Ya vamos por seis números de nuestra revista.
Es absolutamente genial poder seguir contando con tan buenos y comprometidos colaboradores para seguir sacando adelante este sueño tan bonito que gracias a ellos se hace realidad.
Sinceramente creo que es la mejor revista de perros que existe, centrada en la educación en positivo con respeto hacia los animales con los que hemos decidido convivir.
Cada número me gusta más, los temas que tratamos son realmente interesantes y proporcionan muchisima información sobre el trato, la educación y la convivencia en general con los perros.
Cada número me cuesta más estar a la altura de tan GENIALES colaboradores y con ello me obligan a seguir formandome para poder seguir compartiendo lo aprendido.
Gracias a todos los que la leeis y nos ayudais en su difusión.
Gracias a especialmente a Cinta por ser tan buena amiga.
REC+6
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
jueves, 9 de diciembre de 2010
martes, 19 de octubre de 2010
Seminario ¿Como dar clases para cachorros? en Valencia
Programa seminario ¿Cómo dar clases para cachorros?
Impartido por: Virginia Gallego
Fecha: 13 y 14 de Noviembre 2010
Lugar: Valencia
Para la inscripción consultar a www.cucocan.es
Metodología de las clases de socialización de cachorros, basada en la técnica del Dr. Ian Dunbar.
Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Protocolo para programar las clases para cachorros
¿Qué es una clase para cachorros?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para cachorros?
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para cachorros?
Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Principales problemas de conducta de los cachorros
Socialización con personas, socialización con otros perros, inhibición de mordisco, conducta higiénica, solo en casa, obediencia básica y sentado de emergencia.
Reglas básicas para las clases.
Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
-Si es posible se realizará un ejercicio práctico/ Visualización de videos de clases para cachorros
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para cachorros.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de socialización para cachorros (contenido de las clases y apuntes semanales para los clientes)
Este programa puede sufrir modificaciones de última hora por requerimiento de la ponente o de la organización
Impartido por: Virginia Gallego
Fecha: 13 y 14 de Noviembre 2010
Lugar: Valencia
Para la inscripción consultar a www.cucocan.es
Metodología de las clases de socialización de cachorros, basada en la técnica del Dr. Ian Dunbar.
Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Protocolo para programar las clases para cachorros
¿Qué es una clase para cachorros?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para cachorros?
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para cachorros?
Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Principales problemas de conducta de los cachorros
Socialización con personas, socialización con otros perros, inhibición de mordisco, conducta higiénica, solo en casa, obediencia básica y sentado de emergencia.
Reglas básicas para las clases.
Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
-Si es posible se realizará un ejercicio práctico/ Visualización de videos de clases para cachorros
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para cachorros.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de socialización para cachorros (contenido de las clases y apuntes semanales para los clientes)
Este programa puede sufrir modificaciones de última hora por requerimiento de la ponente o de la organización
jueves, 29 de julio de 2010
Programa de prevención de ataques de perros
En EEUU llevan mucho tiempo aplicando estos programas de prevención de ataques de perros...¿cuantos niños más han de sufrir y/o morir para que nuestro gobierno se decida a aplicar este tipo de medidas educativas-preventivas?
Este VIDEO es un ejemplo
Reevisión de la epidemiologia de los ataques de perros a personas y medidas de prevención para evitar mordeduras
El problema de comportamiento más importante, en términos de frecuencia y consecuencias para las personas y para el bienestar animal, son las agresiones caninas (Fatjó et al., 2007). Los expertos recalcan que muchos de los ataques se podían haber prevenido (De keuster et al., 2006; De Munnynck, 2002; Mills 2003).
Las mordeduras de perros son un problema real?
Las mordeduras de perro son un grave problema de salud y seguridad pública. En Estados Unidos, más de la mitad de los niños hasta 12 años informarán que han sido mordidos por un perro alguna vez (Spiegel, 2000). En el Reino Unido, 1 persona de cada 100 necesita atención médica a causa de un mordisco (Overall & Love, 2001). Otro país, como Bélgica, tiene una frecuencia anual de 22 mordeduras por cada 1000 niños (De keuster et al., 2006), y los Países Bajos más de 136.000 incidentes suceden anualmente (Cornelissen & Hopster, 2009).
Los datos muestran que la agresividad es invariablemente el problema de comportamiento más consultado a los especialistas de comportamiento de pequeños animales (Beaver 1999).
A quién muerden los perros?
En un estudio realizado en Aragón, se registraron un total de 4.186 incidentes relacionados con mordeduras de perro en 9 años (1995-2004). En el 30% de los casos las víctimas eran niños de entre 0 a 14 años, y el riesgo de ser mordido en este grupo era 3 veces superior a las personas mayores de 15 años.
Diferentes estudios representan dos patrones de localización de las heridas según la edad de la víctima. Las víctimas mayores de 14 años tienen un riesgo mayor de ser mordidos en las extremidades (Benson et al., 2006), mientras que los niños presentan un mayor riesgo de ser mordidas en la cabeza y el cuello, especialmente entre los 0 y 4 años ( Rosado et al., 2009).
De quién eran estos perros? Eran perros "de calle"? Se trataba de perros "salvajes"?
El 97% de los perros del estudio de Rosado et al (2009) tenían propietario, y en la mayoría de casos se trataba del propio perro de la familia (Benson et al., 2006; De Keuster et al., 2006; Schalamon et al., 2006).
En otro estudio realizado en España sobre 1.040 casos de agresión canina, el 38,55% de los perros mostraban comportamientos agresivos hacia miembros de su familia (Fatjó et al., 2007).
La literatura sugiere que la mayoría de niños son mordidos por el perro de casa después de haber estado interactuando con él (De Keuster et al., 2006).
Y no ha servido de nada la actual ley de perros potencialmente peligrosos para prevenir los casos de mordeduras?
No. De hecho, en un estudio en España se contabilizaron los casos de agresiones 5 años antes de la ley 50/1999 y RD 287/2002 y 5 años después, sin encontrar ninguna diferencia significativa. Es decir, la actual ley española no ha sido efectiva a la hora de proteger la gente de las mordeduras de perros. Además, del total de agresiones durante estos períodos (sin legislar y legislado), menos del 4% de los incidentes fueron provocados por las supuestas "razas peligrosas" que se encuentran en la lista (Rosado et al., 2007). En el mismo estudio, se comprobó que el Pastor Alemán es la raza con mayor incidencia de mordeduras, tal y como corroboran otros estudios (Schalamon et al., 2006; Rosado et al., 2007).
La idea de incluir las razas de "lucha y toma" en leyes BSL (Breed Specific Legislation, o Ley específica de raza) debido al uso original que se hacía se está volviendo obsoleta, gracias a los recientes descubrimientos que sugieren (Svartberg, 2006). Si os interesa este tema, encontrará más información estudiando el experimento Belayev.
Además, hay que tener en cuenta que la raza (el factor genético) es un factor poco fiable a la hora de predecir la agresividad, si lo comparamos con otros factores como el grado de socialización, el aprendizaje, y la salud física (Heath, 2005).
Como muchos autores corroboran que las BSL que se aplican en otros países tampoco son efectivas (Ledger et al., 2005; Collier, 2006; Kuhne & Struwe, 2006), está aumentado el apoyo a las leyes nBSL (Leyes No específicas de raza, que regulan la tenencia responsable de los propietarios sin tener en cuenta la raza del animal) (Sacks et al., 2000; Global & Love, 2001; Ledger et al., 2005; De Keuster et al., 2006; Schalamon et al., 2006).
Qué puede llevar a un perro a morder un miembro de su familia?
Un estudio de 1078 casos a los Países Bajos muestra que el 90% de casos en que un perro muerde a un familiar, éste estaba interactuando con el perro (Cornelissen & Hopster, 2009).
La mayoría de problemas de comportamiento de los perros (incluida la agresividad) son ocasionados (al menos al principio) por conductos totalmente normales y funcionales para los perros (Mills, 2003). Por ejemplo, manipular el perro de una forma aversiva causa una gran proporción de casos de mordeduras (Bamberger & Houpt, 2006; Fatjó et al 2007).
Actualmente hay estudios que sugieren que la mayoría de agresiones dirigidas al propietario están más relacionadas con el miedo que con la dominancia (Bamberger & Houpt, 2006).
Me gustaría hacer un comentario sobre este último punto. Una de las autoras del artículo citado, Katherine A. Houpt, es la autora de uno de los libros de referencia en etología, el Domestic Animal Behavior, con 4 ediciones. En este libro se dice, por ejemplo, que si un perro gruñe o muerde al propietario si éste se acerca a su lecho se trata de un caso clarísimo de dominancia. En el mismo libro, y cito textualmente, la agresividad dirigida al propietario se basa en la hipótesis de que el perro se considera a sí mismo (y el perro es un macho en la mayoría de casos) dominante sobre los humanos. Aunque el libro menciona que hay dos causas por las que un perro puede morder a su propietario, la dominancia y el miedo, se deja muy claro que, y vuelvo a citar textualmente, todos los perros parecen buscar un lugar más elevado en la jerarquía. La agresividad causada por el miedo no se menciona más en la agresión dirigida a los propietarios y queda relevada únicamente a la agresividad por dolor que se presenta al veterinario.
Explico esto por que encuentro muy interesante que una autora a la que claramente considera a los perros animales dominantes, en permanente estado de alerta para poder ganar una posición en la jerarquía de la familia, empiece a citar en sus artículos que la dominancia no explica la mayoría de casos de agresiones, sino todo lo contrario. Es el miedo al propietario, el miedo a los gritos, a los castigos, el miedo a que lo traten mal lo que hace que un perro se sienta entre la espada y la pared, y muy a su pesar tenga que mostrar comportamientos agresivos hacia esa persona que lo intimida y no le deja tranquilo. Los perros siempre intentarán evitar los conflictos. La confrontación en la mayoría de casos siempre la empieza una persona.
¿Por qué los niños? No es verdad aquello de que "los perros les gustan los niños?"
La mayoría de accidentes suceden dentro de casa e involucran a niños menores de 7 años mordidos por el propio perro de la familia (Lakestani et al, 2006; Schalamon et al., 2006). Además, la gran mayoría suceden los meses de verano (Schalamon et al., 2006; Rosado et al., 2009), coincidiendo con las vacaciones escolares y a menudo con el menor control de los padres.
Según un informe de la American Veterinary Medical Association (AVMA, 2001), es el propio comportamiento natural de los niños (correr, gritar, presionar, movimientos rápidos e inesperados, mantener el contacto visual ...) lo que les hace susceptibles a ser mordidos por un perro.
Acercarse al perro mientras está comiendo o sorprenderlo mientras está durmiendo parecen ser los desencadenantes de más del 86% de estos accidentes. En la mayoría de casos no había ninguna supervisión por parte de un adulto (Kahn et al., 2003).
Si los comportamientos inapropiados de los niños son tan frecuentes, incluso nos podríamos sorprender de que no haya más casos de mordeduras. Además, si la mayoría de las mordeduras son infligidas por perros "normales" que expresan una reacción "normal" provocada por el miedo, todas las intervenciones destinadas a cambiar el comportamiento del perro, en lugar de cambiar el comportamiento de la persona involucrada, estarán condenadas al fracaso (Wilson et al., 2003).
¿Y qué podemos hacer para cambiar la situación? como podemos proteger a nuestros niños?
Educando. Como apuntaban Wilson et al., (2003), no se trata de cambiar el comportamiento natural del perro sino de enseñar a las personas, y sobre todo a los niños, a reconocer el lenguaje corporal de los perros ya respetarlos.
Los programas de prevención de mordeduras en las escuelas se están llevando a cabo desde hace décadas (Coleman et al., 2008; Global & Love, 2001). Ejemplos de programas en las escuelas a los que se les ha evaluado su efectividad para prevenir mordeduras en niños serían:
Barker (Be Aware, Responsible, and Kind, "sé consciente, responsable y amable") Dog Bite Prevention Program: realizado en escuelas de EEUU, tras la evaluación del programa se concluyó que los niños que habían asistido conseguían un nivel más elevado de seguridad a la hora de tratar con perros y sabían cómo reaccionar ante situaciones amenazantes ante un perro (Spiegel, 2000)
"Prevent-a-Bite" ("impide que te muerdan"): llevado a cabo en Sydney, consistía en una lección de 30 minutos dirigida a niños de 7-8 años. Los niños practicaban como acariciar un perro de forma correcta (pidiendo permiso, acercándose poco a poco, evitando el contacto visual, etc ...), qué hacer cuando se les acercaba un perro, etc ... Tras la evaluación, los niños que habían recibido estas lecciones mostraban apreciablemente un comportamiento mucho más prevenido que los niños que no habían asistido: al ver un perro se mostraban prudentes y el observado a cierta distancia. Los otros niños acariciaban el perro sin contemplaciones e intentaban excitarse, mientras que la mayoría de niños que habían asistido al programa sólo la acariciaban tras un periodo de atenta observación (Chapman et al., 2000).
"The Blue Dog" Bite Prevention Program ("El perro azul": programa de prevención de mordeduras). El objetivo del programa es enseñar a los niños ya los padres la manera segura de tratar con los perros en el ambiente familiar.Después de haber estado trabajando con el CD, los niños contestaban correctamente a las preguntas de los tests, demostrando lo que habían aprendido mediante el programa (Meints & de Keuster, 2009).
¿Y qué está haciendo aquí para prevenir las mordeduras de perros a los niños?
Desgraciadamente me ha sido imposible encontrar algún programa de prevención de mordeduras que se esté llevando a cabo en España, y viendo los resultados que se están obteniendo en otros países es una lástima ... Tampoco he encontrado ninguna asociación dedicada exclusivamente a la difusión de medios para prevenir mordeduras de perro.
Por este motivo, y para empezar a construir una montaña de granitos de arena con mi granito, me puse en contacto con Juan Orr, presidente de la organización DOGGONESAFE (EEUU y Canadá) dedicada a la prevención de mordeduras de perros y al apoyo de las víctimas. Desde aquí quiero expresar mi sincera gratitud a Juan Orr por su amabilidad y por ofrecerme parte de su material para que pudiera traducir al español y empezar a difundir su mensaje.
Si desea saber más sobre el programa de prevención de mordeduras BE A TREE (sé un árbol) de DOGGONESAFE, continúe leyendo el blog
Como se comenta en el artículo de este blog "Revisión de la epidemiología de los ataques de perros a personas y medidas de prevención para evitar las mordeduras", las mordeduras de perros, especialmente en niños, son un problema real y grave de la sociedad. Por este motivo, en muchos países se están llevando a cabo programas escolares de educación a niños para enseñarles maneras de estar más seguros cuando están rodeados de perros.
Gracias a la amabilidad de Juan Orr, presidente de la organización DOGGONESAFE (EEUU y Canadá) dedicada a la prevención de mordeduras de perros y al apoyo de las víctimas, Educación Canina puede presentar traducido al español material del programa escolar para la prevención de mordeduras de perro Be a Tree (Programa "sé un árbol"). Desde aquí agradezco a Doggone Safe su labor y la voluntad de difundir un mensaje de respeto a los perros como medio para proteger a los niños.
Be a Tree Program (Programa "sé un árbol")
El Be a Tree Program (Programa "sé un árbol") es una presentación basada en actividades interactivas y divertidas que enseñan a los niños cómo leer el lenguaje corporal de los perros y cómo actuar de forma segura con su perro o con perros desconocidos. Doggone Safe recomienda que no hace falta llevar ningún perro en las aulas para realizar este programa. El programa está administrado por la organización sin ánimo de lucro Doggone Safe, dedicada a la prevención de mordeduras de perro mediante la educación, y el apoyo a las víctimas de mordeduras.
