carácter sano.
Uno de los aspectos esenciales en la educación del perro es una amplia socialización temprana con personas. Con ello le enseñaremos a nuestro cachorro las normas de convivencia en nuestra Sociedad humana y evitaremos futuros problemas de conducta.
Ayudaremos al perro a entender y aceptar situaciones y reglas, absolutamente normales en la Sociedad humana, pero que carecen de valor en su Sociedad canina. Le enseñaremos a aceptar con agrado las caricias y los exámenes del veterinario, a no temer a los niños, a relajarse en un entorno ruidoso de mucho tráfico y muchedumbre, a comportarse correctamente con otros perros y animales, a controlar sus ladridos, a hacer sus necesidades fuera de casa, etc. Todas las conductas, que a nosotros podrían parecernos molestas, pero que para un animal son naturales, simplemente hay que "adaptarlas" para una buena convivencia.
Igualmente importante es llevar a cabo una buena socialización con sus congéneres y otras especies animales. Procuraremos que el animal tenga suficientes oportunidades para practicar su "lenguaje canino", absolutamente necesario para evitar posibles conflictos en el futuro.
EDUCACIÓN
Ser coherente y consecuente.
Según el Doctor Robert K. Anderson, Doctor en Veterinaria y especialista en Conducta Canina por el Colegio de Veterinarios americanos de Medicina Preventiva, los cachorros empiezan a aprender al nacer y sus cerebros están especialmente receptivos a retener las experiencias que tengan lugar durante sus primeras 13-16 semanas de vida. Es decir, con una educación temprana del cachorro, aprovecharemos esta etapa crucial de su desarrollo en la que tiene mayor capacidad de aprendizaje.
También es importante evitar que sufra experiencias traumáticas en este periodo o que aprenda conductas no deseables.
La educación básica incluye una serie de órdenes sencillas que nos ayudarán a controlar al perro y evitar que se convierta en un peligro para otros o para si mismo. Con los métodos de educación utilizando refuerzo positivo nos aseguramos la relación de confianza perro-dueño y evitamos conductas agresivas provocadas por el miedo, muy típicas del adiestramiento tradicional. Por eso, para educar a nuestro perro evitaremos utilizar el castigo físico para erradicar una mala conducta (agresividad provoca agresividad) y nos centraremos en premiar las conductas deseables para que tiendan a repetirse. Basaremos la educación en una relación de respeto y afecto con nuestra mascota.
PROBLEMAS DE CONDUCTA.
Los problemas de conducta no deben ser ignorados. Estos problemas muy pocas veces desaparecen por si solos y casi siempre tienden a empeorar. ¡No esperes! Muchas veces el tratamiento de un problema de conducta, diagnosticado a tiempo, sería sencillo de resolver, pero desgraciadamente cuando los dueños deciden ponerse en manos del especialista, es demasiado tarde y el comportamiento está muy arraigado, haciendo más difícil su recuperación.
Educar a nuestras mascotas no es complicado. Requiere ciertas dosis de paciencia, tiempo y dedicación. El secreto está en aplicar las técnicas del aprendizaje animal y aprender las bases del lenguaje canino. Dueños y perros aprenden más fácilmente si existe una buena comunicación entre ellos, con juegos, deportes y disfrutando de su compañía mutua divirtiéndose.
Finalmente tenemos que tener claro que nuestra responsabilidad al adquirir una mascota es asegurarnos que tiene el suficiente estímulo físico y mental para desarrollarse saludablemente. Con ello conseguiremos que llegue a ser ese amigo y compañero fiel que tanto deseábamos.
Apunta a tu cachorro a clase: www.pdtspain.com TLF: 606131980
Perros, gatos y bebes
En principio parece una mezcla explosiva pero al contrario de lo que parece puede ser muy muy divertido ver crecer a nuestros hijos con el cariño, cuidado y lealtad de nuestras mascotas.
Mi perra Killa es la mejor hermana mayor que podría tener mi hija Candela. Cuando Candela nació mi perrita ya llevaba un año conmigo, la recogí en la calle. Ser mascota de una educadora canina no es nada fácil, el nivel de exigencia en casa es alto y Killa asiste pacientemente a todas mis clases, es mi ayudante favorita.
La llegada de la bebé supondría un gran reto para todos, en casa ya estaban Killa y Animus (el gran gato negro que convive conmigo desde hace 8 años y me despierta cada mañana con su “dulce” maullar), sería mucha responsabilidad para mi sola mantener una convivencia tranquila y respetuosa entre todos.
Al principio tuve que lidiar con los “celos”, mi atención se centraba básicamente en mi hija y Animus y Killa competían por conseguir unos cuantos mimos. Decidí aplicar aquello que llevo años recomendando a otras familias, y aplique la educación en positivo y montones de paciencia para que todos se sintieran cómodos.
Cada vez que la perrita o el gato se acercaban al bebé recibían premios y caricias (tenía botes con comida repartidos por toda la casa), nunca jamás aparté al gato cuando venía a olisquear a ese nuevo “ser” que hacía ruidos tan extraños y olía tan raro. Killa aprendió muy rápido que las caricias y el “buen rollo” estaban siempre al lado del bebé, no había manera de despegarlas. Su curiosidad se vio saciada pasados unos cuantos días y reinó la calma.
La regla de oro es: todo lo bueno acontece cuando está el bebé delante.
La cosa se complica cuando el bebé va creciendo, se mueve mucho más y pasa ha ser parte activa en las interacciones con los animales. En cuanto aprendió a utilizar sus manitas y cogerlo todo tuve que poner especial atención en que la perra no se sintiese molesta cuando la tiraba del pelo y que el gato no mordiese cuando le asustaba con los movimientos repentinos de la bebé. Seguí el mismo principio, estas acciones por parte de la bebé tenían que ser interpretadas por los animales como algo normal y positivo, así que cada vez que Candela tira del pelo a Killa yo digo “buena chica, sé paciente” y le doy comida o caricias. Con Animus hago lo mismo e intento enseñar a Candela a ser más suave con ellos (para mi esta es la parte más difícil).
Segunda regla de oro: nunca dejes solo al bebé con los animales.
Siempre tienes que estar presente. El perro, el gato o el bebé pueden reaccionar de manera inesperada y ser malinterpretadas sus señales, pudiendo romperse la buena relación establecida hasta el momento o peor aún llegar a hacerse daño. Los accidentes ocurren y tú debes estar allí para evitarlos.