El programa Be a Tree está disponible en todo Norte América y en todo el mundo. Aproximadamente 500.000 niños se han beneficiado de las lecciones aprendidas en el programa. Los presentadores pueden ser educadores caninos, educadores humanos, cuidadores de mascotas, veterinarios, profesores, y otros profesionales interesados en la seguridad infantil.
Este programa ha recibido el apoyo de organizaciones veterinarias como:
Ontario Veterinary Medical Association
Canadian Association of Animal Health Technologists and Technicians
Saskatchewan Association of Veterinary Technologists
Saskatchewan Veterinary Medical Association
Ontario Association of Veterinary Technicians
El mensaje principal de la presentación es "Sé un árbol" si un perro desconocido se acerca a ti o si cualquier perro se muestra demasiado nervioso o te hace sentir incómodo.
GRACIAS A MARIONA MONRÓS por pasarme esta información(y traducirmela desde el catalán).WWW.EDUCACIOCANINA.BLOGSPOT.COM
Y para los que siempre buscan las referencias científicas:
Referencias
American Veterinary Medical Association (AVMA). (2001). Task Force on canine aggression and human-canine interactions. A community approach to dog bite. Veterinary Medicine Today 218:1733-1749
Bamberger, M., Houpt, K.A. (2006). Signalment factors, comorbidity, and trends in behavior diagnoses in dogs: 1.644 cases (1991-2001). Journal of the American Veterinary Medical Association 229, 1591-1601
Beaver B.V. (1999). Canine Social behaviour. Canine Behaviour: A Guide for Veterinarians pp 137-199. WB Saunders Company: Philadelphia, USA.
Benson , L.S., Edwards, S.L., Schiff, A.P., Williams, C.S., Visotsky, J.L. (2006). Dog and cat bites to the hand: treatment and cost assessment. Journal of Hand Surgery 3, 468-473
Chapman, S., Cornwall, J., Richetti, J., Sung, L. (2000). Preventing dog bites in children: randomized control trial of an educational intervention. British Medical Journal 320: 1512-1513
Coleman, G.J., Hall, M.J., Hay, M. (2008). An Evaluation of a Pet Ownership Education Program for School Children. Anthrozoos, Vol 21 n(3): 271-284
Collier, S. (2006). Breed-Specific legislation and the pit bull terrier: are the laws justified? J. Vet. Behav. 1, 17-22
Cornelissen, J.M., Hopster, H. (2009) Dog bites in The Netherlands: A study of victims, injuries, circumstances and aggressors to support evaluation of breed specific legislation. Veterinary Journal Oct 28
De Keuster, T., Lamoureux, J., Kahn, A. (2006). Epidemiology of dog bites: a Belgium experience of canine behaviour and public health concerns. The Veterinary Journal 172, 482-487
De Munnynck, K., Van de Voorde, W. (2002). Forensic approach of fatal dog attacks: a case report and literature review. International Journal of Legal Medicine 116, 295-300
Fatjó J., Amat M., Mariotti V., de la Torre J. L., Manteca X. (2007). Analysis of 1040 cases of canine aggression in a referral practice in Spain. Journal of Veterinary Behavior, 2(5) 158-165 begin_of_the_skype_highlighting 2(5) 158-165 end_of_the_skype_highlighting
Heath, S. (2005). Why do dogs bite? Eur. J. Comp. Anim. Pract. 15, 129-132
Houpt, K, A. Domestic animal behavior for veterinarians and animal scientists Ames : Blackwell, cop. 2005, 4th ed.
Kahn, A., Bauche, P., Lamoureux, J., Dog Bites Research Team (2003). Child victims of dog bites treated in emergency departments. European Journal of Pediatrics, 162, 254-258
Kuhne, F., Struwe, R. (2006). Dangerous dogs in Berlin in comparison to the dog population - ways to reduce the dangerousness of dogs. Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr. 119, 445-455
Lakestani, N.N., Donaldson, M., Verga, M., Waran, N. (2006). Keeping children safe: how reliable are children at interpreting dog behavior? Proceedings of the 40th International Congress of the International Society for Applied Ethology, 233. ISAE committee: Cranfield University Press
Lang, M. E., Klassen, T. (2005). Dog bites in Canadian children: A five-year review of severity and emergency department management. Journal of the Canadian Association of Emergency Physicians, 7(5), 309-314
Ledger, R., Orihel, J.S., Clarke, N., Murphy, S., Sedlbauer, M. (2005) Breed specific legislation: considerations for evaluating its effectiveness and recommendations for alternatives. Can. Vet. J. 46, 735-743
Meints, K., de Keuster, T. (2009). Brief report: Don't kiss a sleeping dog: the first assessment of "the blue dog" bite prevention program. Journal of Pediatric Psychology 34(10): 1084-90
Mills, D.S., Levine, E. (2006). The need for a co-ordinated scientific approach to the investigation of dog bite injuries. The Veterinary Journal 172, 398-399
Overall, K.L., Love, M. (2001) Dog bites to humans- demography, epidemiology, injury, and risk. J. Am. Vet. Med. Assoc. 218, 1923-1934
Rosado, B., García-Belenguer S., León M., Palacio J. (2007) Spanish dangerous animals act: effect on the epidemiology of dog bites. Journal of Veterinary Behavior 2: 166-174
Rosado, B., García-Belenguer S., León M., Palacio J. (2009) A comprehensive study of dog bites in Spain, 1995-2004. Veterinary Journal 179(3): 383-91
Sacks, J.J., Sinclair, L., Gilchrist, J., Golab, G.C., Lockwood, R. (2000). Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the Unites States between 1979 and 1998. J. Am. Vet. Med. Assoc. 217, 836-840
Schalamon, J., Ainoedhofer, H., Singer, G., Petnehazy, T,. Mayr, J., Kiss, K., Hollwarth, M.E. (2006). Analysis of dog bites in children who are younger than 17 years. Pediatrics 117, 374-379
Spiegel, I.B. (2000). A pilot study to evaluate an elementary school-based dog bite prevention program. Anthrozoos 13, 164-173
Svatberg, K. (2006). Breed-typical behavior in dogs - Historical remnants or recent constructs? Appl. Anim. Behav. Sci. 96, 293-313
Wilson, F., Dwyer, F., Bennet, B.C. (2003). Prevention of dog bites: Evaluation of a brief educational intervention program for preschool children. Journal of Community Psychology, 31(1), 75-86
Este VIDEO es un ejemplo
Reevisión de la epidemiologia de los ataques de perros a personas y medidas de prevención para evitar mordeduras
El problema de comportamiento más importante, en términos de frecuencia y consecuencias para las personas y para el bienestar animal, son las agresiones caninas (Fatjó et al., 2007). Los expertos recalcan que muchos de los ataques se podían haber prevenido (De keuster et al., 2006; De Munnynck, 2002; Mills 2003).
Las mordeduras de perros son un problema real?
Las mordeduras de perro son un grave problema de salud y seguridad pública. En Estados Unidos, más de la mitad de los niños hasta 12 años informarán que han sido mordidos por un perro alguna vez (Spiegel, 2000). En el Reino Unido, 1 persona de cada 100 necesita atención médica a causa de un mordisco (Overall & Love, 2001). Otro país, como Bélgica, tiene una frecuencia anual de 22 mordeduras por cada 1000 niños (De keuster et al., 2006), y los Países Bajos más de 136.000 incidentes suceden anualmente (Cornelissen & Hopster, 2009).
Los datos muestran que la agresividad es invariablemente el problema de comportamiento más consultado a los especialistas de comportamiento de pequeños animales (Beaver 1999).
A quién muerden los perros?
En un estudio realizado en Aragón, se registraron un total de 4.186 incidentes relacionados con mordeduras de perro en 9 años (1995-2004). En el 30% de los casos las víctimas eran niños de entre 0 a 14 años, y el riesgo de ser mordido en este grupo era 3 veces superior a las personas mayores de 15 años.
Diferentes estudios representan dos patrones de localización de las heridas según la edad de la víctima. Las víctimas mayores de 14 años tienen un riesgo mayor de ser mordidos en las extremidades (Benson et al., 2006), mientras que los niños presentan un mayor riesgo de ser mordidas en la cabeza y el cuello, especialmente entre los 0 y 4 años ( Rosado et al., 2009).
De quién eran estos perros? Eran perros "de calle"? Se trataba de perros "salvajes"?
El 97% de los perros del estudio de Rosado et al (2009) tenían propietario, y en la mayoría de casos se trataba del propio perro de la familia (Benson et al., 2006; De Keuster et al., 2006; Schalamon et al., 2006).
En otro estudio realizado en España sobre 1.040 casos de agresión canina, el 38,55% de los perros mostraban comportamientos agresivos hacia miembros de su familia (Fatjó et al., 2007).
La literatura sugiere que la mayoría de niños son mordidos por el perro de casa después de haber estado interactuando con él (De Keuster et al., 2006).
Y no ha servido de nada la actual ley de perros potencialmente peligrosos para prevenir los casos de mordeduras?
No. De hecho, en un estudio en España se contabilizaron los casos de agresiones 5 años antes de la ley 50/1999 y RD 287/2002 y 5 años después, sin encontrar ninguna diferencia significativa. Es decir, la actual ley española no ha sido efectiva a la hora de proteger la gente de las mordeduras de perros. Además, del total de agresiones durante estos períodos (sin legislar y legislado), menos del 4% de los incidentes fueron provocados por las supuestas "razas peligrosas" que se encuentran en la lista (Rosado et al., 2007). En el mismo estudio, se comprobó que el Pastor Alemán es la raza con mayor incidencia de mordeduras, tal y como corroboran otros estudios (Schalamon et al., 2006; Rosado et al., 2007).
La idea de incluir las razas de "lucha y toma" en leyes BSL (Breed Specific Legislation, o Ley específica de raza) debido al uso original que se hacía se está volviendo obsoleta, gracias a los recientes descubrimientos que sugieren (Svartberg, 2006). Si os interesa este tema, encontrará más información estudiando el experimento Belayev.
Además, hay que tener en cuenta que la raza (el factor genético) es un factor poco fiable a la hora de predecir la agresividad, si lo comparamos con otros factores como el grado de socialización, el aprendizaje, y la salud física (Heath, 2005).
Como muchos autores corroboran que las BSL que se aplican en otros países tampoco son efectivas (Ledger et al., 2005; Collier, 2006; Kuhne & Struwe, 2006), está aumentado el apoyo a las leyes nBSL (Leyes No específicas de raza, que regulan la tenencia responsable de los propietarios sin tener en cuenta la raza del animal) (Sacks et al., 2000; Global & Love, 2001; Ledger et al., 2005; De Keuster et al., 2006; Schalamon et al., 2006).
Qué puede llevar a un perro a morder un miembro de su familia?
Un estudio de 1078 casos a los Países Bajos muestra que el 90% de casos en que un perro muerde a un familiar, éste estaba interactuando con el perro (Cornelissen & Hopster, 2009).
La mayoría de problemas de comportamiento de los perros (incluida la agresividad) son ocasionados (al menos al principio) por conductos totalmente normales y funcionales para los perros (Mills, 2003). Por ejemplo, manipular el perro de una forma aversiva causa una gran proporción de casos de mordeduras (Bamberger & Houpt, 2006; Fatjó et al 2007).
Actualmente hay estudios que sugieren que la mayoría de agresiones dirigidas al propietario están más relacionadas con el miedo que con la dominancia (Bamberger & Houpt, 2006).
Me gustaría hacer un comentario sobre este último punto. Una de las autoras del artículo citado, Katherine A. Houpt, es la autora de uno de los libros de referencia en etología, el Domestic Animal Behavior, con 4 ediciones. En este libro se dice, por ejemplo, que si un perro gruñe o muerde al propietario si éste se acerca a su lecho se trata de un caso clarísimo de dominancia. En el mismo libro, y cito textualmente, la agresividad dirigida al propietario se basa en la hipótesis de que el perro se considera a sí mismo (y el perro es un macho en la mayoría de casos) dominante sobre los humanos. Aunque el libro menciona que hay dos causas por las que un perro puede morder a su propietario, la dominancia y el miedo, se deja muy claro que, y vuelvo a citar textualmente, todos los perros parecen buscar un lugar más elevado en la jerarquía. La agresividad causada por el miedo no se menciona más en la agresión dirigida a los propietarios y queda relevada únicamente a la agresividad por dolor que se presenta al veterinario.
Explico esto por que encuentro muy interesante que una autora a la que claramente considera a los perros animales dominantes, en permanente estado de alerta para poder ganar una posición en la jerarquía de la familia, empiece a citar en sus artículos que la dominancia no explica la mayoría de casos de agresiones, sino todo lo contrario. Es el miedo al propietario, el miedo a los gritos, a los castigos, el miedo a que lo traten mal lo que hace que un perro se sienta entre la espada y la pared, y muy a su pesar tenga que mostrar comportamientos agresivos hacia esa persona que lo intimida y no le deja tranquilo. Los perros siempre intentarán evitar los conflictos. La confrontación en la mayoría de casos siempre la empieza una persona.
¿Por qué los niños? No es verdad aquello de que "los perros les gustan los niños?"
La mayoría de accidentes suceden dentro de casa e involucran a niños menores de 7 años mordidos por el propio perro de la familia (Lakestani et al, 2006; Schalamon et al., 2006). Además, la gran mayoría suceden los meses de verano (Schalamon et al., 2006; Rosado et al., 2009), coincidiendo con las vacaciones escolares y a menudo con el menor control de los padres.
Según un informe de la American Veterinary Medical Association (AVMA, 2001), es el propio comportamiento natural de los niños (correr, gritar, presionar, movimientos rápidos e inesperados, mantener el contacto visual ...) lo que les hace susceptibles a ser mordidos por un perro.
Acercarse al perro mientras está comiendo o sorprenderlo mientras está durmiendo parecen ser los desencadenantes de más del 86% de estos accidentes. En la mayoría de casos no había ninguna supervisión por parte de un adulto (Kahn et al., 2003).
Si los comportamientos inapropiados de los niños son tan frecuentes, incluso nos podríamos sorprender de que no haya más casos de mordeduras. Además, si la mayoría de las mordeduras son infligidas por perros "normales" que expresan una reacción "normal" provocada por el miedo, todas las intervenciones destinadas a cambiar el comportamiento del perro, en lugar de cambiar el comportamiento de la persona involucrada, estarán condenadas al fracaso (Wilson et al., 2003).
¿Y qué podemos hacer para cambiar la situación? como podemos proteger a nuestros niños?
Educando. Como apuntaban Wilson et al., (2003), no se trata de cambiar el comportamiento natural del perro sino de enseñar a las personas, y sobre todo a los niños, a reconocer el lenguaje corporal de los perros ya respetarlos.
Los programas de prevención de mordeduras en las escuelas se están llevando a cabo desde hace décadas (Coleman et al., 2008; Global & Love, 2001). Ejemplos de programas en las escuelas a los que se les ha evaluado su efectividad para prevenir mordeduras en niños serían:
Barker (Be Aware, Responsible, and Kind, "sé consciente, responsable y amable") Dog Bite Prevention Program: realizado en escuelas de EEUU, tras la evaluación del programa se concluyó que los niños que habían asistido conseguían un nivel más elevado de seguridad a la hora de tratar con perros y sabían cómo reaccionar ante situaciones amenazantes ante un perro (Spiegel, 2000)
"Prevent-a-Bite" ("impide que te muerdan"): llevado a cabo en Sydney, consistía en una lección de 30 minutos dirigida a niños de 7-8 años. Los niños practicaban como acariciar un perro de forma correcta (pidiendo permiso, acercándose poco a poco, evitando el contacto visual, etc ...), qué hacer cuando se les acercaba un perro, etc ... Tras la evaluación, los niños que habían recibido estas lecciones mostraban apreciablemente un comportamiento mucho más prevenido que los niños que no habían asistido: al ver un perro se mostraban prudentes y el observado a cierta distancia. Los otros niños acariciaban el perro sin contemplaciones e intentaban excitarse, mientras que la mayoría de niños que habían asistido al programa sólo la acariciaban tras un periodo de atenta observación (Chapman et al., 2000).