Pero a veces Killa se lleva un tirón fuerte y se enfada y muestra los dientes y otras veces Animus mordisquea y sale corriendo cuando Candela le coge del rabo. Si, a veces pasa, y menos mal que pasa, de esta manera puedo enseñarles que ese comportamiento no me gusta. No hay castigos ni grandes dramas, a Killa le digo “ah, ah, para”, esto es suficiente para que se calme y acepte las siguientes “caricias” de mi hija con más paciencia (comportamiento que premio con comida, palabras tranquilizadoras y caricias). A Animus le intento desensibilizar al manejo más brusco con paciencia y comida, premiando que se quede en mi regazo tranquilo mientras le tiro un poquito del rabo, de las orejas o le zarandeo suavemente.
Por supuesto todas estas normas son para todas las visitas, amigos y familiares tienen que respetar nuestra forma de comunicarnos y no aceptamos en casa ni gritos ni castigos. Tampoco dejamos que nadie juegue de manera brusca con la perra, nada de juegos de fuerza y de morder, nada de persecuciones ni juguetes desperdigados por todas partes. Necesitamos que la perra en presencia de la niña esté tranquila. En el parque le damos todo el juego y la actividad necesaria.
De momento va funcionando, supongo que tendremos que ir readaptando la situación según vayan pasando los meses y Candela vaya creciendo, supongo que la clave está en mantener la paciencia y la calma.
Autora:
Virginia Gallego
Positive Dog Training Spain.
www.pdtspain.com
Mi perra Killa es la mejor hermana mayor que podría tener mi hija Candela. Cuando Candela nació mi perrita ya llevaba un año conmigo, la recogí en la calle. Ser mascota de una educadora canina no es nada fácil, el nivel de exigencia en casa es alto y Killa asiste pacientemente a todas mis clases, es mi ayudante favorita.
La llegada de la bebé supondría un gran reto para todos, en casa ya estaban Killa y Animus (el gran gato negro que convive conmigo desde hace 8 años y me despierta cada mañana con su “dulce” maullar), sería mucha responsabilidad para mi sola mantener una convivencia tranquila y respetuosa entre todos.
Al principio tuve que lidiar con los “celos”, mi atención se centraba básicamente en mi hija y Animus y Killa competían por conseguir unos cuantos mimos. Decidí aplicar aquello que llevo años recomendando a otras familias, y aplique la educación en positivo y montones de paciencia para que todos se sintieran cómodos.
Cada vez que la perrita o el gato se acercaban al bebé recibían premios y caricias (tenía botes con comida repartidos por toda la casa), nunca jamás aparté al gato cuando venía a olisquear a ese nuevo “ser” que hacía ruidos tan extraños y olía tan raro. Killa aprendió muy rápido que las caricias y el “buen rollo” estaban siempre al lado del bebé, no había manera de despegarlas. Su curiosidad se vio saciada pasados unos cuantos días y reinó la calma.
La regla de oro es: todo lo bueno acontece cuando está el bebé delante.
La cosa se complica cuando el bebé va creciendo, se mueve mucho más y pasa ha ser parte activa en las interacciones con los animales. En cuanto aprendió a utilizar sus manitas y cogerlo todo tuve que poner especial atención en que la perra no se sintiese molesta cuando la tiraba del pelo y que el gato no mordiese cuando le asustaba con los movimientos repentinos de la bebé. Seguí el mismo principio, estas acciones por parte de la bebé tenían que ser interpretadas por los animales como algo normal y positivo, así que cada vez que Candela tira del pelo a Killa yo digo “buena chica, sé paciente” y le doy comida o caricias. Con Animus hago lo mismo e intento enseñar a Candela a ser más suave con ellos (para mi esta es la parte más difícil).
Segunda regla de oro: nunca dejes solo al bebé con los animales.
Siempre tienes que estar presente. El perro, el gato o el bebé pueden reaccionar de manera inesperada y ser malinterpretadas sus señales, pudiendo romperse la buena relación establecida hasta el momento o peor aún llegar a hacerse daño. Los accidentes ocurren y tú debes estar allí para evitarlos.
Pero a veces Killa se lleva un tirón fuerte y se enfada y muestra los dientes y otras veces Animus mordisquea y sale corriendo cuando Candela le coge del rabo. Si, a veces pasa, y menos mal que pasa, de esta manera puedo enseñarles que ese comportamiento no me gusta. No hay castigos ni grandes dramas, a Killa le digo “ah, ah, para”, esto es suficiente para que se calme y acepte las siguientes “caricias” de mi hija con más paciencia (comportamiento que premio con comida, palabras tranquilizadoras y caricias). A Animus le intento desensibilizar al manejo más brusco con paciencia y comida, premiando que se quede en mi regazo tranquilo mientras le tiro un poquito del rabo, de las orejas o le zarandeo suavemente.
Por supuesto todas estas normas son para todas las visitas, amigos y familiares tienen que respetar nuestra forma de comunicarnos y no aceptamos en casa ni gritos ni castigos. Tampoco dejamos que nadie juegue de manera brusca con la perra, nada de juegos de fuerza y de morder, nada de persecuciones ni juguetes desperdigados por todas partes. Necesitamos que la perra en presencia de la niña esté tranquila. En el parque le damos todo el juego y la actividad necesaria.
De momento va funcionando, supongo que tendremos que ir readaptando la situación según vayan pasando los meses y Candela vaya creciendo, supongo que la clave está en mantener la paciencia y la calma.
Autora:
Virginia Gallego
Positive Dog Training Spain.
www.pdtspain.com
miércoles, 29 de abril de 2009
Habituación a la jaula
HABITUACION A LA JAULA
Esta información pretende ayudarte a decidir si quieres utilizar la jaula como instrumento en la enseñanza de tu perro. Te enseñamos la manera de hacer de la jaula un espacio gratificante para el perro en el que poder estar tranquilo y seguro.
La jaula puede ayudarnos en:
• En el control de la conducta higiénica; ayuda al perro a controlar sus esfínteres mientras no podemos supervisarle (periodos cortos) y a predecir cuando hará sus necesidades y poder premiarle por ello.
• Evitar el mordisqueo y los destrozos en muebles, paredes y otros objetos cuando se queda solo en casa. Mientras está en la jaula desarrollará el buen hábito de mordisquear únicamente los juguetes especiales para ello (tipo kong).