"The Blue Dog" Bite Prevention Program ("El perro azul": programa de prevención de mordeduras). El objetivo del programa es enseñar a los niños ya los padres la manera segura de tratar con los perros en el ambiente familiar.Después de haber estado trabajando con el CD, los niños contestaban correctamente a las preguntas de los tests, demostrando lo que habían aprendido mediante el programa (Meints & de Keuster, 2009).
¿Y qué está haciendo aquí para prevenir las mordeduras de perros a los niños?
Desgraciadamente me ha sido imposible encontrar algún programa de prevención de mordeduras que se esté llevando a cabo en España, y viendo los resultados que se están obteniendo en otros países es una lástima ... Tampoco he encontrado ninguna asociación dedicada exclusivamente a la difusión de medios para prevenir mordeduras de perro.
Por este motivo, y para empezar a construir una montaña de granitos de arena con mi granito, me puse en contacto con Juan Orr, presidente de la organización DOGGONESAFE (EEUU y Canadá) dedicada a la prevención de mordeduras de perros y al apoyo de las víctimas. Desde aquí quiero expresar mi sincera gratitud a Juan Orr por su amabilidad y por ofrecerme parte de su material para que pudiera traducir al español y empezar a difundir su mensaje.
Si desea saber más sobre el programa de prevención de mordeduras BE A TREE (sé un árbol) de DOGGONESAFE, continúe leyendo el blog
Como se comenta en el artículo de este blog "Revisión de la epidemiología de los ataques de perros a personas y medidas de prevención para evitar las mordeduras", las mordeduras de perros, especialmente en niños, son un problema real y grave de la sociedad. Por este motivo, en muchos países se están llevando a cabo programas escolares de educación a niños para enseñarles maneras de estar más seguros cuando están rodeados de perros.
Gracias a la amabilidad de Juan Orr, presidente de la organización DOGGONESAFE (EEUU y Canadá) dedicada a la prevención de mordeduras de perros y al apoyo de las víctimas, Educación Canina puede presentar traducido al español material del programa escolar para la prevención de mordeduras de perro Be a Tree (Programa "sé un árbol"). Desde aquí agradezco a Doggone Safe su labor y la voluntad de difundir un mensaje de respeto a los perros como medio para proteger a los niños.
Be a Tree Program (Programa "sé un árbol")
El Be a Tree Program (Programa "sé un árbol") es una presentación basada en actividades interactivas y divertidas que enseñan a los niños cómo leer el lenguaje corporal de los perros y cómo actuar de forma segura con su perro o con perros desconocidos. Doggone Safe recomienda que no hace falta llevar ningún perro en las aulas para realizar este programa. El programa está administrado por la organización sin ánimo de lucro Doggone Safe, dedicada a la prevención de mordeduras de perro mediante la educación, y el apoyo a las víctimas de mordeduras.
El programa Be a Tree está disponible en todo Norte América y en todo el mundo. Aproximadamente 500.000 niños se han beneficiado de las lecciones aprendidas en el programa. Los presentadores pueden ser educadores caninos, educadores humanos, cuidadores de mascotas, veterinarios, profesores, y otros profesionales interesados en la seguridad infantil.
Este programa ha recibido el apoyo de organizaciones veterinarias como:
Ontario Veterinary Medical Association
Canadian Association of Animal Health Technologists and Technicians
Saskatchewan Association of Veterinary Technologists
Saskatchewan Veterinary Medical Association
Ontario Association of Veterinary Technicians
El mensaje principal de la presentación es "Sé un árbol" si un perro desconocido se acerca a ti o si cualquier perro se muestra demasiado nervioso o te hace sentir incómodo.
GRACIAS A MARIONA MONRÓS por pasarme esta información(y traducirmela desde el catalán).WWW.EDUCACIOCANINA.BLOGSPOT.COM
Y para los que siempre buscan las referencias científicas:
Referencias
American Veterinary Medical Association (AVMA). (2001). Task Force on canine aggression and human-canine interactions. A community approach to dog bite. Veterinary Medicine Today 218:1733-1749
Bamberger, M., Houpt, K.A. (2006). Signalment factors, comorbidity, and trends in behavior diagnoses in dogs: 1.644 cases (1991-2001). Journal of the American Veterinary Medical Association 229, 1591-1601
Beaver B.V. (1999). Canine Social behaviour. Canine Behaviour: A Guide for Veterinarians pp 137-199. WB Saunders Company: Philadelphia, USA.
Benson , L.S., Edwards, S.L., Schiff, A.P., Williams, C.S., Visotsky, J.L. (2006). Dog and cat bites to the hand: treatment and cost assessment. Journal of Hand Surgery 3, 468-473
Chapman, S., Cornwall, J., Richetti, J., Sung, L. (2000). Preventing dog bites in children: randomized control trial of an educational intervention. British Medical Journal 320: 1512-1513
Coleman, G.J., Hall, M.J., Hay, M. (2008). An Evaluation of a Pet Ownership Education Program for School Children. Anthrozoos, Vol 21 n(3): 271-284
Collier, S. (2006). Breed-Specific legislation and the pit bull terrier: are the laws justified? J. Vet. Behav. 1, 17-22
Cornelissen, J.M., Hopster, H. (2009) Dog bites in The Netherlands: A study of victims, injuries, circumstances and aggressors to support evaluation of breed specific legislation. Veterinary Journal Oct 28
De Keuster, T., Lamoureux, J., Kahn, A. (2006). Epidemiology of dog bites: a Belgium experience of canine behaviour and public health concerns. The Veterinary Journal 172, 482-487
De Munnynck, K., Van de Voorde, W. (2002). Forensic approach of fatal dog attacks: a case report and literature review. International Journal of Legal Medicine 116, 295-300
Fatjó J., Amat M., Mariotti V., de la Torre J. L., Manteca X. (2007). Analysis of 1040 cases of canine aggression in a referral practice in Spain. Journal of Veterinary Behavior, 2(5) 158-165 begin_of_the_skype_highlighting 2(5) 158-165 end_of_the_skype_highlighting
Heath, S. (2005). Why do dogs bite? Eur. J. Comp. Anim. Pract. 15, 129-132
Houpt, K, A. Domestic animal behavior for veterinarians and animal scientists Ames : Blackwell, cop. 2005, 4th ed.
Kahn, A., Bauche, P., Lamoureux, J., Dog Bites Research Team (2003). Child victims of dog bites treated in emergency departments. European Journal of Pediatrics, 162, 254-258
Kuhne, F., Struwe, R. (2006). Dangerous dogs in Berlin in comparison to the dog population - ways to reduce the dangerousness of dogs. Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr. 119, 445-455
Lakestani, N.N., Donaldson, M., Verga, M., Waran, N. (2006). Keeping children safe: how reliable are children at interpreting dog behavior? Proceedings of the 40th International Congress of the International Society for Applied Ethology, 233. ISAE committee: Cranfield University Press
Lang, M. E., Klassen, T. (2005). Dog bites in Canadian children: A five-year review of severity and emergency department management. Journal of the Canadian Association of Emergency Physicians, 7(5), 309-314
Ledger, R., Orihel, J.S., Clarke, N., Murphy, S., Sedlbauer, M. (2005) Breed specific legislation: considerations for evaluating its effectiveness and recommendations for alternatives. Can. Vet. J. 46, 735-743
Meints, K., de Keuster, T. (2009). Brief report: Don't kiss a sleeping dog: the first assessment of "the blue dog" bite prevention program. Journal of Pediatric Psychology 34(10): 1084-90
Mills, D.S., Levine, E. (2006). The need for a co-ordinated scientific approach to the investigation of dog bite injuries. The Veterinary Journal 172, 398-399
Overall, K.L., Love, M. (2001) Dog bites to humans- demography, epidemiology, injury, and risk. J. Am. Vet. Med. Assoc. 218, 1923-1934
Rosado, B., García-Belenguer S., León M., Palacio J. (2007) Spanish dangerous animals act: effect on the epidemiology of dog bites. Journal of Veterinary Behavior 2: 166-174
Rosado, B., García-Belenguer S., León M., Palacio J. (2009) A comprehensive study of dog bites in Spain, 1995-2004. Veterinary Journal 179(3): 383-91
Sacks, J.J., Sinclair, L., Gilchrist, J., Golab, G.C., Lockwood, R. (2000). Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the Unites States between 1979 and 1998. J. Am. Vet. Med. Assoc. 217, 836-840
Schalamon, J., Ainoedhofer, H., Singer, G., Petnehazy, T,. Mayr, J., Kiss, K., Hollwarth, M.E. (2006). Analysis of dog bites in children who are younger than 17 years. Pediatrics 117, 374-379
Spiegel, I.B. (2000). A pilot study to evaluate an elementary school-based dog bite prevention program. Anthrozoos 13, 164-173
Svatberg, K. (2006). Breed-typical behavior in dogs - Historical remnants or recent constructs? Appl. Anim. Behav. Sci. 96, 293-313
Wilson, F., Dwyer, F., Bennet, B.C. (2003). Prevention of dog bites: Evaluation of a brief educational intervention program for preschool children. Journal of Community Psychology, 31(1), 75-86
sábado, 24 de julio de 2010
Nuevos cursos
-¿Cómo dar clases para cachorros?-Septiembre 2010 Mallorca
-¿Cómo dar clases para cachorros?-Noviembre 2010 Valencia
-Educación canina en positivo y técnicas de clicker training. –Octubre 2010 Gran Canaria
-Comienza a reunirse el Club del clicker (habilidades caninas, perros de asistencia y dog dancing)Todos los jueves a partir de Septiembre de 7 a 8 de la tarde. Gran Canaria.
-Comienzan de nuevo nuestras Clases de socialización y educación de cachorros a partir de septiembre en Gran Canaria.
-Comienzan de nuevo nuestras clases de educación canina en positivo en grupo para perros adultos a partir de septiembre en Gran Canaria.
-Y como siempre seguimos ofreciendo nuestras clases particulares a domicilio de educación canina en positivo y problemas de comportamiento así como el resto de nuestros servicios. Para más información sobre cualquiera de estos cursos contacta con virginia@pdtspain.com --
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-Comienzan de nuevo nuestras Clases de socialización y educación de cachorros a partir de septiembre en Gran Canaria.
-Comienzan de nuevo nuestras clases de educación canina en positivo en grupo para perros adultos a partir de septiembre en Gran Canaria.
-Y como siempre seguimos ofreciendo nuestras clases particulares a domicilio de educación canina en positivo y problemas de comportamiento así como el resto de nuestros servicios. Para más información sobre cualquiera de estos cursos contacta con virginia@pdtspain.com --
martes, 13 de julio de 2010
Perros en las playas
He sacado esto de la pagina de mascoteros
Con su apoyo, el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife da un empujón a la petición de los propietarios, que iniciaron una campaña de recogida de firmas por la creación de zonas para mascotas en playas.
Tanto los propietarios de mascotas como los propietarios de Santa Cruz de Tenerife iniciaron una campaña de recogida de firmas para habilitar zonas específicas para mascotas en las playas, que ahora ha sido avalada por el ilustre colegio.
El Ilustre Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife explica, en una nota de prensa, los beneficios derivados de la presencia de mascotas (perros) en las playas, destacando varios aspectos fundamentales en su argumentación: socialización, mejora del estado anímico y mejora del estado físico. Asímismo inciden en las lógicas medidas higiénico-sanitarias que deben tener en cuenta los propietarios, así como las medidas de control que deben adoptar las autoridades para permitir el acceso a playas.
La iniciativa, de llevarse a cabo, no sólo beneficiará a mascotas y propietarios, sino que indirectamente supondrá un incentivo para el turismo de la zona.
Reproducimos a continuación el contenido de la nota:
"Desde el Ilustre Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, se quiere trasladar una interesante demanda planteada de forma recurrente por veterinarios y propietarios de perros, para que sea considerada por las autoridades competentes en la materia de disfrute de costas y playas.
Es abundante la bibliografía que avala las bondades del disfrute conjunto de playas de los dueños y sus mascotas. En la práctica diaria de la clínica se observan casos (por ejemplo recuperaciones de los traumatismos post-atropellos) en los que el tratamiento de elección consiste en la rehabilitación mediante paseos por arena alternados con sesiones de natación.
Por otra parte, resulta innegable el efecto beneficioso que tanto para personas, como para las mascotas conlleva el disfrute de la playa, mejorando el estado anímico, favoreciendo el ejercicio físico y promoviendo la socialización.
Para nuestra provincia, con un sector turístico tan importante sería un golpe de efecto internacional constituirse en pionera de la posibilidad del disfrute reglado de ciertas playas (o zonas delimitadas dentro de alguna de ellas) por parte de las mascotas acompañadas de sus dueños.
Consideramos no obstante que dicho disfrute ha de estar limitado mediante la circunscripción a unas zonas determinadas, y con el cumplimiento de una normativa que salvaguarde los derechos tanto de los usuarios como del resto de las mascotas y sus propietarios.
Respecto a la limitación en cuanto a ubicación se proponen varias opciones a considerar según las características de la zona en cuestión, pudiendo combinarse entre ellas:
1- Restringir el uso a playas autorizadas en función de la extensión de las mismas y a la baja densidad de bañistas.
2- Restringir, en ciertas playas autorizadas a un uso compartido con mascotas en ciertas franjas horarias (por ejemplo a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde), cuando la densidad de bañistas es notablemente menor.
3- Restringir, dentro de algunas playas, a ciertos espacios acotados donde se especifique que exclusivamente en ellos y con el cumplimiento de ciertas normas se puede compartir la playa con las mascotas.
En cuanto a la reglamentación del uso y disfrute de dichos espacios, se tendrá que regular atendiendo a normativas de mayor rango jerárquico (véase por ejemplo la de animales potencialmente peligrosos), a criterios de salud pública, de seguridad ciudadana y al propio derecho del resto de los bañistas a disfrutar de la playa sin molestias. Para ello se establecerá en cada espacio habilitado la señalética adecuada que especifique las normas de obligado cumplimiento, las zonas acotadas, o el horario de disfrute de las mismas, así como el régimen sancionador que se desprenda del incumplimiento de la misma.
Respecto a los aspectos sanitarios del disfrute de los espacios designados implicará, obviamente aspectos como:
- Supervisión continua y control del comportamiento de los animales con recogida inmediata y eficiente por parte de los propietarios de los residuos evacuados por sus mascotas.
- Posesión de la documentación sanitaria en regla con especial referencia al estado vacunal del animal, en el que además de la vacuna de la rabia (obligatoria anualmente en la Comunidad Autónoma Canaria), se puede exigir por criterios de Sanidad Animal la vacunación anual frente a las principales enfermedades infectocontagiosas transmisibles entre perros (parvovirosis, moquillo, hepatitis y leptospirosis), y por criterios de Salud Pública especial referencia a una desparasitación semestral frente a parásitos intestinales con un producto adecuado a dosis efectiva.
- La posesión de un certificado oficial veterinario de validez trimestral que haga especial referencia a la ausencia en el momento de la inspección de síntomas de enfermedades infectocontagiosas o parasitarias que supongan un potencial riesgo sanitario para el disfrute de las playas del resto de las mascotas o bañistas.
- Desde esta corporación se estima recomendable que el propietario del perro que frecuente la playa esté provisto además de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a posibles imprevistos.
En definitiva se trata de que los propietarios de perros puedan disfrutar de espacios beneficiosos tanto desde el punto de vista de la salud física y anímica como desde el punto de vista lúdico, tomando aquellas medidas que garanticen la convivencia con el resto de usuarios y la tranquilidad en ciertas playas autorizadas, evitando comportamientos incorrectos con normativas de aplicación supervisada por la autoridad competente, permitiendo además que dichas playas se erijan como reclamo del, cada vez mas numeroso colectivo de dueños responsables que encontrarían un valor añadido a la posibilidad (ampliamente promocionable) de disfrutar de una oferta turística en ciertos municipios que permita el disfrute compartido con sus mascotas de espacios costeros habilitados para este fin."
Con su apoyo, el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife da un empujón a la petición de los propietarios, que iniciaron una campaña de recogida de firmas por la creación de zonas para mascotas en playas.
Tanto los propietarios de mascotas como los propietarios de Santa Cruz de Tenerife iniciaron una campaña de recogida de firmas para habilitar zonas específicas para mascotas en las playas, que ahora ha sido avalada por el ilustre colegio.
El Ilustre Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife explica, en una nota de prensa, los beneficios derivados de la presencia de mascotas (perros) en las playas, destacando varios aspectos fundamentales en su argumentación: socialización, mejora del estado anímico y mejora del estado físico. Asímismo inciden en las lógicas medidas higiénico-sanitarias que deben tener en cuenta los propietarios, así como las medidas de control que deben adoptar las autoridades para permitir el acceso a playas.
La iniciativa, de llevarse a cabo, no sólo beneficiará a mascotas y propietarios, sino que indirectamente supondrá un incentivo para el turismo de la zona.
Reproducimos a continuación el contenido de la nota:
"Desde el Ilustre Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, se quiere trasladar una interesante demanda planteada de forma recurrente por veterinarios y propietarios de perros, para que sea considerada por las autoridades competentes en la materia de disfrute de costas y playas.
Es abundante la bibliografía que avala las bondades del disfrute conjunto de playas de los dueños y sus mascotas. En la práctica diaria de la clínica se observan casos (por ejemplo recuperaciones de los traumatismos post-atropellos) en los que el tratamiento de elección consiste en la rehabilitación mediante paseos por arena alternados con sesiones de natación.
Por otra parte, resulta innegable el efecto beneficioso que tanto para personas, como para las mascotas conlleva el disfrute de la playa, mejorando el estado anímico, favoreciendo el ejercicio físico y promoviendo la socialización.
Para nuestra provincia, con un sector turístico tan importante sería un golpe de efecto internacional constituirse en pionera de la posibilidad del disfrute reglado de ciertas playas (o zonas delimitadas dentro de alguna de ellas) por parte de las mascotas acompañadas de sus dueños.
Consideramos no obstante que dicho disfrute ha de estar limitado mediante la circunscripción a unas zonas determinadas, y con el cumplimiento de una normativa que salvaguarde los derechos tanto de los usuarios como del resto de las mascotas y sus propietarios.
Respecto a la limitación en cuanto a ubicación se proponen varias opciones a considerar según las características de la zona en cuestión, pudiendo combinarse entre ellas:
1- Restringir el uso a playas autorizadas en función de la extensión de las mismas y a la baja densidad de bañistas.
2- Restringir, en ciertas playas autorizadas a un uso compartido con mascotas en ciertas franjas horarias (por ejemplo a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde), cuando la densidad de bañistas es notablemente menor.
3- Restringir, dentro de algunas playas, a ciertos espacios acotados donde se especifique que exclusivamente en ellos y con el cumplimiento de ciertas normas se puede compartir la playa con las mascotas.
En cuanto a la reglamentación del uso y disfrute de dichos espacios, se tendrá que regular atendiendo a normativas de mayor rango jerárquico (véase por ejemplo la de animales potencialmente peligrosos), a criterios de salud pública, de seguridad ciudadana y al propio derecho del resto de los bañistas a disfrutar de la playa sin molestias. Para ello se establecerá en cada espacio habilitado la señalética adecuada que especifique las normas de obligado cumplimiento, las zonas acotadas, o el horario de disfrute de las mismas, así como el régimen sancionador que se desprenda del incumplimiento de la misma.
Respecto a los aspectos sanitarios del disfrute de los espacios designados implicará, obviamente aspectos como:
- Supervisión continua y control del comportamiento de los animales con recogida inmediata y eficiente por parte de los propietarios de los residuos evacuados por sus mascotas.
- Posesión de la documentación sanitaria en regla con especial referencia al estado vacunal del animal, en el que además de la vacuna de la rabia (obligatoria anualmente en la Comunidad Autónoma Canaria), se puede exigir por criterios de Sanidad Animal la vacunación anual frente a las principales enfermedades infectocontagiosas transmisibles entre perros (parvovirosis, moquillo, hepatitis y leptospirosis), y por criterios de Salud Pública especial referencia a una desparasitación semestral frente a parásitos intestinales con un producto adecuado a dosis efectiva.
- La posesión de un certificado oficial veterinario de validez trimestral que haga especial referencia a la ausencia en el momento de la inspección de síntomas de enfermedades infectocontagiosas o parasitarias que supongan un potencial riesgo sanitario para el disfrute de las playas del resto de las mascotas o bañistas.
- Desde esta corporación se estima recomendable que el propietario del perro que frecuente la playa esté provisto además de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a posibles imprevistos.
En definitiva se trata de que los propietarios de perros puedan disfrutar de espacios beneficiosos tanto desde el punto de vista de la salud física y anímica como desde el punto de vista lúdico, tomando aquellas medidas que garanticen la convivencia con el resto de usuarios y la tranquilidad en ciertas playas autorizadas, evitando comportamientos incorrectos con normativas de aplicación supervisada por la autoridad competente, permitiendo además que dichas playas se erijan como reclamo del, cada vez mas numeroso colectivo de dueños responsables que encontrarían un valor añadido a la posibilidad (ampliamente promocionable) de disfrutar de una oferta turística en ciertos municipios que permita el disfrute compartido con sus mascotas de espacios costeros habilitados para este fin."
miércoles, 2 de junio de 2010
domingo, 30 de mayo de 2010
martes, 25 de mayo de 2010
Cómo evitar que tu perro pida comida de la mesa
Esta es una estampa típica de una familia a la hora de comer: todos sentados en la mesa y el perro llorando o gimoteando, yendo de uno a otro e incluso saltando sobre la mesa para robar algo de comida… ¿te suena?
Pedir en la mesa es un comportamiento bastante común pero es bastante fácil de prevenir y corregir.
Para empezar debemos pararnos un momento a analizar por qué el perro pide comida de la mesa. Tenemos que entender que es un comportamiento aprendido (y muy, muy reforzado). Piensa por un instante cuantas veces le has dado un trocito de pan después de comer, o los restos de tu comida o incluso algo más sabroso…porque…pobrecito…¡¡¡mira que carita!!! Y si no lo has hecho tu (ya me extraña) puede que haya sido papa, o mama o la abuela a escondidas...Si, en todas las familias hay alguien que se salta la norma de NO DAR DE COMER DE LA MESA...en todas, incluso en la mía.
Cada vez que hemos hecho esto le hemos enseñado que puede conseguir algo, que pedir en la mesa va a tener su recompensa…tarde o temprano. Estamos reforzando sin darnos cuenta un comportamiento que no queremos que se repita (esto sucede muy a menudo).
Lo que normalmente ocurre es que pasado un tiempo ya no nos hace tanta gracia que nuestro perro se ponga “tan pesado” a la hora de comer, ya no es tan cachorro y su carita de pena no nos “convence” tanto. Normalmente, a estas alturas, ya tenemos un perro que pide comida de una manera bastante brusca, puede incluso ladrar, darte con la patas o subirse a la mesa a robar de nuestro plato… aquí es cuando tenemos un verdadero problema.
Conozco casos en los que los propietarios prefieren comer de pie, en una esquina de la cocina para intentar acabarse su plato completo. Es una verdadera pena que nuestra mascota pueda condicionar nuestra vida de una manera tan desagradable. Se supone que tenemos un perro para disfrutar de su compañía, no para que se convierta en nuestro enemigo y nos tenga todo el día “en jaque”.
Vamos a analizar un poco más en profundidad el asunto.
Si la conducta ha sido aprendida está claro que podemos prevenir ese aprendizaje. La regla es muy sencilla: NUNCA LE DES DE COMER DE LA MESA. Tan sencillo como difícil de cumplir… Tenemos que llegar a un acuerdo con el resto de la familia y asegurarnos de que esto se cumpla… si alguien, aunque solo sea una vez, le da de comer, volveremos a tener un problema, es más, el problema se hará más difícil de resolver.
Por supuesto que podemos darle los restos de nuestra comida, si queremos y estamos seguros que es adecuado para su dieta, pero pondremos esos restos en su plato, no se los daremos de la mesa. Asegúrate de consultar a tu veterinario que “comida humana” puedes dar a tu perro sin causarle problemas estomacales.
Una conducta aprendida también puede corregirse, utilizaremos un método llamado “extinción”, es decir, dejaremos de reforzar ese comportamiento que queremos erradicar. Volvemos a la misma táctica, implantaremos la misma norma en casa: NUNCA LE DES DE COMER DE LA MESA.
Las conductas aprendidas a base de refuerzos son fácilmente “olvidadas” si no se ven reforzadas. El perro dejará de pedir en la mesa si NADIE le da de comer en la mesa. Si algún miembro de la familia cae en la tentación y le da un “trocito pequeñito” porque “por una vez no pasa nada” no solo no podremos solucionar el problema sino que, en este caso, estamos creando un comportamiento muchísimo más fuerte. En terminología de psicología habríamos puesto el comportamiento “bajo refuerzo variable” y esto intensifica la respuesta.
Si toda la familia colabora y cumplimos nuestra regla de oro veremos que en dos o tres semanas el perro “se aburre” de pedir y deja de molestarnos en la mesa.
Esta técnica de extinción no funciona si el perro se ve reforzado por pedir en la mesa con otros “refuerzos secundarios” que no habíamos tenido en cuenta. Como puede ser la atención recibida por mal comportamiento. Este es un error bastante común de todos los que tenemos perro, creemos que “castigar” a nuestro perro va a corregir su conducta…nada más lejos de la realidad. Vamos a poner este caso por ejemplo: nuestro perro está deseando que le prestemos un poquito de atención, llegamos de la oficina y nos sentamos directamente a la mesa a comer. Pensamos que nuestro perro está pidiendo comida y comenzamos el “juego” el se acerca a ti y tu le empujas y le dices: basta ya, deja de molestar......El perro piensa...ya está, ya me está haciendo caso, ya estamos jugando, voy a repetirlo, mira: me acerco otra vez y mi dueño se levanta, me dice unas cuantas palabras (el dueño estaba gritando: déjame en paz, vete a tu sitio, no me molestes, el perro estaba entendiendo: bla bla bla bla bla). El perro solo ve: mi dueño se pone a perseguirme y a jugar conmigo… ¡¡¡qué bien!!!
Falsos mitos, falsas soluciones
En el adiestramiento tradicional se “intentaba” dar una explicación al comportamiento de pedir en la mesa basándose una vez más en la anticuada teoría de la manada o teoría de dominancia. Según esto el perro pedía en la mesa porque quería escalar posiciones en la escala jerárquica familiar y convertirse en el líder de la manada.
Para “corregir” el problema decían que bastaba con dar de comer al perro después de que nosotros hubiéramos acabado ya que el líder de la manada (nosotros) come primero y después comen los demás ¿de verdad creemos que el perro va a asociar esta complicada estratagema?
Ya hemos explicado porqué los perros piden comida en la mesa… es sencillo, les merece la pena, les hemos recompensado por ello. Creo que nada tiene que ver con manadas, jerarquías ni dominancias, se basa en uno de los principios básicos de la teoría de aprendizaje animal, el animal repite los comportamientos que se le han reforzado. Además, ¿no sería más sencillo no tener un perro hambriento mirándonos mientras nosotros comemos?
Basándonos en los métodos de la educación canina en positivo proponemos algunas maneras de solucionar el problema. Como ya hemos explicado anteriormente lo ideal sería dejar de reforzar el comportamiento pero además vamos a añadir la enseñanza del “comportamiento alternativo incompatible”, una de las técnicas más sencillas y seguras.
A tu sitio
Para enseñarle esta orden necesitamos una alfombra, manta o cama, unos cuantos trozos de comida y como siempre, dedicación y paciencia.
Comenzaremos practicando SIN comida en la mesa. De hecho, comenzaremos practicando simplemente con la mantita, en un lugar sin distracciones.
Utilizaremos la técnica de señuelo refuerzo.
• Con un trozo de comida en la mano, le guiaremos (poniendo la comida cerca de su hocico) acompañándole hasta la mantita.
• Cuando sus cuatro patas estén dentro de la manta, le diremos “MUY BIEN” y le daremos el trozo de comida.
• Repetiremos el proceso unas cuantas veces, guiándole con comida hasta que realice el ejercicio con fluidez.
• Le diremos: A TU SITIO, y le guiaremos con comida hasta la mantita (tal y como hacíamos anteriormente). Premiaremos cuando las cuatro patas estén dentro de la manta. Repetiremos el proceso unas cuantas veces.
• SIN comida en la mano, le diremos A TU SITIO y le guiaremos acompañándole hasta la mantita hacia el lugar adecuado. Premiaremos con la voz y con comida. Repetiremos el proceso unas cuantas veces.
• Si hemos seguido los pasos del ejercicio y practicado varias veces durante varios días es muy probable que a estas alturas el perro vaya entendiendo el comando.
• Le decimos A TU SITIO y señalamos su mantita (intentamos evitar la ayuda de acompañarle). Espera a que el perro llegue a su sitio, dile MUY BIEN cuando tenga las cuatro patas en la manta y dale el trozo de comida. Repetir hasta que lo haga con fluidez.
• Aumentaremos la dificultad del ejercicio esperando a que se tumbe al llegar a la matita (es muy sencillo, no hace falta que se lo pidas, es muy probable que lo realice por si mismo… si fuera necesario ayúdale guiándole con la comida a la posición de tumbado). A partir de ahora solo recibirá el premio si se tumba al llegar a su sitio.
• Cuando hayas conseguido que vaya a su sitio cuando se lo pidas podremos comenzar a enseñarle a que permanezca en su sitio quieto hasta que se le digamos.
• Pídele A TU SITIO y cuando esté tumbado en su mantita acércate y retrasa el momento de darle la comida cuatro o cinco segundos. Estamos iniciando el QUIETO. Si permanece tumbado, dile MUY BIEN y dale el trozo de comida.
• Asegúrate de que tu perro está quieto y tranquilo en esta posición. Repite el ejercicio.
• Pídele A TU SITIO, y cuando esté tumbado en su mantita pon la palma de tu mano frente su hocico. Quédate a su lado y no te muevas. Pídele que no se mueva por unos segundos, simplemente retrasa el momento de darle la comida. Dale un trozo de comida, felicítalo suavemente y utiliza una palabra para liberarlo (¡ALE!, ¡BIEN!).
• Repite este proceso varias veces hasta que tu perro tenga una respuesta fiable en el ejercicio.
• Poco a poco pídele que permanezca quieto por periodos más largos pero quédate a su lado.
• Cuando tu perro entienda el ejercicio, puedes empezar a moverte un poco. ¡Un paso hacia atrás será suficiente! Si tu perro se queda quieto con la orden, vuelve inmediatamente a su lado, prémiale y ¡ALE!