• Permanecer tranquilo y callado mientras está solo.
• Reducir la cantidad de reprimendas por parte del propietario. Al evitar los problemas de conducta la relación propietario-perro mejora muchísimo.
• Prepararle para permanecer dentro de la jaula durante los viajes en avión o en coche y la posible hospitalización veterinaria.
Como hacerlo
No podemos meter al perro sin más y esperar a que se adapte, eso podría ser muy traumático para él. Crear una asociación positiva con la jaula es muy importante. Es un proceso gradual, nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para ayudarle a entender que la jaula es un lugar seguro y cómodo donde poder descansar.
NUNCA ¡JAMÁS! LE METAS EN LA JAULA COMO CASTIGO, esa no es la asociación que quieres que haga con este espacio.
Prepararemos la jaula para hacerla lo más cómoda posible, poniendo su manta favorita dentro, situándola en un lugar de la casa donde suelan estar los propietarios (cocina, salón, dormitorio etc.) y que siempre haya premios de comida dentro (puedes ponerlos allí cuando no te vea) y su juguete favorito.
Al principio le daremos todas sus comidas dentro de la jaula, siempre con la puerta abierta. Puedes atar un Kong relleno al final de la jaula, así tendrá que tumbarse dentro para comérselo e irá creando una buena asociación al espacio.
Al cabo de unos días puedes empezar a enseñarle a entrar y salir de la jaula a la orden. Puedes comenzar este ejercicio por moldeado libre, es decir, esperar a que el perro entre por propia voluntad y captar ese momento con click y comida. También puedes ayudarte de un señuelo, lanza un trozo de comida dentro de la jaula, prémiale con la voz (o click +comida) cuando entre. Tú eliges el proceso que vas a seguir, aunque te recuerdo que el moldeado libre ayuda a “entender” el ejercicio con mayor rapidez. Repite el proceso varias veces. Puedes retrasar el momento de poner los comandos verbales hasta que realice el ejercicio con fluidez; simplemente di “entra” o “a tu casa” justo antes de que vaya a entrar. Cuando realice el ejercicio de manera casi automática pondremos “el comportamiento bajo control de estímulo” es decir, premiaremos únicamente cuando realice el ejercicio cuando nosotros se lo pedimos: Di “dentro” y espera que lo haga antes de darle el trozo de comida (o clic + comida). Si no hace caso, simplemente espera. No repitas la orden, no te rindas y no utilices la comida para guiarle. Si fuera necesario puedes intentar animarle a que entre con la mano (aunque lo mejor es esperar a que lo haga por propia voluntad), de hecho, llegados a este punto debería estar haciéndolo de manera fluida, si no es así, vuelve al paso anterior. Si no consigues que entre, termina la sesión. Inténtalo un poco más tarde, aguanta el trozo de comida hasta que entre por sí mismo. Cuando lo haga (paciencia al final lo hará) dale un premio gordo, tira varios trozos de comida dentro y felicítale (¡muy bien!).
Recuerda:
“Entra” (comando verbal)+ ayuda de gesto si fuera necesario + comportamiento = Click + comida.
Termina la sesión tras pocas repeticiones, cuando lo realice con éxito, siempre es mejor dejarle con ganas de más.
Enseñarle a salir de la jaula a la orden es bastante más sencillo, premia con click comida en el momento que sale, tras varias repeticiones puedes poner el comando verbal y conseguida la fluidez pasar a poner “bajo control del estímulo” (premiar sólo cuando se lo pedimos).
Cuando el perro entre y salga a la orden podremos empezar a cerrar la puerta. Pídele que entre, cierra y dale trozos de comida a través de la puerta durante uno o dos minutos, abre y dile “fuera”. Repite el proceso varias veces.
La próxima vez que practiques puedes probar a dar una vuelta por la habitación mientras la puerta está cerrada y volver de vez en cuando a la jaula para darle comida cuando este callado. Déjale salir a los dos o tres minutos (si esta callado).
Todo el proceso debe ser una experiencia positiva para el perro, si ha empezado a lloriquear puede ser que estés yendo demasiado deprisa en el proceso, vuelve a los pasos anteriores (menos tiempo, más cerca).
El siguiente paso es ir aumentando el tiempo.
Prepara un par de Kongs rellenos de algo súper especial. Pon la jaula al lado del sofá y pide al perro que entre. Mete los dos Kongs y cierra la puerta. Puedes salir de la habitación pero no más de dos minutos. Permanece un rato sentado en el sofá viendo la tele e ignora al perro si se pone a lloriquear, gruñir o ladrar. Cuando esté tranquilo y callado abre la puerta y dile “fuera”.
Repito: Bajo ninguna circunstancia abras la puerta si tiene un comportamiento inadecuado (ladra, gruñe, lloriquea, rasca para salir etc.) ya que estarías reforzando ese comportamiento.
Recuerda: si algo no te gusta, no lo refuerces…ignóralo.
Al abrir la puerta tampoco premies al perro ni le digas nada, compórtate de manera neutra. Las cosas buenas solo pasan cuando el perro está dentro de la jaula, no fuera. Cuando esté fuera pídele que vuelva a entrar y prémialo con un par de trozos de comida (pero sin cerrar la puerta) antes de terminar la sesión. Si se niega a entrar debes plantearte que alguna parte del proceso está fallando, evalúa tu proceso educativo. Pídele que entre, prémiale y asegúrate de que sigue respondiendo bien al ejercicio de entrar y salir a la orden.
Los siguientes días puedes variar el tiempo que permanece dentro de la jaula mientras tu estás en casa haciendo cosas (puedes entrar y salir de la habitación). Ignora cualquier ruido que haga y recuerda premiar en los momentos que permanezca callado y/o tranquilo. Recuerda meter siempre algún Kong relleno en la jaula antes de cerrar la puerta.
Cuando permanezca tranquilo en la jaula durante unos diez minutos puedes probar a salir de casa. Aumenta progresivamente el tiempo que permaneces fuera de uno a diez minutos en varios días. Después podrás ir aumentando el tiempo hasta llegar a varias horas. Hazlo de manera gradual e intercala salida cortas. No digas nada al salir ni al entrar en casa.
Nunca dejes a un cachorro más de dos horas en la jaula y a un perro adulto nunca más de cuatro (a no ser que sea horario nocturno y se haya acostumbrado a dormir allí).