• Repite el punto anterior varias veces hasta que se quede siempre quieto tras la orden mientras te alejas. Al principio siempre debemos volver pronto al perro para felicitarle y premiarle.
• Aumenta paulatinamente la distancia y la duración y distracciones en el ejercicio.
Es muy importante que ayudes a tu perro a realizar el ejercicio con éxito (debes asegurarte de pedirle sólo lo que puede lograr).
No queremos confundirle o frustrarle si realizamos demasiados intentos sin éxito. Por eso, al principio, pídele poco (lo que sabes con certeza que puede realizar) e incrementa tus exigencias muy despacio. Si tu perro no logra lo que le estás pidiendo, vuelve inmediatamente al nivel en el que realizaba el ejercicio sin fallos. De esta manera nos aseguraremos de que el perro tome el ejercicio como una experiencia positiva.
Cuando tu perro haya aprendido a ir a su sitio y permanecer tumbado y quieto cuando tú se lo pides podrás comenzar a practicar en “situaciones reales”. Prepara la mesa, ponte un plato de comida y di “A TU SITIO”… es muy probable que tengas que ayudarle unas cuantas veces y guiarle con comida hacia su mantita pero con unas cuantas repeticiones seguro que consigues el objetivo.
Levántate a premiarle en su sitio cada pocos segundos, ve aumentando el tiempo que debe permanecer quieto paulatinamente.
Aumenta las dificultades invitando a la familia a realizar el ejercicio contigo y en poco tiempo podrás pedirle a tu perro que se vaya a su sitio y os deje comer tranquilos mientras el permanece tumbado y quieto entreteniéndose con un hueso o con su juguete tipo Kong (premios y refuerzos por realizar el ejercicios correctamente).
Aunque este ejercicio parece largo y complicado la experiencia nos demuestra que hay perros que lo “entienden” rápidamente y en una sola sesión.
Por supuesto mientras le estás enseñando este “comportamiento alternativo incompatible” a la hora de comer tienes que evitar que siga “pidiendo” en la mesa, te aconsejamos que le mantengas en otra habitación, le pongas su ración de comida para entretenerle, le des su juguete interactivo favorito, un hueso o su Kong relleno de comida y/o por lo menos NO REFUERCES este comportamiento. Recuerda: NADA DE COMIDA EN LA MESA, todos tenéis que cumplir este propósito, habla con la familia y los invitados en las comidas, inclúyeles en el proceso de enseñanza de vuestro perro.
Cuando consigas que tu perro vaya a su sitio y permanezca tumbado tranquilamente mientras vosotros coméis tendrás unas comidas familiares mucho más tranquilas y tu perro estará también mucho más tranquilo y feliz (recuerda que está recibiendo refuerzos por cumplir lo que le hemos pedido).
Pedir en la mesa es un comportamiento bastante común pero es bastante fácil de prevenir y corregir.
Para empezar debemos pararnos un momento a analizar por qué el perro pide comida de la mesa. Tenemos que entender que es un comportamiento aprendido (y muy, muy reforzado). Piensa por un instante cuantas veces le has dado un trocito de pan después de comer, o los restos de tu comida o incluso algo más sabroso…porque…pobrecito…¡¡¡mira que carita!!! Y si no lo has hecho tu (ya me extraña) puede que haya sido papa, o mama o la abuela a escondidas...Si, en todas las familias hay alguien que se salta la norma de NO DAR DE COMER DE LA MESA...en todas, incluso en la mía.
Cada vez que hemos hecho esto le hemos enseñado que puede conseguir algo, que pedir en la mesa va a tener su recompensa…tarde o temprano. Estamos reforzando sin darnos cuenta un comportamiento que no queremos que se repita (esto sucede muy a menudo).
Lo que normalmente ocurre es que pasado un tiempo ya no nos hace tanta gracia que nuestro perro se ponga “tan pesado” a la hora de comer, ya no es tan cachorro y su carita de pena no nos “convence” tanto. Normalmente, a estas alturas, ya tenemos un perro que pide comida de una manera bastante brusca, puede incluso ladrar, darte con la patas o subirse a la mesa a robar de nuestro plato… aquí es cuando tenemos un verdadero problema.
Conozco casos en los que los propietarios prefieren comer de pie, en una esquina de la cocina para intentar acabarse su plato completo. Es una verdadera pena que nuestra mascota pueda condicionar nuestra vida de una manera tan desagradable. Se supone que tenemos un perro para disfrutar de su compañía, no para que se convierta en nuestro enemigo y nos tenga todo el día “en jaque”.
Vamos a analizar un poco más en profundidad el asunto.
Si la conducta ha sido aprendida está claro que podemos prevenir ese aprendizaje. La regla es muy sencilla: NUNCA LE DES DE COMER DE LA MESA. Tan sencillo como difícil de cumplir… Tenemos que llegar a un acuerdo con el resto de la familia y asegurarnos de que esto se cumpla… si alguien, aunque solo sea una vez, le da de comer, volveremos a tener un problema, es más, el problema se hará más difícil de resolver.
Por supuesto que podemos darle los restos de nuestra comida, si queremos y estamos seguros que es adecuado para su dieta, pero pondremos esos restos en su plato, no se los daremos de la mesa. Asegúrate de consultar a tu veterinario que “comida humana” puedes dar a tu perro sin causarle problemas estomacales.
Una conducta aprendida también puede corregirse, utilizaremos un método llamado “extinción”, es decir, dejaremos de reforzar ese comportamiento que queremos erradicar. Volvemos a la misma táctica, implantaremos la misma norma en casa: NUNCA LE DES DE COMER DE LA MESA.
Las conductas aprendidas a base de refuerzos son fácilmente “olvidadas” si no se ven reforzadas. El perro dejará de pedir en la mesa si NADIE le da de comer en la mesa. Si algún miembro de la familia cae en la tentación y le da un “trocito pequeñito” porque “por una vez no pasa nada” no solo no podremos solucionar el problema sino que, en este caso, estamos creando un comportamiento muchísimo más fuerte. En terminología de psicología habríamos puesto el comportamiento “bajo refuerzo variable” y esto intensifica la respuesta.
Si toda la familia colabora y cumplimos nuestra regla de oro veremos que en dos o tres semanas el perro “se aburre” de pedir y deja de molestarnos en la mesa.
Esta técnica de extinción no funciona si el perro se ve reforzado por pedir en la mesa con otros “refuerzos secundarios” que no habíamos tenido en cuenta. Como puede ser la atención recibida por mal comportamiento. Este es un error bastante común de todos los que tenemos perro, creemos que “castigar” a nuestro perro va a corregir su conducta…nada más lejos de la realidad. Vamos a poner este caso por ejemplo: nuestro perro está deseando que le prestemos un poquito de atención, llegamos de la oficina y nos sentamos directamente a la mesa a comer. Pensamos que nuestro perro está pidiendo comida y comenzamos el “juego” el se acerca a ti y tu le empujas y le dices: basta ya, deja de molestar......El perro piensa...ya está, ya me está haciendo caso, ya estamos jugando, voy a repetirlo, mira: me acerco otra vez y mi dueño se levanta, me dice unas cuantas palabras (el dueño estaba gritando: déjame en paz, vete a tu sitio, no me molestes, el perro estaba entendiendo: bla bla bla bla bla). El perro solo ve: mi dueño se pone a perseguirme y a jugar conmigo… ¡¡¡qué bien!!!
Falsos mitos, falsas soluciones
En el adiestramiento tradicional se “intentaba” dar una explicación al comportamiento de pedir en la mesa basándose una vez más en la anticuada teoría de la manada o teoría de dominancia. Según esto el perro pedía en la mesa porque quería escalar posiciones en la escala jerárquica familiar y convertirse en el líder de la manada.
Para “corregir” el problema decían que bastaba con dar de comer al perro después de que nosotros hubiéramos acabado ya que el líder de la manada (nosotros) come primero y después comen los demás ¿de verdad creemos que el perro va a asociar esta complicada estratagema?
Ya hemos explicado porqué los perros piden comida en la mesa… es sencillo, les merece la pena, les hemos recompensado por ello. Creo que nada tiene que ver con manadas, jerarquías ni dominancias, se basa en uno de los principios básicos de la teoría de aprendizaje animal, el animal repite los comportamientos que se le han reforzado. Además, ¿no sería más sencillo no tener un perro hambriento mirándonos mientras nosotros comemos?
Basándonos en los métodos de la educación canina en positivo proponemos algunas maneras de solucionar el problema. Como ya hemos explicado anteriormente lo ideal sería dejar de reforzar el comportamiento pero además vamos a añadir la enseñanza del “comportamiento alternativo incompatible”, una de las técnicas más sencillas y seguras.
A tu sitio
Para enseñarle esta orden necesitamos una alfombra, manta o cama, unos cuantos trozos de comida y como siempre, dedicación y paciencia.
Comenzaremos practicando SIN comida en la mesa. De hecho, comenzaremos practicando simplemente con la mantita, en un lugar sin distracciones.
Utilizaremos la técnica de señuelo refuerzo.
• Con un trozo de comida en la mano, le guiaremos (poniendo la comida cerca de su hocico) acompañándole hasta la mantita.
• Cuando sus cuatro patas estén dentro de la manta, le diremos “MUY BIEN” y le daremos el trozo de comida.
• Repetiremos el proceso unas cuantas veces, guiándole con comida hasta que realice el ejercicio con fluidez.
• Le diremos: A TU SITIO, y le guiaremos con comida hasta la mantita (tal y como hacíamos anteriormente). Premiaremos cuando las cuatro patas estén dentro de la manta. Repetiremos el proceso unas cuantas veces.
• SIN comida en la mano, le diremos A TU SITIO y le guiaremos acompañándole hasta la mantita hacia el lugar adecuado. Premiaremos con la voz y con comida. Repetiremos el proceso unas cuantas veces.
• Si hemos seguido los pasos del ejercicio y practicado varias veces durante varios días es muy probable que a estas alturas el perro vaya entendiendo el comando.
• Le decimos A TU SITIO y señalamos su mantita (intentamos evitar la ayuda de acompañarle). Espera a que el perro llegue a su sitio, dile MUY BIEN cuando tenga las cuatro patas en la manta y dale el trozo de comida. Repetir hasta que lo haga con fluidez.
• Aumentaremos la dificultad del ejercicio esperando a que se tumbe al llegar a la matita (es muy sencillo, no hace falta que se lo pidas, es muy probable que lo realice por si mismo… si fuera necesario ayúdale guiándole con la comida a la posición de tumbado). A partir de ahora solo recibirá el premio si se tumba al llegar a su sitio.
• Cuando hayas conseguido que vaya a su sitio cuando se lo pidas podremos comenzar a enseñarle a que permanezca en su sitio quieto hasta que se le digamos.
• Pídele A TU SITIO y cuando esté tumbado en su mantita acércate y retrasa el momento de darle la comida cuatro o cinco segundos. Estamos iniciando el QUIETO. Si permanece tumbado, dile MUY BIEN y dale el trozo de comida.
• Asegúrate de que tu perro está quieto y tranquilo en esta posición. Repite el ejercicio.
• Pídele A TU SITIO, y cuando esté tumbado en su mantita pon la palma de tu mano frente su hocico. Quédate a su lado y no te muevas. Pídele que no se mueva por unos segundos, simplemente retrasa el momento de darle la comida. Dale un trozo de comida, felicítalo suavemente y utiliza una palabra para liberarlo (¡ALE!, ¡BIEN!).
• Repite este proceso varias veces hasta que tu perro tenga una respuesta fiable en el ejercicio.
• Poco a poco pídele que permanezca quieto por periodos más largos pero quédate a su lado.
• Cuando tu perro entienda el ejercicio, puedes empezar a moverte un poco. ¡Un paso hacia atrás será suficiente! Si tu perro se queda quieto con la orden, vuelve inmediatamente a su lado, prémiale y ¡ALE!
• Repite el punto anterior varias veces hasta que se quede siempre quieto tras la orden mientras te alejas. Al principio siempre debemos volver pronto al perro para felicitarle y premiarle.
• Aumenta paulatinamente la distancia y la duración y distracciones en el ejercicio.
Es muy importante que ayudes a tu perro a realizar el ejercicio con éxito (debes asegurarte de pedirle sólo lo que puede lograr).
No queremos confundirle o frustrarle si realizamos demasiados intentos sin éxito. Por eso, al principio, pídele poco (lo que sabes con certeza que puede realizar) e incrementa tus exigencias muy despacio. Si tu perro no logra lo que le estás pidiendo, vuelve inmediatamente al nivel en el que realizaba el ejercicio sin fallos. De esta manera nos aseguraremos de que el perro tome el ejercicio como una experiencia positiva.
Cuando tu perro haya aprendido a ir a su sitio y permanecer tumbado y quieto cuando tú se lo pides podrás comenzar a practicar en “situaciones reales”. Prepara la mesa, ponte un plato de comida y di “A TU SITIO”… es muy probable que tengas que ayudarle unas cuantas veces y guiarle con comida hacia su mantita pero con unas cuantas repeticiones seguro que consigues el objetivo.
Levántate a premiarle en su sitio cada pocos segundos, ve aumentando el tiempo que debe permanecer quieto paulatinamente.
Aumenta las dificultades invitando a la familia a realizar el ejercicio contigo y en poco tiempo podrás pedirle a tu perro que se vaya a su sitio y os deje comer tranquilos mientras el permanece tumbado y quieto entreteniéndose con un hueso o con su juguete tipo Kong (premios y refuerzos por realizar el ejercicios correctamente).
Aunque este ejercicio parece largo y complicado la experiencia nos demuestra que hay perros que lo “entienden” rápidamente y en una sola sesión.
Por supuesto mientras le estás enseñando este “comportamiento alternativo incompatible” a la hora de comer tienes que evitar que siga “pidiendo” en la mesa, te aconsejamos que le mantengas en otra habitación, le pongas su ración de comida para entretenerle, le des su juguete interactivo favorito, un hueso o su Kong relleno de comida y/o por lo menos NO REFUERCES este comportamiento. Recuerda: NADA DE COMIDA EN LA MESA, todos tenéis que cumplir este propósito, habla con la familia y los invitados en las comidas, inclúyeles en el proceso de enseñanza de vuestro perro.
Cuando consigas que tu perro vaya a su sitio y permanezca tumbado tranquilamente mientras vosotros coméis tendrás unas comidas familiares mucho más tranquilas y tu perro estará también mucho más tranquilo y feliz (recuerda que está recibiendo refuerzos por cumplir lo que le hemos pedido).
martes, 18 de mayo de 2010
¿Cómo conseguir que mi perro no salte sobre la gente?
Saltar sobre la gente parece que es inevitable, es su manera de saludar.
Los perros saltan porque nadie les ha enseñado a comportarse de otro modo y porque además han recibido refuerzos constantes por ese comportamiento. A todos nos gusta acariciar a un cachorro que salta sobre nosotros y nos lame la cara... ¿por qué no nos gusta tanto cuando crecen y tienen el mismo comportamiento?
En el adiestramiento tradicional “trataban” este problema dando un rodillazo al perro cuando saltaba o ahorcándole con el collar de ahogo hasta que se rendía (o quedaba sin respiración) y se sentaba o le cogían de las patas delanteras y le apretaban hasta que decidieran soltarse y sentarse. Es evidente que este tipo de castigo no solo no enseña nada al animal sino que además de producirle dolor puede tener varios efectos secundarios, entre ellos, la agresividad hacia las personas. Una vez más insistimos en que los perros aprenden por asociación; si cada vez que se acercan a una persona para saludarla, esta persona le recibe con castigo y le produce dolor, ¿qué aprenderá el perro?... efectivamente: los humanos le producen dolor y por tanto debe protegerse de ellos ¿adivina como lo hará?