Intenta cansar un poco al perro con una buena sesión de ejercicios y de obediencia antes de meterlo en la jaula por periodos largos.
Es muy importante hacer estos ejercicios de habituación antes de utilizar la jaula en la vida diaria o como parte de cualquier corrección de conducta.
Virginia Gallego
www.pdtspain.com
Os ponemos unos de videos de ejercicios que puedes hacer en la jaula.
Esta información pretende ayudarte a decidir si quieres utilizar la jaula como instrumento en la enseñanza de tu perro. Te enseñamos la manera de hacer de la jaula un espacio gratificante para el perro en el que poder estar tranquilo y seguro.
La jaula puede ayudarnos en:
• En el control de la conducta higiénica; ayuda al perro a controlar sus esfínteres mientras no podemos supervisarle (periodos cortos) y a predecir cuando hará sus necesidades y poder premiarle por ello.
• Evitar el mordisqueo y los destrozos en muebles, paredes y otros objetos cuando se queda solo en casa. Mientras está en la jaula desarrollará el buen hábito de mordisquear únicamente los juguetes especiales para ello (tipo kong).
• Permanecer tranquilo y callado mientras está solo.
• Reducir la cantidad de reprimendas por parte del propietario. Al evitar los problemas de conducta la relación propietario-perro mejora muchísimo.
• Prepararle para permanecer dentro de la jaula durante los viajes en avión o en coche y la posible hospitalización veterinaria.
Como hacerlo
No podemos meter al perro sin más y esperar a que se adapte, eso podría ser muy traumático para él. Crear una asociación positiva con la jaula es muy importante. Es un proceso gradual, nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para ayudarle a entender que la jaula es un lugar seguro y cómodo donde poder descansar.
NUNCA ¡JAMÁS! LE METAS EN LA JAULA COMO CASTIGO, esa no es la asociación que quieres que haga con este espacio.
Prepararemos la jaula para hacerla lo más cómoda posible, poniendo su manta favorita dentro, situándola en un lugar de la casa donde suelan estar los propietarios (cocina, salón, dormitorio etc.) y que siempre haya premios de comida dentro (puedes ponerlos allí cuando no te vea) y su juguete favorito.
Al principio le daremos todas sus comidas dentro de la jaula, siempre con la puerta abierta. Puedes atar un Kong relleno al final de la jaula, así tendrá que tumbarse dentro para comérselo e irá creando una buena asociación al espacio.
Al cabo de unos días puedes empezar a enseñarle a entrar y salir de la jaula a la orden. Puedes comenzar este ejercicio por moldeado libre, es decir, esperar a que el perro entre por propia voluntad y captar ese momento con click y comida. También puedes ayudarte de un señuelo, lanza un trozo de comida dentro de la jaula, prémiale con la voz (o click +comida) cuando entre. Tú eliges el proceso que vas a seguir, aunque te recuerdo que el moldeado libre ayuda a “entender” el ejercicio con mayor rapidez. Repite el proceso varias veces. Puedes retrasar el momento de poner los comandos verbales hasta que realice el ejercicio con fluidez; simplemente di “entra” o “a tu casa” justo antes de que vaya a entrar. Cuando realice el ejercicio de manera casi automática pondremos “el comportamiento bajo control de estímulo” es decir, premiaremos únicamente cuando realice el ejercicio cuando nosotros se lo pedimos: Di “dentro” y espera que lo haga antes de darle el trozo de comida (o clic + comida). Si no hace caso, simplemente espera. No repitas la orden, no te rindas y no utilices la comida para guiarle. Si fuera necesario puedes intentar animarle a que entre con la mano (aunque lo mejor es esperar a que lo haga por propia voluntad), de hecho, llegados a este punto debería estar haciéndolo de manera fluida, si no es así, vuelve al paso anterior. Si no consigues que entre, termina la sesión. Inténtalo un poco más tarde, aguanta el trozo de comida hasta que entre por sí mismo. Cuando lo haga (paciencia al final lo hará) dale un premio gordo, tira varios trozos de comida dentro y felicítale (¡muy bien!).
Recuerda:
“Entra” (comando verbal)+ ayuda de gesto si fuera necesario + comportamiento = Click + comida.
Termina la sesión tras pocas repeticiones, cuando lo realice con éxito, siempre es mejor dejarle con ganas de más.
Enseñarle a salir de la jaula a la orden es bastante más sencillo, premia con click comida en el momento que sale, tras varias repeticiones puedes poner el comando verbal y conseguida la fluidez pasar a poner “bajo control del estímulo” (premiar sólo cuando se lo pedimos).
Cuando el perro entre y salga a la orden podremos empezar a cerrar la puerta. Pídele que entre, cierra y dale trozos de comida a través de la puerta durante uno o dos minutos, abre y dile “fuera”. Repite el proceso varias veces.
La próxima vez que practiques puedes probar a dar una vuelta por la habitación mientras la puerta está cerrada y volver de vez en cuando a la jaula para darle comida cuando este callado. Déjale salir a los dos o tres minutos (si esta callado).
Todo el proceso debe ser una experiencia positiva para el perro, si ha empezado a lloriquear puede ser que estés yendo demasiado deprisa en el proceso, vuelve a los pasos anteriores (menos tiempo, más cerca).
El siguiente paso es ir aumentando el tiempo.
Prepara un par de Kongs rellenos de algo súper especial. Pon la jaula al lado del sofá y pide al perro que entre. Mete los dos Kongs y cierra la puerta. Puedes salir de la habitación pero no más de dos minutos. Permanece un rato sentado en el sofá viendo la tele e ignora al perro si se pone a lloriquear, gruñir o ladrar. Cuando esté tranquilo y callado abre la puerta y dile “fuera”.
Repito: Bajo ninguna circunstancia abras la puerta si tiene un comportamiento inadecuado (ladra, gruñe, lloriquea, rasca para salir etc.) ya que estarías reforzando ese comportamiento.
Recuerda: si algo no te gusta, no lo refuerces…ignóralo.
Al abrir la puerta tampoco premies al perro ni le digas nada, compórtate de manera neutra. Las cosas buenas solo pasan cuando el perro está dentro de la jaula, no fuera. Cuando esté fuera pídele que vuelva a entrar y prémialo con un par de trozos de comida (pero sin cerrar la puerta) antes de terminar la sesión. Si se niega a entrar debes plantearte que alguna parte del proceso está fallando, evalúa tu proceso educativo. Pídele que entre, prémiale y asegúrate de que sigue respondiendo bien al ejercicio de entrar y salir a la orden.