Podemos enseñarle a nuestro perro a no saltar sobre la gente para saludar de una manera sencilla siguiendo las pautas de la educación canina en positivo. Tenemos que reforzar intensamente el comportamiento alternativo incompatible con saltar, es decir, que se siente. Afortunadamente el sentado es el ejercicio más sencillo de todos y nos sirve para evitar muchos de los comportamientos indeseados.
Esta técnica se denomina contracondicionamiento. El perro no puede saltar y sentarse al mismo tiempo, por tanto vamos a centrarnos en fijar primero el comportamiento de sentado.
SIENTA
Esta orden puede ser muy práctica ya que te puede ayudar a controlar a tu perro cuando lo necesites. Lo ideal sería pedirle a tu perro que se siente antes de prestarle atención, darle comida, un premio o un juguete…
Como practicar:
• Practica en un lugar tranquilo, sin distracciones.
• Sujétale con la correa cerca de ti y enséñale que tienes un premio o juguete en la mano.
• Cuando el perro preste atención, mueve esa mano hacia arriba y hacia la cola del perro.
• El perro se tendrá que sentar para seguir tu mano con su mirada.
• En el instante que se siente, dale el premio.
• Repite ese proceso varias veces. Una vez que tengas claro que siempre puedes lograr que el perro se siente, añade el comando “SIENTA” antes del movimiento de tu mano.
• Practica varias veces al día.
• Poco a poco modifica el entorno, por ejemplo: practica sin correa, en otra habitación, en el coche, en el jardín o parque, etc.
IMPORTANTE: No toques al perro, no “le sientes” tú y no pierdas la paciencia.
Al empujarle hacia el suelo, podrías lastimarle la columna, y lo más importante: no ayudarías en absoluto a que el perro aprenda a sentarse por su propia voluntad.
Cuando el perro hay aprendido a sentarse cuando se lo pedimos trabajaremos para que mantenga la posición algún tiempo es decir, le enseñaremos la orden de quieto.
QUIETO
Este ejercicio es fundamental para controlar a tu perro en situaciones peligrosas, así que debemos sentar las bases de un aprendizaje sólido.
Practicando la orden
Primera fase:
• Empieza desde la posición de sentado. Puedes también practicar desde otras posiciones.
• Asegúrate de que tu perro está quieto y tranquilo en esta posición.
• Pon la palma de tu mano frente la nariz del perro. Quédate a su lado y no te muevas. Pídele que no se mueva por unos segundos (¡Quieto!), simplemente retrasa el momento de darle la comida. Dale un trozo de comida, felicítalo suavemente y utiliza una palabra para liberarlo (¡ALE!, ¡BIEN!).
• Repite este proceso varias veces hasta que tu perro tenga una respuesta fiable en el ejercicio.
Segunda fase:
En resumen esta segunda fase pretende conseguir la siguiente ecuación:
Orden ¡QUIETO! + ayuda con la mano = quieto + comida y ¡ALE!
• Poco a poco pídele que permanezca quieto por periodos más largos pero quédate a su lado.
• Cuando tu perro entienda el ejercicio, puedes empezar a moverte un poco. ¡Un paso hacia atrás será suficiente! Si tu perro se queda quieto con la orden, vuelve inmediatamente a su lado, prémiale y ¡ALE!
• Repite el punto anterior varias veces hasta que se quede siempre quieto tras la orden mientras te alejas. Al principio siempre debemos volver pronto al perro para felicitarle y premiarle.
• Aumenta paulatinamente la distancia y la duración y distracciones en el ejercicio.
Es muy importante que ayudes a tu perro a realizar el ejercicio con éxito (debes asegurarte de pedirle sólo lo que puede lograr).
No queremos confundirle o frustrarle si realizamos demasiados intentos sin éxito. Por eso, al principio, pídele poco (lo que sabes con certeza que puede realizar) e incrementa tus exigencias muy despacio. Si tu perro no logra lo que le estás pidiendo, vuelve inmediatamente al nivel en el que realizaba el ejercicio sin fallos. De esta manera nos aseguraremos de que el perro tome el ejercicio como una experiencia positiva.
Práctica sienta y quieto en distintos entornos y refuerza siempre con comida. Comienza a practicar estos ejercicios en los lugares en lo que necesitamos aplicarlo, es decir, en la puerta de casa (donde saluda las visitas) y durante los paseos cuando pasa alguien a nuestro lado.
Ahora podrás comenzara practicar el siguiente ejercicio ANTISALTO:
- Incítale a subir, abre los brazos y golpéate el muslo para animarle a subir. En cuando se suba encima de ti dile: “AH AH” (nuestra señal de no refuerzo, es decir, le explicamos que con ese comportamiento no va a recibir ninguna atención ni refuerzo) y permanece quieto, no le cojas las patas, no le mires, no hagas nada, simplemente espera. El perro “probará” otra manera para obtener tu atención y es muy probable que tras un par de saltos pruebe a sentarse… FELICITALE con efusividad y dale un trozo de comida (si en este momento vuelve a saltar tienes que permanecer inmóvil y volver al comienzo del ejercicio).
- Si no se sienta, puedes pedírselo, para eso hemos estado trabajando la orden de sentado y quieto antes de empezar este ejercicio.
Repite el ejercicio varias veces, el objetivo es conseguir que tu perro no salte encima de ti por mucho que le incites. Con unas cuantas repeticiones tu perro aprenderá que cuando le incitas para saltar lo mejor que puede hacer es sentarse para recibir tu atención, tus caricias y por supuesto un trozo de comida.
Con este ejercicio estaremos preparando a nuestro perro para que no salte encima de la gente por mucho que lo incite (que siempre hay alguien que lo hace), practicaremos cuando sea necesario hasta conseguir nuestro objetivo.
El siguiente paso será enseñarle a no saltar sobre el resto de la gente, para eso tenemos que sentar una regla inquebrantable: NADIE puede acariciar a nuestro perro si este no tiene las cuatro patas en el suelo. Si una de cada diez personas permite a tu perro que salte sobre él y le refuerza por ello, el comportamiento continuará repitiéndose, es más, lo hará con mayor intensidad.
Los perros aprenden de manera bastante rápida y segura a no saltar sobre su propietario pero les cuesta un poco generalizar este comportamiento con el resto de las personas.
Para este ejercicio necesitamos la colaboración de varias personas, así que organiza una sesión de entrenamiento con tus amigos.
Cada persona entrará en casa y realizará el mismo ejercicio anti-salto que te proponíamos al principio. Suena el timbre, la persona entra y le incita a saltar para saludar, cuando lo haga le dará la señal de no refuerzo: ah, ah y permanecerá inmóvil hasta que se siente. Felicitaciones, caricias y comida por sentarse. Repetirá el ejercicio 10 veces. Las primeras repeticiones es probable que el perro salte pero poco a poco irá disminuyendo su excitación y entusiasmo (saludar diez veces a la misma persona no es tan divertido) y sin embargo siempre será reforzado por sentarse. Después de varias repeticiones el perro se sentará en vez de saltar sin necesidad de pedírselo.
Cuando la primera persona haya terminado sus diez repeticiones comenzaremos con nuestro segundo invitado. Al principio parecerá que el perro no ha aprendido nada ya que intentará saltar sobre la persona, paciencia, sigue el proceso del ejercicio y verás que a la tercera o cuarta repetición el perro se muestra más colaborador.
Realiza el ejercicio con la tercera persona, diez repeticiones… Notarás que cada vez es más sencillo, repite con cada invitado.
Cada vez pediremos al perro que permanezcamos tiempo en sentado y quieto antes de acariciarle y premiarle.
No te olvides de recompensar generosamente a tus invitados por su colaboración, puede que les necesites otro día.
Desafortunadamente no vale con una solo sesión de entrenamiento para consolidar el comportamiento… tendrás que practicar con cada persona que venga a casa, ten preparados premios de comida cerca de la puerta y pide a todas las visitas que colaboren en el proceso de enseñanza de tu perro. Si no vas tener visitas en varios días tendrás que invitar a tus amigos otra vez a una sesión de entrenamiento.
Este es un problema de comportamiento que necesita que dediques bastante tiempo y muchas repeticiones para conseguir extinguirlo. Haz de cada sesión de entrenamiento un momento divertido, un juego, un momento genial para pasar un rato agradable con tus amigos y con tu perro. Esta técnica da SIEMPRE resultado pero tienes que implicarte y realizar tantas repeticiones sea necesario, si abandonas antes de conseguir el objetivo… seguirás teniendo un perro incontrolable que salta sobre las visitas y como consecuencias… cada vez tendrás menos visitas.
ESPERA
Practica también este otro ejercicio, enséñale a tu perro a que espere sentado y quieto para recibir las visitas.
1. Acércate a la puerta.
2. Di claramente “ESPERA”. PREMIALE
3. Pídele “SIENTA” y “QUIETO”. PREMIALE.
4. Abre la puerta mientras permanece en quieto. PREMIALE
5. Si se mueve, si se levanta, debes cerrar la puerta.
6. Repite los pasos 2 y 4.
7. Abre la puerta solo si tu perro permanece quieto y tranquilo. Puede que necesites varios intentos para conseguirlo.
8. Cuando puedas abrir la puerta sin interrupciones dale a tu perro la señal de liberación (“ya” o “libre”) y déjale que cruce la puerta o salude al invitado.
9. Debes practicar este ejercicio a diario, cada vez que abras la puerta. Este ejercicio funciona especialmente bien cuando el perro tiene una gran motivación por cruzar la puerta (para ir al parque, para recibir una visita…)
10. Es muy importante que utilices el comando “ESPERA” antes de pedirle que se siente y se quede quieto. El perro aprenderá a predecir el segundo comando y solo con pedirle “ESPERA” se sentará y estará quieto hasta que tu le permitas cruzar la puerta o saludar.
Practica el ejercicio de sentado y quieto y saludar sin saltar ahora durante los paseos, puede que vuelvas a tener que pedir la colaboración de tus amigos o intentar el ejercicio en situaciones reales y pedirle sentado y quieto para permitirle saludar a la gente que encuentres durante el paseo.
Los perros saltan porque nadie les ha enseñado a comportarse de otro modo y porque además han recibido refuerzos constantes por ese comportamiento. A todos nos gusta acariciar a un cachorro que salta sobre nosotros y nos lame la cara... ¿por qué no nos gusta tanto cuando crecen y tienen el mismo comportamiento?
En el adiestramiento tradicional “trataban” este problema dando un rodillazo al perro cuando saltaba o ahorcándole con el collar de ahogo hasta que se rendía (o quedaba sin respiración) y se sentaba o le cogían de las patas delanteras y le apretaban hasta que decidieran soltarse y sentarse. Es evidente que este tipo de castigo no solo no enseña nada al animal sino que además de producirle dolor puede tener varios efectos secundarios, entre ellos, la agresividad hacia las personas. Una vez más insistimos en que los perros aprenden por asociación; si cada vez que se acercan a una persona para saludarla, esta persona le recibe con castigo y le produce dolor, ¿qué aprenderá el perro?... efectivamente: los humanos le producen dolor y por tanto debe protegerse de ellos ¿adivina como lo hará?
Podemos enseñarle a nuestro perro a no saltar sobre la gente para saludar de una manera sencilla siguiendo las pautas de la educación canina en positivo. Tenemos que reforzar intensamente el comportamiento alternativo incompatible con saltar, es decir, que se siente. Afortunadamente el sentado es el ejercicio más sencillo de todos y nos sirve para evitar muchos de los comportamientos indeseados.
Esta técnica se denomina contracondicionamiento. El perro no puede saltar y sentarse al mismo tiempo, por tanto vamos a centrarnos en fijar primero el comportamiento de sentado.
SIENTA
Esta orden puede ser muy práctica ya que te puede ayudar a controlar a tu perro cuando lo necesites. Lo ideal sería pedirle a tu perro que se siente antes de prestarle atención, darle comida, un premio o un juguete…
Como practicar:
• Practica en un lugar tranquilo, sin distracciones.
• Sujétale con la correa cerca de ti y enséñale que tienes un premio o juguete en la mano.
• Cuando el perro preste atención, mueve esa mano hacia arriba y hacia la cola del perro.
• El perro se tendrá que sentar para seguir tu mano con su mirada.
• En el instante que se siente, dale el premio.
• Repite ese proceso varias veces. Una vez que tengas claro que siempre puedes lograr que el perro se siente, añade el comando “SIENTA” antes del movimiento de tu mano.
• Practica varias veces al día.
• Poco a poco modifica el entorno, por ejemplo: practica sin correa, en otra habitación, en el coche, en el jardín o parque, etc.
IMPORTANTE: No toques al perro, no “le sientes” tú y no pierdas la paciencia.
Al empujarle hacia el suelo, podrías lastimarle la columna, y lo más importante: no ayudarías en absoluto a que el perro aprenda a sentarse por su propia voluntad.
Cuando el perro hay aprendido a sentarse cuando se lo pedimos trabajaremos para que mantenga la posición algún tiempo es decir, le enseñaremos la orden de quieto.
QUIETO
Este ejercicio es fundamental para controlar a tu perro en situaciones peligrosas, así que debemos sentar las bases de un aprendizaje sólido.
Practicando la orden
Primera fase:
• Empieza desde la posición de sentado. Puedes también practicar desde otras posiciones.
• Asegúrate de que tu perro está quieto y tranquilo en esta posición.
• Pon la palma de tu mano frente la nariz del perro. Quédate a su lado y no te muevas. Pídele que no se mueva por unos segundos (¡Quieto!), simplemente retrasa el momento de darle la comida. Dale un trozo de comida, felicítalo suavemente y utiliza una palabra para liberarlo (¡ALE!, ¡BIEN!).
• Repite este proceso varias veces hasta que tu perro tenga una respuesta fiable en el ejercicio.
Segunda fase:
En resumen esta segunda fase pretende conseguir la siguiente ecuación:
Orden ¡QUIETO! + ayuda con la mano = quieto + comida y ¡ALE!
• Poco a poco pídele que permanezca quieto por periodos más largos pero quédate a su lado.
• Cuando tu perro entienda el ejercicio, puedes empezar a moverte un poco. ¡Un paso hacia atrás será suficiente! Si tu perro se queda quieto con la orden, vuelve inmediatamente a su lado, prémiale y ¡ALE!
• Repite el punto anterior varias veces hasta que se quede siempre quieto tras la orden mientras te alejas. Al principio siempre debemos volver pronto al perro para felicitarle y premiarle.
• Aumenta paulatinamente la distancia y la duración y distracciones en el ejercicio.
Es muy importante que ayudes a tu perro a realizar el ejercicio con éxito (debes asegurarte de pedirle sólo lo que puede lograr).
No queremos confundirle o frustrarle si realizamos demasiados intentos sin éxito. Por eso, al principio, pídele poco (lo que sabes con certeza que puede realizar) e incrementa tus exigencias muy despacio. Si tu perro no logra lo que le estás pidiendo, vuelve inmediatamente al nivel en el que realizaba el ejercicio sin fallos. De esta manera nos aseguraremos de que el perro tome el ejercicio como una experiencia positiva.
Práctica sienta y quieto en distintos entornos y refuerza siempre con comida. Comienza a practicar estos ejercicios en los lugares en lo que necesitamos aplicarlo, es decir, en la puerta de casa (donde saluda las visitas) y durante los paseos cuando pasa alguien a nuestro lado.