Los siguientes días puedes variar el tiempo que permanece dentro de la jaula mientras tu estás en casa haciendo cosas (puedes entrar y salir de la habitación). Ignora cualquier ruido que haga y recuerda premiar en los momentos que permanezca callado y/o tranquilo. Recuerda meter siempre algún Kong relleno en la jaula antes de cerrar la puerta.
Cuando permanezca tranquilo en la jaula durante unos diez minutos puedes probar a salir de casa. Aumenta progresivamente el tiempo que permaneces fuera de uno a diez minutos en varios días. Después podrás ir aumentando el tiempo hasta llegar a varias horas. Hazlo de manera gradual e intercala salida cortas. No digas nada al salir ni al entrar en casa.
Nunca dejes a un cachorro más de dos horas en la jaula y a un perro adulto nunca más de cuatro (a no ser que sea horario nocturno y se haya acostumbrado a dormir allí).
Intenta cansar un poco al perro con una buena sesión de ejercicios y de obediencia antes de meterlo en la jaula por periodos largos.
Es muy importante hacer estos ejercicios de habituación antes de utilizar la jaula en la vida diaria o como parte de cualquier corrección de conducta.
Virginia Gallego
www.pdtspain.com
Os ponemos unos de videos de ejercicios que puedes hacer en la jaula.
miércoles, 15 de abril de 2009
Juguetes interactivos, buenos, bonitos y baratos,
Tenemos que jugar con nuestros perros. Los juegos en los que les incitamos a usar su olfato, juegos interactivos de estimulación mental, les ayudan a reducir los niveles de estrés. POdemos utilizar juguetes tipo kong o bolas rellenas de pienso, los juguetes de Nina Ottonson también molan mucho...pero si queremos una versión casera, buena bonita y barata...para tiempos de crisis...aqui tenemos unas cuantas ideas para construir nuestros propios juguetes (gracias a nuestra amiga Cinta).
lunes, 13 de abril de 2009
500 amigos en facebook
Ya somos 500, gracias a todos los que formais parte de este grupo. Gracias por compartir vuestros enlaces y fotos y debatir en nuestro foro, gracias por crear entre todos un directorio de profesionales que trabajan en positivo, gracias por formar parte de este gran grupo canino....abierto a todos ...GRACIAS.
Y para los que aún no lo conoceis: EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO EN FACEBOOK
Y para los que aún no lo conoceis: EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO EN FACEBOOK
domingo, 5 de abril de 2009
¿Cómo enseñar a tu perro a respetar la comida "deja"?
DEJA / LEAVE IT/OFF
1. Ponle la mano llena de comida delante del hocico.
2. Déjale olisquear e intentar cogerlo PERO no premies hasta que deje de mirar en dirección al premio. Cuando deje de intentar cogerlo le dices : Muy bien, “toma” (y si utilizas el clicker lo haces sonar en el momento exacto en que aparta el hocico).
3. Di claramente “toma” antes de dejarle coger la comida (procura no dejarle cogerla del suelo)
4. Repite este proceso hasta que el perro se muestre seguro en el ejercicio. Cada vez tardará menos en apartar su hocico de la comida.
5. Cuando realice el ejercicio de una manera fiable puedes empezar a añadir la palabra “deja” antes de presentarle la comida. Recuerda, no es una orden, de momento tiene que aprender a asociar esta palabra a la acción de “dejar” la comida. El perro deberá dejar el objeto y cogerlo sólo cuando se lo digas (“toma”), si no lo hace así repite los pasos anteriores.
6. Ve aumentando progresivamente el tiempo que ha de pasar sin intentar coger la comida (retrasa el momento de hacer sonar el clicker).
7. Puedes practicar también con la comida en el suelo, procura ser más rápido que él, que nunca consiga quitártela, tápala si es necesario.
8. Practica este ejercicio muy a menudo. Un buen momento para podría ser la hora de la comida. Verás que en sólo unos días obtienes resultados.
9. Puedes practicar este mismo ejercicio con el plato de comida, para enseñarle a esperar a que tu le digas cuando puede comer y no se abalance sobre el plato mientras le pones la comida. Refuerza con clicker el momento de “deja” (justo cuando aparta el hocico) y puedes retirar el plato si intenta acercarse sin que se lo hayas pedido (hazle una señal como “a comer” para indicarle que ya puede acercarse a la comida y comer).
Estos ejercicios son muy importantes y prácticos, todos queremos que nuestros perros no cojan cosas del suelo durante los paseos, no nos muerdan las manos para quitarnos la comida o intenten quitarnos la comida mientras se la servimos en el plato.
1. Ponle la mano llena de comida delante del hocico.
2. Déjale olisquear e intentar cogerlo PERO no premies hasta que deje de mirar en dirección al premio. Cuando deje de intentar cogerlo le dices : Muy bien, “toma” (y si utilizas el clicker lo haces sonar en el momento exacto en que aparta el hocico).
3. Di claramente “toma” antes de dejarle coger la comida (procura no dejarle cogerla del suelo)
4. Repite este proceso hasta que el perro se muestre seguro en el ejercicio. Cada vez tardará menos en apartar su hocico de la comida.
5. Cuando realice el ejercicio de una manera fiable puedes empezar a añadir la palabra “deja” antes de presentarle la comida. Recuerda, no es una orden, de momento tiene que aprender a asociar esta palabra a la acción de “dejar” la comida. El perro deberá dejar el objeto y cogerlo sólo cuando se lo digas (“toma”), si no lo hace así repite los pasos anteriores.
6. Ve aumentando progresivamente el tiempo que ha de pasar sin intentar coger la comida (retrasa el momento de hacer sonar el clicker).
7. Puedes practicar también con la comida en el suelo, procura ser más rápido que él, que nunca consiga quitártela, tápala si es necesario.
8. Practica este ejercicio muy a menudo. Un buen momento para podría ser la hora de la comida. Verás que en sólo unos días obtienes resultados.