Ahora podrás comenzara practicar el siguiente ejercicio ANTISALTO:
- Incítale a subir, abre los brazos y golpéate el muslo para animarle a subir. En cuando se suba encima de ti dile: “AH AH” (nuestra señal de no refuerzo, es decir, le explicamos que con ese comportamiento no va a recibir ninguna atención ni refuerzo) y permanece quieto, no le cojas las patas, no le mires, no hagas nada, simplemente espera. El perro “probará” otra manera para obtener tu atención y es muy probable que tras un par de saltos pruebe a sentarse… FELICITALE con efusividad y dale un trozo de comida (si en este momento vuelve a saltar tienes que permanecer inmóvil y volver al comienzo del ejercicio).
- Si no se sienta, puedes pedírselo, para eso hemos estado trabajando la orden de sentado y quieto antes de empezar este ejercicio.
Repite el ejercicio varias veces, el objetivo es conseguir que tu perro no salte encima de ti por mucho que le incites. Con unas cuantas repeticiones tu perro aprenderá que cuando le incitas para saltar lo mejor que puede hacer es sentarse para recibir tu atención, tus caricias y por supuesto un trozo de comida.
Con este ejercicio estaremos preparando a nuestro perro para que no salte encima de la gente por mucho que lo incite (que siempre hay alguien que lo hace), practicaremos cuando sea necesario hasta conseguir nuestro objetivo.
El siguiente paso será enseñarle a no saltar sobre el resto de la gente, para eso tenemos que sentar una regla inquebrantable: NADIE puede acariciar a nuestro perro si este no tiene las cuatro patas en el suelo. Si una de cada diez personas permite a tu perro que salte sobre él y le refuerza por ello, el comportamiento continuará repitiéndose, es más, lo hará con mayor intensidad.
Los perros aprenden de manera bastante rápida y segura a no saltar sobre su propietario pero les cuesta un poco generalizar este comportamiento con el resto de las personas.
Para este ejercicio necesitamos la colaboración de varias personas, así que organiza una sesión de entrenamiento con tus amigos.
Cada persona entrará en casa y realizará el mismo ejercicio anti-salto que te proponíamos al principio. Suena el timbre, la persona entra y le incita a saltar para saludar, cuando lo haga le dará la señal de no refuerzo: ah, ah y permanecerá inmóvil hasta que se siente. Felicitaciones, caricias y comida por sentarse. Repetirá el ejercicio 10 veces. Las primeras repeticiones es probable que el perro salte pero poco a poco irá disminuyendo su excitación y entusiasmo (saludar diez veces a la misma persona no es tan divertido) y sin embargo siempre será reforzado por sentarse. Después de varias repeticiones el perro se sentará en vez de saltar sin necesidad de pedírselo.
Cuando la primera persona haya terminado sus diez repeticiones comenzaremos con nuestro segundo invitado. Al principio parecerá que el perro no ha aprendido nada ya que intentará saltar sobre la persona, paciencia, sigue el proceso del ejercicio y verás que a la tercera o cuarta repetición el perro se muestra más colaborador.
Realiza el ejercicio con la tercera persona, diez repeticiones… Notarás que cada vez es más sencillo, repite con cada invitado.
Cada vez pediremos al perro que permanezcamos tiempo en sentado y quieto antes de acariciarle y premiarle.
No te olvides de recompensar generosamente a tus invitados por su colaboración, puede que les necesites otro día.
Desafortunadamente no vale con una solo sesión de entrenamiento para consolidar el comportamiento… tendrás que practicar con cada persona que venga a casa, ten preparados premios de comida cerca de la puerta y pide a todas las visitas que colaboren en el proceso de enseñanza de tu perro. Si no vas tener visitas en varios días tendrás que invitar a tus amigos otra vez a una sesión de entrenamiento.
Este es un problema de comportamiento que necesita que dediques bastante tiempo y muchas repeticiones para conseguir extinguirlo. Haz de cada sesión de entrenamiento un momento divertido, un juego, un momento genial para pasar un rato agradable con tus amigos y con tu perro. Esta técnica da SIEMPRE resultado pero tienes que implicarte y realizar tantas repeticiones sea necesario, si abandonas antes de conseguir el objetivo… seguirás teniendo un perro incontrolable que salta sobre las visitas y como consecuencias… cada vez tendrás menos visitas.
ESPERA
Practica también este otro ejercicio, enséñale a tu perro a que espere sentado y quieto para recibir las visitas.
1. Acércate a la puerta.
2. Di claramente “ESPERA”. PREMIALE
3. Pídele “SIENTA” y “QUIETO”. PREMIALE.
4. Abre la puerta mientras permanece en quieto. PREMIALE
5. Si se mueve, si se levanta, debes cerrar la puerta.
6. Repite los pasos 2 y 4.
7. Abre la puerta solo si tu perro permanece quieto y tranquilo. Puede que necesites varios intentos para conseguirlo.
8. Cuando puedas abrir la puerta sin interrupciones dale a tu perro la señal de liberación (“ya” o “libre”) y déjale que cruce la puerta o salude al invitado.
9. Debes practicar este ejercicio a diario, cada vez que abras la puerta. Este ejercicio funciona especialmente bien cuando el perro tiene una gran motivación por cruzar la puerta (para ir al parque, para recibir una visita…)
10. Es muy importante que utilices el comando “ESPERA” antes de pedirle que se siente y se quede quieto. El perro aprenderá a predecir el segundo comando y solo con pedirle “ESPERA” se sentará y estará quieto hasta que tu le permitas cruzar la puerta o saludar.
Practica el ejercicio de sentado y quieto y saludar sin saltar ahora durante los paseos, puede que vuelvas a tener que pedir la colaboración de tus amigos o intentar el ejercicio en situaciones reales y pedirle sentado y quieto para permitirle saludar a la gente que encuentres durante el paseo.
miércoles, 12 de mayo de 2010
No me gusta Malas Pulgas
NO ME GUSTA "Malas Pulgas"
Estupendo artículo de Jaime Vidal (Santi)
Estimados señores de Cuatro y Boca Boca :
Hoy 30 de abril de 2010 es un gran día para los perros, lo cual me hace tremendamente feliz. Es como si estuviera en un sueño. Ni en el mejor de ellos pude soñar que por fin en España, una televisión nacional nos iba a regalar un programa tan didáctico ...y necesario como el que empiezan a emitir esta noche. Un programa que reunirá frente al televisor a toda la familia y podré por fin mostrar a mi hija de 6 años cosas y valores tan necesarios para ella en su formación personal como la interacción correcta con los animales. Es sabido por todos que ,en psicología, los
niños muchas veces ensayan sus interacciones con las personas en su adultez interaccionando con animales, aspecto importante para que desarrollen el respeto, la empatía y el trato hacia los demás.
Mis siete perros también estarán impacientes frente al televisor.
Después de la polémica generada con otro programa que emite su cadena, “el encantador de perros”, con Cesar Millan como conductor, personaje de gran carisma televisivo, pero de gran pobreza en cuanto a técnicas para solucionar los problemas de comportamiento caninos con su apuesta llena de técnicas arcaicas y peligrosas para los perros y las personas, incluyendo el uso de la fuerza, el castigo y la imposición jerárquica.
Era del todo necesario enmendar el error de estas emisiones (más allá de éxitos comerciales) y qué mejor opción que apostar por un adiestrador joven, español, que remarcara la importancia del respeto y la amabilidad hacia los perros. Un adiestrador que nos explicara que los perros no
son malos, los hacemos malos, por nuestra aptitud agresiva y autoritaria hacia ellos, por nuestras caricias estresantes, equivocadas o por circunstancias traumáticas o de una socialización equivocada en edades tempranas, pero que pese a ello tienen una vida rica emocionalmente,
dispuesta si tienen oportunidad a mostrar siempre los sentimientos mas amables hacia los humanos.
Un adiestrador que tuviera experiencia, con conocimientos en neuropsicología canina, por ello le repugna acciones como suspender en el aire del cuello a un perro, las correcciones constantes y las amenazas, sabedor de que todo ello produce respuestas de miedo terribles, elevando los niveles de estrés tanto que el perro se verá obligado a defenderse de nosotros, o a quedar en un estado de “bajón” fisiológico denominado indefensión aprendida, resultado de haber agotado las reservas de noradrenalina, en una “ficticia calma” y por eso apuesta por tratar el fondo del problema, no se limita a “camuflar” los síntomas.
Necesitabamos que alguien nos diera lecciones de empatia, que nos explicara que cuando un perro se muestra agresivo, no es un problema de dominancia, ni que el perro sea así, sino que algo hemos hecho mal para llevar al perro a la necesidad de defenderse. Un programa didáctico que nos explicara qué lleva a los perros a esas acciones, y como prevenirlo o tratarlo también de manera amable.
Necesitábamos este programa para que viéramos como trabajar de manera correcta para tratar y prevenir sus problemas, ya que la educación canina hace años que evolucionó, siendo muchos los expertos que desaconsejan las técnicas aversivas.
Necesitábamos afirmaciones rotundas de que el miedo no es tirania, sino defensa. Un experto lo haría, así como decirnos que dicen otros expertos de este tema, lo que dicen los grandes maestros a nivel mundial como David Mech, padre de las teorias de la dominancia a nivel mundial, que reniega desde hace años de sus estudios iniciales, para descartar e incluso afirmar de la peligrosidad de estos planteamientos en nuestros perros, o las recomendaciones de la APDT en EEUU o de los veterinarios americanos que se posicionan en estos temas,a través de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB)“ Recientemente, el periódico“Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado” publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional “
Al igual que en otros países, necesitábamos que se explicara al gran público lo desarrollado en “la semana de la Prevención de Mordeduras Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, "Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 . uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros. Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., “La mayoría de los perros muerden por miedoy las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan”.
Necesitábamos una explicación sobre como exponer gradualmente a un perro a un problema, información sobre las asociaciones que crean los perros al aprender y como convertir algo terrible para ellos en algo agradable…
Necesitábamos que alguien en la tele mostrara a nuestros niños precisamente que esa manera de actuar no es la correcta, que debemos ser amables con los perros, que no son un juguete, el deber de comprenderlos, por eso no hay que asustarlos, incomodarlos, estrujarlos etc. Y enseñarlos la rica vida emocional de los perros y como gestionarla.Que no debemos abalanzarnos sobre ellos, que debemos manejarnos de manera tranquila, no molestarles cuando descansan,
…… pero SONÓ EL DESPERTADOR ¡!!!!
NO ERA COMO UN SUEÑO, ESTABA SOÑANDO!!!!
Y que encontré en la realidad? Un programa de tiranos, bestias corruptas de cuatro patas a las que debemos tratar como animales. Suerte que en esta película contamos con un protagonista hibrido entre Steven Segal y Aguila Roja, presto a amenazar, a inmovilizar, a tener una aptitud todo lo chulesca que sea necesario, si hay que colgar del cuello alzando al animal de manera brusca, para subirlo a una mesa, se hace. A toda costa hay que parar la conspiración Judeo Masónica de los perros en contra de los humanos! “ No debeís nunca pedirles las cosas por favor!!! “ Nos enseñó como usar el cuerpo a modo de amenaza constante, gestos bruscos, a impedir que escapen los tiranos , sin duda cual experto en artes marciales como cualquier superhéroe que venga a dominar a los malos. Golpecitos en el cuello, tirones de correa constantes, retar de manera continua…”que son perros!!!”
Creo que mi hija no verá el programa. Tampoco le gustaría. Ella ya sabe como tratar a los perros.
Sus amigos no, aprenderán de Borja. Y el día menos pensado querrán someter a un perro. Y este les morderá. Luego diremos que era un perro dominante, cuando en realidad era un perro que se defendía… y muchos perros no morderán y perdonaran las continuas ofensas, pero habremos aprendido que hay que pisar a los demás para sobresalir en la vida. Habremos aprendido que la fuerza gana a la razón, que la imposición es lo que cuenta, si o sí hay que pasar por encima de lo que no nos parezca bien. Nunca descubriremos que la mejor manera de solucionar los conflictos es la empatía.
Creo que iré el próximo viernes al cine.
Siempre nos quedará “Como adiestrar a tu dragón” que sí explica valores de cómo solucionar la agresividad, un niño te lo muestra para acercarse y crear una amistad con uno de estos “malvados seres”. Este niño empieza a plantearse, que estamos haciendo mal para que ellos se muestren agresivos?.....Quizás si dejamos de hacerlo????????
Para acabar, he buscado pero no encuentro una palabra que pueda definir las siguientes acciones : pellizcar, molestar, amenazar, colgar, mostrarme brusco, imponer, dar tironcitos constantes de una cuerda que te sujeta del cuello, utilizar la fuerza para someterte y por último cuando estas terriblemente asustado obligarte por fuerza a ese estimulo que te genera pánico, produciendo un estado en el que se produjeron signos de ansiedad y temor, vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga,agresiones defensivas o redirigidas, respuestas deparalización/inmovilización, salivación, jadeo, micción, dilatación de pupilas, taquicardia i/o contracciones reflejas de la musculatura esquelética que originan temblores y otros espasmos musculares.…. Etc.
No la encuentro, me ayudan a encontrarla? Quizás deberíamos replantearnos lo que es aceptable o no en la vida y donde está la raiz de muchos de los problemas domésticos que tenemos en nuestra sociedad, más allá de los perros...
Artículo escrito por : Jaime Vidal ( Santi)
Educador Canino www.bluenitdogs.com
Estupendo artículo de Jaime Vidal (Santi)
Estimados señores de Cuatro y Boca Boca :
Hoy 30 de abril de 2010 es un gran día para los perros, lo cual me hace tremendamente feliz. Es como si estuviera en un sueño. Ni en el mejor de ellos pude soñar que por fin en España, una televisión nacional nos iba a regalar un programa tan didáctico ...y necesario como el que empiezan a emitir esta noche. Un programa que reunirá frente al televisor a toda la familia y podré por fin mostrar a mi hija de 6 años cosas y valores tan necesarios para ella en su formación personal como la interacción correcta con los animales. Es sabido por todos que ,en psicología, los
niños muchas veces ensayan sus interacciones con las personas en su adultez interaccionando con animales, aspecto importante para que desarrollen el respeto, la empatía y el trato hacia los demás.
Mis siete perros también estarán impacientes frente al televisor.
Después de la polémica generada con otro programa que emite su cadena, “el encantador de perros”, con Cesar Millan como conductor, personaje de gran carisma televisivo, pero de gran pobreza en cuanto a técnicas para solucionar los problemas de comportamiento caninos con su apuesta llena de técnicas arcaicas y peligrosas para los perros y las personas, incluyendo el uso de la fuerza, el castigo y la imposición jerárquica.
Era del todo necesario enmendar el error de estas emisiones (más allá de éxitos comerciales) y qué mejor opción que apostar por un adiestrador joven, español, que remarcara la importancia del respeto y la amabilidad hacia los perros. Un adiestrador que nos explicara que los perros no
son malos, los hacemos malos, por nuestra aptitud agresiva y autoritaria hacia ellos, por nuestras caricias estresantes, equivocadas o por circunstancias traumáticas o de una socialización equivocada en edades tempranas, pero que pese a ello tienen una vida rica emocionalmente,
dispuesta si tienen oportunidad a mostrar siempre los sentimientos mas amables hacia los humanos.
Un adiestrador que tuviera experiencia, con conocimientos en neuropsicología canina, por ello le repugna acciones como suspender en el aire del cuello a un perro, las correcciones constantes y las amenazas, sabedor de que todo ello produce respuestas de miedo terribles, elevando los niveles de estrés tanto que el perro se verá obligado a defenderse de nosotros, o a quedar en un estado de “bajón” fisiológico denominado indefensión aprendida, resultado de haber agotado las reservas de noradrenalina, en una “ficticia calma” y por eso apuesta por tratar el fondo del problema, no se limita a “camuflar” los síntomas.