9. Puedes practicar este mismo ejercicio con el plato de comida, para enseñarle a esperar a que tu le digas cuando puede comer y no se abalance sobre el plato mientras le pones la comida. Refuerza con clicker el momento de “deja” (justo cuando aparta el hocico) y puedes retirar el plato si intenta acercarse sin que se lo hayas pedido (hazle una señal como “a comer” para indicarle que ya puede acercarse a la comida y comer).
Estos ejercicios son muy importantes y prácticos, todos queremos que nuestros perros no cojan cosas del suelo durante los paseos, no nos muerdan las manos para quitarnos la comida o intenten quitarnos la comida mientras se la servimos en el plato.
lunes, 30 de marzo de 2009
Sucre haciendo el pino
Esa es una habilidad canina relativamente sencilla pero conviene esperar hasta que el perro tenga bien desarrollados sus huesos y músculos para no tener problemas. El proceso ha sido el siguiente (aunque seguro hay muchas otras formas de enseñarlo). Le enseñamos a tocar una plataforma de madera puesta en el suelo con sus patas traseras, después apoyamos esa plataforma en la pared, vamos subiendo la inclinación de la plataforma hasta dejarla vertical y finalmente quitamos la "ayuda" de la plataforma. (una semanita de entrenamientos en sesiones de 5 minutos al día).Aún nos queda buscar un poquito más de verticalidad en la posición de pino....y podemos también enseñarle a que lo haga sin pared o camine en esa posición....seguiremos entrenando. Este ejercicio lo hemos entrenado con clicker, por aproximaciones sucesivas o moldeado, NO hemos utilizado en ningún momento la comida como señuelo (no era necesario) para dejar pensar al perro y aprender el ejercicio con mayor solidez.
Espero que os guste.
Espero que os guste.
miércoles, 25 de marzo de 2009
lunes, 23 de marzo de 2009
Jugar con su perro
Lectura altamente recomendable:
Jugar con su perro. Entretenimiento compartido de Christina Sondermann,Ed. De Vecchi buenismas ideas(buenas, bonitas y baratas) para jugar con tu perro de manera inteligente. En internet(y en Madrid) lo encontré en www.dogstar.es (gracias chicos, me ha encantado).
Jugar con su perro. Entretenimiento compartido de Christina Sondermann,Ed. De Vecchi buenismas ideas(buenas, bonitas y baratas) para jugar con tu perro de manera inteligente. En internet(y en Madrid) lo encontré en www.dogstar.es (gracias chicos, me ha encantado).
sábado, 21 de marzo de 2009
Visita a la clínica veterinaria
Nos tocaba, había que hacer revisión de la familia animal. Animus, mi gato negro de 10 años se debió de meter en algún lio el otro día porque llegó a casa cojeando y Sucre, mi cachorrito de golden de año y dos meses parecía tener algún problema con las perianales (pegaba el culo al suelo demasiado amenudo, se rascaba, se mordía la cola...) y además le tocaba vacunación.
Vanesa, la veterinaria, nos trató genial. Nunca Animus se había portado tan bien, creo que a pesar del dolor se encontraba muy agusto con Vanesa y se dejó examinar y tratar (dos pinchazos, antibiótico y antiinflamatorio). Sucre no tuvo problema en dejar examinar sus zonas intimas y vaciar las glándulas, Vanesa le tranquilizaba y daba comida para "pasar el trago".
Fue una visita muy agradable, es un placer contar con tan buenos profesionales y saber que puedes poner tu "familia animal" en buenas manos.
http://www.laclinica.net
Vanesa, la veterinaria, nos trató genial. Nunca Animus se había portado tan bien, creo que a pesar del dolor se encontraba muy agusto con Vanesa y se dejó examinar y tratar (dos pinchazos, antibiótico y antiinflamatorio). Sucre no tuvo problema en dejar examinar sus zonas intimas y vaciar las glándulas, Vanesa le tranquilizaba y daba comida para "pasar el trago".
Fue una visita muy agradable, es un placer contar con tan buenos profesionales y saber que puedes poner tu "familia animal" en buenas manos.
http://www.laclinica.net
viernes, 20 de marzo de 2009
Curso gratuito de introducción al clicker (IX) FINAL
9ª sesión
Es aconsejable entrenar un sólo comportamiento por sesión en los comienzos del entrenamiento con clicker, parece ser más efectivo que entrenar varios comportamientos a la vez o en la misma sesión. Sin embargo cuando vayamos teniendo más práctica y soltura en el manejo del clicker podemos empezar a entrenar comportamientos más complejos o habilidades más avanzadas. Normalmente estas habilidades avanzadas son la unión de varios comportamientos en determinado orden. Por ejemplo, para enseñar a un perro a traerte una cerveza de la nevera tenemos una serie de habilidades encadenadas. El perro tiene que abrir, coger, portar, entregar, volver a la nevera y cerrar. Trabajaremos cada parte por separado y luego procederemos a su encadenamiento.
El encadenamiento de comportamientos tiene una explicación en la parte teórica que no vamos a tratar en profundidad en este tema. Al ser un curso de iniciación lo que haremos será hacer nuestro primer encadenamiento de comportamientos, la mejor manera de aprender en que consiste el encadenamiento es hacerlo (ya aprenderemos la teoría más tarde).
Si has seguido el curso hasta ahora, tu perro debe haber aprendido a tocar con la pata un target en el suelo (una tapa, un circulo de cartulina…) y habrá aprendido a sentarse cuando se lo pides (bajo control del estímulo). Vamos a encadenar estos dos comportamientos.
El encadenamiento hacia atrás parece la manera más efectiva de encadenar comportamientos (Premark tiene la explicación teórica). Esto significa que comenzaremos con el último comportamiento de la cadena (en este caso el sentado) y después añadiremos el penúltimo comportamiento de la cadena (target con la pata).
En este caso al ser sólo dos comportamientos resultará sencillo.
¿Cómo crear un comportamiento encadenado?
Comienza por pedirle el sentado a tu perro y clickea y premia cuando lo haga. Repite el proceso de 3 a 6 veces (o más), es muy importante que la última parte del comportamiento encadenado esté muy bien aprendida ya que el perro debe de tener muchas ganas de tener la oportunidad de repetir este comportamiento. Conseguirás esto repitiendo el comportamiento unas cuantas veces y premiando todas y cada una de las veces que lo realice correctamente.
Ahora añadiremos la primera parte del encadenado, en este caso el comportamiento de target con la pata en un punto en el suelo. Pon el target en el suelo, el perro rápidamente tocará con su pata el objeto (ya que lo has trabajado muy bien hasta este punto). Cuando el perro toque con la pata, NO LE CLICKEES, en vez de eso, en el momento que toca el objeto dale la señal de sentado, dile SIENTA. Cuando el perro se siente, click y comida. En eso consiste el encadenado hacia atrás.
Lo que realmente estás haciendo con un encadenado hacia atrás es reforzando el comportamiento de target con la pata con la señal de “sienta”. La señal de “sienta” actúa en este caso como el mismo click ya que has repetido “sienta” + premio tantas veces que la señal en si misma le da al perro una información muy clara: el premio está de camino (de la misma manera que da esa información el click cuando suena).
Sin embargo si hubieras entrenado el procedimiento al revés, es decir, primero clickeas al perro por tocar el target con la pata, repites el procedimiento 6 veces y a la séptima vez que toca el target con la pata le das la señal de “sienta”…ESO no sería encadenamiento hacia atrás, sería encadenamiento hacia delante. El encadenamiento hacia delante no es tan efectivo. Es muy probable que tu perro al tocar la séptima vez y escuchar el “sienta” piense: ¿no vas a clickear tal y como lo has hecho las anteriores 6 veces? y después de esperar unos segundos puede que se siente (o no).
El problema del encadenado hacia delante es que la señal de “sienta” no refuerza el comportamiento de target de manera tan efectiva, una señal que aparece por sorpresa no es tan efectiva y reforzadora como una señal que el perro está esperando y buscando oír. Por tanto, normalmente, en el encadenado hacia delante lo que suele ocurrir es que el primer comportamiento de la cadena se debilita (el perro dejará de tocar el target con la pata).
Por lo tanto, si quieres encadenar dos o más comportamientos intenta el encadenado hacia atrás, si es posible, como primera opción. Es mucho más sencillo para el perro y el comportamiento encadenado se hace más estable. Es importante recordar este punto cuando comencemos a entrenar comportamientos más complejos y encadenamientos de varios comportamientos más largos.
Doble función
En este encadenamiento de comportamientos nuestra señal de “sienta” cumple una doble función:
1. Refuerza el comportamiento de target.
2. Le dice al perro que tiene que sentarse.
La doble función de la señal es el “pegamento” que mantiene unido el encadenado de comportamientos. Incluso cuando al perro solo se le clickea por el sentado el comportamiento de target también se ve reforzado (por la señal de “sienta”). De esta manera los dos comportamientos de la cadena se mantienen y consolidan a pesar de que solo hay un refuerzo al final del encadenado.
Fase de testado
Ahora que has encadenado los dos comportamiento y repetido el encadenado completo dos o tres veces (y piensas que no es tan complicado esto del encadenado), repítelo unas cuantas veces más; puede que se te presenten algunos problemas.
Estos son los más comunes:
• El perro comienza a buscar y probar si hay una manera más sencilla de conseguir el refuerzo, puede probar por ejemplo a sentarse ANTES de tocar el target con la pata.
• Puede dejar de tocar el target con la pata.
• Puede dejar de responder a la señal de sentado.
¿Qué tenemos que hacer si por ejemplo el perro se sienta antes de darle la señal de sentado? NO CLIKEAR, prueba otra vez. Asegúrate de decir la señal “sienta” en el momento preciso en que el perro toca el target con la pata (recuerda la importancia del timing). Si tu timing es malo y das la señal demasiado tarde es probable que el perro no siga haciendo el target de manera correcta (ya que no lo estás reforzando correctamente).
El test de las 5 veces
Si puedes repetir el comportamiento encadenado 5 veces consecutivas sin ningún fallo puedes estar satisfecho porque esto indica que lo estás haciendo correctamente. Si la cuarta o quinta repetición no son tan buenas como las primeras puede indicar que estás haciendo algo mal y/o te falta más entrenamiento.
La razón más común para que el encadenado falle es que los comportamientos y señales no estaban suficientemente bien entrenados y consolidados antes de comenzar el encadenamiento. Otro error muy común es utilizar el encadenamiento hacia delante en vez del encadenamiento hacia atrás (esto hace que el encadenamiento se rompa rápidamente).
Asegúrate de que el perro prefiere el último comportamiento de la cadena antes de los demás, debe ser su “favorito” o el que mejor realiza. Esta es la clave de un encadenamiento sólido.
Deberes
Entrena el encadenamiento de target con la pata + sentado bajo señal.
Recuerda, no te frustres cuando no pases o falles en la fase de testado del comportamiento. Que tu perro pruebe la manera de conseguir el premio más rápidamente simplemente significa que el encadenado hacia atrás está funcionando y que el perro quiere llegar al comportamiento final. Mantente firme en tus criterios de entrenamiento y entrena para superar la fase de testado. Cuando lo consigas tendrás un comportamiento encadenado bastante fiable.
Con este tema terminamos la primera fase del curso de introducción al clicker. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y lo hayáis encontrado interesante y útil.
Nos queda mucho entrenamiento por delante, poned manos a la obra.
Buscad la ayuda de un profesional que os guíe en el proceso.
Este curso está basado en el curso de Morten Egtvedt
Canis Clickertraining Academy, http://www.canis.no
Es aconsejable entrenar un sólo comportamiento por sesión en los comienzos del entrenamiento con clicker, parece ser más efectivo que entrenar varios comportamientos a la vez o en la misma sesión. Sin embargo cuando vayamos teniendo más práctica y soltura en el manejo del clicker podemos empezar a entrenar comportamientos más complejos o habilidades más avanzadas. Normalmente estas habilidades avanzadas son la unión de varios comportamientos en determinado orden. Por ejemplo, para enseñar a un perro a traerte una cerveza de la nevera tenemos una serie de habilidades encadenadas. El perro tiene que abrir, coger, portar, entregar, volver a la nevera y cerrar. Trabajaremos cada parte por separado y luego procederemos a su encadenamiento.
El encadenamiento de comportamientos tiene una explicación en la parte teórica que no vamos a tratar en profundidad en este tema. Al ser un curso de iniciación lo que haremos será hacer nuestro primer encadenamiento de comportamientos, la mejor manera de aprender en que consiste el encadenamiento es hacerlo (ya aprenderemos la teoría más tarde).
Si has seguido el curso hasta ahora, tu perro debe haber aprendido a tocar con la pata un target en el suelo (una tapa, un circulo de cartulina…) y habrá aprendido a sentarse cuando se lo pides (bajo control del estímulo). Vamos a encadenar estos dos comportamientos.
El encadenamiento hacia atrás parece la manera más efectiva de encadenar comportamientos (Premark tiene la explicación teórica). Esto significa que comenzaremos con el último comportamiento de la cadena (en este caso el sentado) y después añadiremos el penúltimo comportamiento de la cadena (target con la pata).
En este caso al ser sólo dos comportamientos resultará sencillo.
¿Cómo crear un comportamiento encadenado?
Comienza por pedirle el sentado a tu perro y clickea y premia cuando lo haga. Repite el proceso de 3 a 6 veces (o más), es muy importante que la última parte del comportamiento encadenado esté muy bien aprendida ya que el perro debe de tener muchas ganas de tener la oportunidad de repetir este comportamiento. Conseguirás esto repitiendo el comportamiento unas cuantas veces y premiando todas y cada una de las veces que lo realice correctamente.
Ahora añadiremos la primera parte del encadenado, en este caso el comportamiento de target con la pata en un punto en el suelo. Pon el target en el suelo, el perro rápidamente tocará con su pata el objeto (ya que lo has trabajado muy bien hasta este punto). Cuando el perro toque con la pata, NO LE CLICKEES, en vez de eso, en el momento que toca el objeto dale la señal de sentado, dile SIENTA. Cuando el perro se siente, click y comida. En eso consiste el encadenado hacia atrás.
Lo que realmente estás haciendo con un encadenado hacia atrás es reforzando el comportamiento de target con la pata con la señal de “sienta”. La señal de “sienta” actúa en este caso como el mismo click ya que has repetido “sienta” + premio tantas veces que la señal en si misma le da al perro una información muy clara: el premio está de camino (de la misma manera que da esa información el click cuando suena).
Sin embargo si hubieras entrenado el procedimiento al revés, es decir, primero clickeas al perro por tocar el target con la pata, repites el procedimiento 6 veces y a la séptima vez que toca el target con la pata le das la señal de “sienta”…ESO no sería encadenamiento hacia atrás, sería encadenamiento hacia delante. El encadenamiento hacia delante no es tan efectivo. Es muy probable que tu perro al tocar la séptima vez y escuchar el “sienta” piense: ¿no vas a clickear tal y como lo has hecho las anteriores 6 veces? y después de esperar unos segundos puede que se siente (o no).
El problema del encadenado hacia delante es que la señal de “sienta” no refuerza el comportamiento de target de manera tan efectiva, una señal que aparece por sorpresa no es tan efectiva y reforzadora como una señal que el perro está esperando y buscando oír. Por tanto, normalmente, en el encadenado hacia delante lo que suele ocurrir es que el primer comportamiento de la cadena se debilita (el perro dejará de tocar el target con la pata).
Por lo tanto, si quieres encadenar dos o más comportamientos intenta el encadenado hacia atrás, si es posible, como primera opción. Es mucho más sencillo para el perro y el comportamiento encadenado se hace más estable. Es importante recordar este punto cuando comencemos a entrenar comportamientos más complejos y encadenamientos de varios comportamientos más largos.
Doble función
En este encadenamiento de comportamientos nuestra señal de “sienta” cumple una doble función:
1. Refuerza el comportamiento de target.
2. Le dice al perro que tiene que sentarse.
La doble función de la señal es el “pegamento” que mantiene unido el encadenado de comportamientos. Incluso cuando al perro solo se le clickea por el sentado el comportamiento de target también se ve reforzado (por la señal de “sienta”). De esta manera los dos comportamientos de la cadena se mantienen y consolidan a pesar de que solo hay un refuerzo al final del encadenado.
Fase de testado
Ahora que has encadenado los dos comportamiento y repetido el encadenado completo dos o tres veces (y piensas que no es tan complicado esto del encadenado), repítelo unas cuantas veces más; puede que se te presenten algunos problemas.
Estos son los más comunes:
• El perro comienza a buscar y probar si hay una manera más sencilla de conseguir el refuerzo, puede probar por ejemplo a sentarse ANTES de tocar el target con la pata.
• Puede dejar de tocar el target con la pata.
• Puede dejar de responder a la señal de sentado.
¿Qué tenemos que hacer si por ejemplo el perro se sienta antes de darle la señal de sentado? NO CLIKEAR, prueba otra vez. Asegúrate de decir la señal “sienta” en el momento preciso en que el perro toca el target con la pata (recuerda la importancia del timing). Si tu timing es malo y das la señal demasiado tarde es probable que el perro no siga haciendo el target de manera correcta (ya que no lo estás reforzando correctamente).
El test de las 5 veces
Si puedes repetir el comportamiento encadenado 5 veces consecutivas sin ningún fallo puedes estar satisfecho porque esto indica que lo estás haciendo correctamente. Si la cuarta o quinta repetición no son tan buenas como las primeras puede indicar que estás haciendo algo mal y/o te falta más entrenamiento.
La razón más común para que el encadenado falle es que los comportamientos y señales no estaban suficientemente bien entrenados y consolidados antes de comenzar el encadenamiento. Otro error muy común es utilizar el encadenamiento hacia delante en vez del encadenamiento hacia atrás (esto hace que el encadenamiento se rompa rápidamente).
Asegúrate de que el perro prefiere el último comportamiento de la cadena antes de los demás, debe ser su “favorito” o el que mejor realiza. Esta es la clave de un encadenamiento sólido.
Deberes
Entrena el encadenamiento de target con la pata + sentado bajo señal.
Recuerda, no te frustres cuando no pases o falles en la fase de testado del comportamiento. Que tu perro pruebe la manera de conseguir el premio más rápidamente simplemente significa que el encadenado hacia atrás está funcionando y que el perro quiere llegar al comportamiento final. Mantente firme en tus criterios de entrenamiento y entrena para superar la fase de testado. Cuando lo consigas tendrás un comportamiento encadenado bastante fiable.
Con este tema terminamos la primera fase del curso de introducción al clicker. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y lo hayáis encontrado interesante y útil.
Nos queda mucho entrenamiento por delante, poned manos a la obra.
Buscad la ayuda de un profesional que os guíe en el proceso.
Este curso está basado en el curso de Morten Egtvedt
Canis Clickertraining Academy, http://www.canis.no
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