Necesitabamos que alguien nos diera lecciones de empatia, que nos explicara que cuando un perro se muestra agresivo, no es un problema de dominancia, ni que el perro sea así, sino que algo hemos hecho mal para llevar al perro a la necesidad de defenderse. Un programa didáctico que nos explicara qué lleva a los perros a esas acciones, y como prevenirlo o tratarlo también de manera amable.
Necesitábamos este programa para que viéramos como trabajar de manera correcta para tratar y prevenir sus problemas, ya que la educación canina hace años que evolucionó, siendo muchos los expertos que desaconsejan las técnicas aversivas.
Necesitábamos afirmaciones rotundas de que el miedo no es tirania, sino defensa. Un experto lo haría, así como decirnos que dicen otros expertos de este tema, lo que dicen los grandes maestros a nivel mundial como David Mech, padre de las teorias de la dominancia a nivel mundial, que reniega desde hace años de sus estudios iniciales, para descartar e incluso afirmar de la peligrosidad de estos planteamientos en nuestros perros, o las recomendaciones de la APDT en EEUU o de los veterinarios americanos que se posicionan en estos temas,a través de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB)“ Recientemente, el periódico“Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado” publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional “
Al igual que en otros países, necesitábamos que se explicara al gran público lo desarrollado en “la semana de la Prevención de Mordeduras Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, "Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 . uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros. Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., “La mayoría de los perros muerden por miedoy las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan”.
Necesitábamos una explicación sobre como exponer gradualmente a un perro a un problema, información sobre las asociaciones que crean los perros al aprender y como convertir algo terrible para ellos en algo agradable…
Necesitábamos que alguien en la tele mostrara a nuestros niños precisamente que esa manera de actuar no es la correcta, que debemos ser amables con los perros, que no son un juguete, el deber de comprenderlos, por eso no hay que asustarlos, incomodarlos, estrujarlos etc. Y enseñarlos la rica vida emocional de los perros y como gestionarla.Que no debemos abalanzarnos sobre ellos, que debemos manejarnos de manera tranquila, no molestarles cuando descansan,
…… pero SONÓ EL DESPERTADOR ¡!!!!
NO ERA COMO UN SUEÑO, ESTABA SOÑANDO!!!!
Y que encontré en la realidad? Un programa de tiranos, bestias corruptas de cuatro patas a las que debemos tratar como animales. Suerte que en esta película contamos con un protagonista hibrido entre Steven Segal y Aguila Roja, presto a amenazar, a inmovilizar, a tener una aptitud todo lo chulesca que sea necesario, si hay que colgar del cuello alzando al animal de manera brusca, para subirlo a una mesa, se hace. A toda costa hay que parar la conspiración Judeo Masónica de los perros en contra de los humanos! “ No debeís nunca pedirles las cosas por favor!!! “ Nos enseñó como usar el cuerpo a modo de amenaza constante, gestos bruscos, a impedir que escapen los tiranos , sin duda cual experto en artes marciales como cualquier superhéroe que venga a dominar a los malos. Golpecitos en el cuello, tirones de correa constantes, retar de manera continua…”que son perros!!!”
Creo que mi hija no verá el programa. Tampoco le gustaría. Ella ya sabe como tratar a los perros.
Sus amigos no, aprenderán de Borja. Y el día menos pensado querrán someter a un perro. Y este les morderá. Luego diremos que era un perro dominante, cuando en realidad era un perro que se defendía… y muchos perros no morderán y perdonaran las continuas ofensas, pero habremos aprendido que hay que pisar a los demás para sobresalir en la vida. Habremos aprendido que la fuerza gana a la razón, que la imposición es lo que cuenta, si o sí hay que pasar por encima de lo que no nos parezca bien. Nunca descubriremos que la mejor manera de solucionar los conflictos es la empatía.
Creo que iré el próximo viernes al cine.
Siempre nos quedará “Como adiestrar a tu dragón” que sí explica valores de cómo solucionar la agresividad, un niño te lo muestra para acercarse y crear una amistad con uno de estos “malvados seres”. Este niño empieza a plantearse, que estamos haciendo mal para que ellos se muestren agresivos?.....Quizás si dejamos de hacerlo????????
Para acabar, he buscado pero no encuentro una palabra que pueda definir las siguientes acciones : pellizcar, molestar, amenazar, colgar, mostrarme brusco, imponer, dar tironcitos constantes de una cuerda que te sujeta del cuello, utilizar la fuerza para someterte y por último cuando estas terriblemente asustado obligarte por fuerza a ese estimulo que te genera pánico, produciendo un estado en el que se produjeron signos de ansiedad y temor, vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga,agresiones defensivas o redirigidas, respuestas deparalización/inmovilización, salivación, jadeo, micción, dilatación de pupilas, taquicardia i/o contracciones reflejas de la musculatura esquelética que originan temblores y otros espasmos musculares.…. Etc.
No la encuentro, me ayudan a encontrarla? Quizás deberíamos replantearnos lo que es aceptable o no en la vida y donde está la raiz de muchos de los problemas domésticos que tenemos en nuestra sociedad, más allá de los perros...
Artículo escrito por : Jaime Vidal ( Santi)
Educador Canino www.bluenitdogs.com
miércoles, 7 de abril de 2010
Seminario: ¿Como dar clases en grupo?
¿Como dar clases en grupo de educación canina en positivo?
Educación canina en positivo y su aplicación a las clases en grupo
Sábado: 10:00 a 14:00 16:00-19:00
Educación canina en positivo
Sobre la teoría y la práctica
- Incremento y descenso de la frecuencia del comportamiento, cuadro de contingencias
- Comportamiento bajo control del estímulo:
- en comportamientos deseados
- en comportamientos indeseados
- Reflexiones sobre los pros y contras de la educación canina en positivo
Clases de educación canina en positivo en grupo
-Diferentes grupos de edades
-Diferentes tipos de clases
Domingo: 10:00 a 14:30
Programa para las clases de perros adolescentes-adultos
-¿Cómo dar una clase en grupo sin perder la cabeza?
-Contenido de las clases
-Objetivos
Más información e inscripciones en www.dogstar.es
Educación canina en positivo y su aplicación a las clases en grupo
Sábado: 10:00 a 14:00 16:00-19:00
Educación canina en positivo
Sobre la teoría y la práctica
- Incremento y descenso de la frecuencia del comportamiento, cuadro de contingencias
- Comportamiento bajo control del estímulo:
- en comportamientos deseados
- en comportamientos indeseados
- Reflexiones sobre los pros y contras de la educación canina en positivo
Clases de educación canina en positivo en grupo
-Diferentes grupos de edades
-Diferentes tipos de clases
Domingo: 10:00 a 14:30
Programa para las clases de perros adolescentes-adultos
-¿Cómo dar una clase en grupo sin perder la cabeza?
-Contenido de las clases
-Objetivos
Más información e inscripciones en www.dogstar.es
lunes, 1 de marzo de 2010
sábado, 13 de febrero de 2010
Ideas para "trucos" con clicker
1. Choca los cinco
2. Aguanta (galletas en las patas, en la cara, etc)
Stoni haciendo "sujeta" y “colegas" - - Shelby siendo un buen compañero
3. Saluda con la pata
4. Reverencia de juego
5. Cruzar las patas delanteras desde la posición de tumbado
6. Caminar cruzando las patas
7. Perseguirse el rabo, en un sentido y el contrario
8. Enséñame la barriga
9. Estirarse mientras esta panza arriba
10. Habla
11. Habla bajito
12. Charla(diferente tipo de ladrido)
13. Arrastrarse
14. Andar hacia atrás
15. Saltar en mis brazos
16. Cojear de la pata delantera
17. No mires(cubre la cara con la pata)
18. Escarbar
19. Rodar , hacia ambos lados
20. Hacerse el muerto
21. Moonwalk (arrastrarse hacia atrás desde tumbado)
22. Saltar hacia atrás mientras camina hacia atrás
23. Saltar & Tumbado en el sitio
24. Caminar con las patas delanteras unicamente
25. Sujetar (cualquier objeto)
Twister rezando
26. Estirarse
27. Cogete el rabo
28. Coge mi pierna (en realidad es coger cualquier cosa con sus patas delanteras)
29. ¿Donde está tu culo?(desde tumbado levanter el culo)
30. Tocarse cualquier parte del cuerpo con su nariz
31. Miau (relamerse los belfos y gruñir)
32. Hacerse el muerto
33. Rezar
34. Relamerse los belfos
35. Lavarse la cara(con la pata)
36. Taparse los ojos
37. Subirse a la silla
38. Levantar la patita trasera como para hacer pis
39. Taparse a si mismo con una manta
40. Encender o apagar luces
41. “no” decir que no con la cabeza
42. Sienta con el cuerpo levantado(sientate bonito)
43. Alzarse sobre las patas traseras 44.Pasar desde sentado bonito a alzarse
44. Pasar desde alzado a sentado bonito
45. Taparse el hocico con las dos patas
46. Bostezar
47. Abrir y cerrar puertas
48. Coger algo y llevarlo a un sitio
49. Gruñir/enseñar los dientes
50. Relamerse el hocico
51. Meterse debajo de una silla
52. Dar la vuelta hacia atrás
53. Rodear un objeto
54. Chocar los 5 o los 10
55. Target con las patas traseras
56. Colegas:poner la pata sobre otro perro
57. Levantar la pata delantera y trasera del mismo lado
58. Ve a tu sitio, sentado o tumbado
59. Traer los pañuelos para sonarse los mocos
60. Ir a saludar a alguien
61. Caminar sobre las patas traseras
Sentado bonito
62. Circulo a la izquierda, circulo a la derecha
63. Recoger los juguetes
64. Meter la basura en la papelera
65. Discriminación de objetos por olor
66. Discriminación de objetos por la vista
67. Tumbarse de lado
68. Target el culo con el hocico
69. Pivotar con las patas delanteras fijas en un sitio
70. Pivotar con las patas traseras fijas en un sitio
71. Enseñar los dientes/sonreir
72. Cuatro patas en un contenedor pequeñito
73. Quieto con las patas delanteras en mis zapatos
74. Caminar con las patas delanteras en mis zapatos
75. Caminar con las patas traseras
76. Puppy yoga (downward facing dog)
77. Saltar en mis brazos
78. Saltar entre mis brazos
79. Saltar,apoyarse en mi y dar la vuelta
80. Subirse a mi espalda
81. Zigzag entre mis piernas pero caminando hacia atrás
Encore haciendo “aguanta”
82. Puppy Pretzel (meter la cabeza entre tus patas delanteras tan lejos como puedas)
83. Bear Skin run – tumbado absolutamente estirado, patas traseras estiradas hacia atrás y cabeza apoyada en el suelo)
84. Rezar en una silla o en la cama
85. “Matar” el juguete (sacudirlo violentamente)
86. Limpiar el suelo (permitirme que te arrastre)
87. Balancearte en un disco de hacer ejercicio
88. Sentado bonito y saludar con una pata y con la otra
89. Dar besos
90. Target con la mano
91. Dar besos a otro perro
92. Subir una escalera
93. Skate, con la patineta
94. Dejarse llevar por otro perro de la correa
95. De pie con las cuatro patas en mis piernas(mientras yo estoy sentada en el suelo con las piernas estiradas)
96. Apoyar la cabeza en el suelo completamente(mientras esta tumbado)
97. Patas delanteras en la pared(como si te fuera a registrar un policía)
98. Esconder la cabeza bajo un cojín
99. 100.Ir a su sitio o cualquier zona que se le señale
Sacado del blog de Susan Garrett: http://susangarrettdogagility.com/2009/02/idea-list-for-shaping.html
2. Aguanta (galletas en las patas, en la cara, etc)
Stoni haciendo "sujeta" y “colegas" - - Shelby siendo un buen compañero
3. Saluda con la pata
4. Reverencia de juego
5. Cruzar las patas delanteras desde la posición de tumbado
6. Caminar cruzando las patas
7. Perseguirse el rabo, en un sentido y el contrario
8. Enséñame la barriga
9. Estirarse mientras esta panza arriba
10. Habla
11. Habla bajito
12. Charla(diferente tipo de ladrido)
13. Arrastrarse
14. Andar hacia atrás
15. Saltar en mis brazos
16. Cojear de la pata delantera
17. No mires(cubre la cara con la pata)
18. Escarbar
19. Rodar , hacia ambos lados
20. Hacerse el muerto
21. Moonwalk (arrastrarse hacia atrás desde tumbado)
22. Saltar hacia atrás mientras camina hacia atrás
23. Saltar & Tumbado en el sitio
24. Caminar con las patas delanteras unicamente
25. Sujetar (cualquier objeto)
Twister rezando
26. Estirarse
27. Cogete el rabo
28. Coge mi pierna (en realidad es coger cualquier cosa con sus patas delanteras)
29. ¿Donde está tu culo?(desde tumbado levanter el culo)
30. Tocarse cualquier parte del cuerpo con su nariz
31. Miau (relamerse los belfos y gruñir)
32. Hacerse el muerto
33. Rezar
34. Relamerse los belfos
35. Lavarse la cara(con la pata)
36. Taparse los ojos
37. Subirse a la silla
38. Levantar la patita trasera como para hacer pis
39. Taparse a si mismo con una manta
40. Encender o apagar luces
41. “no” decir que no con la cabeza
42. Sienta con el cuerpo levantado(sientate bonito)
43. Alzarse sobre las patas traseras 44.Pasar desde sentado bonito a alzarse
44. Pasar desde alzado a sentado bonito
45. Taparse el hocico con las dos patas
46. Bostezar
47. Abrir y cerrar puertas
48. Coger algo y llevarlo a un sitio
49. Gruñir/enseñar los dientes
50. Relamerse el hocico
51. Meterse debajo de una silla
52. Dar la vuelta hacia atrás
53. Rodear un objeto
54. Chocar los 5 o los 10
55. Target con las patas traseras
56. Colegas:poner la pata sobre otro perro
57. Levantar la pata delantera y trasera del mismo lado
58. Ve a tu sitio, sentado o tumbado
59. Traer los pañuelos para sonarse los mocos
60. Ir a saludar a alguien
61. Caminar sobre las patas traseras
Sentado bonito
62. Circulo a la izquierda, circulo a la derecha
63. Recoger los juguetes
64. Meter la basura en la papelera
65. Discriminación de objetos por olor
66. Discriminación de objetos por la vista
67. Tumbarse de lado
68. Target el culo con el hocico
69. Pivotar con las patas delanteras fijas en un sitio
70. Pivotar con las patas traseras fijas en un sitio
71. Enseñar los dientes/sonreir
72. Cuatro patas en un contenedor pequeñito
73. Quieto con las patas delanteras en mis zapatos
74. Caminar con las patas delanteras en mis zapatos
75. Caminar con las patas traseras
76. Puppy yoga (downward facing dog)
77. Saltar en mis brazos
78. Saltar entre mis brazos
79. Saltar,apoyarse en mi y dar la vuelta
80. Subirse a mi espalda
81. Zigzag entre mis piernas pero caminando hacia atrás
Encore haciendo “aguanta”
82. Puppy Pretzel (meter la cabeza entre tus patas delanteras tan lejos como puedas)
83. Bear Skin run – tumbado absolutamente estirado, patas traseras estiradas hacia atrás y cabeza apoyada en el suelo)
84. Rezar en una silla o en la cama
85. “Matar” el juguete (sacudirlo violentamente)
86. Limpiar el suelo (permitirme que te arrastre)
87. Balancearte en un disco de hacer ejercicio
88. Sentado bonito y saludar con una pata y con la otra
89. Dar besos
90. Target con la mano
91. Dar besos a otro perro
92. Subir una escalera
93. Skate, con la patineta
94. Dejarse llevar por otro perro de la correa
95. De pie con las cuatro patas en mis piernas(mientras yo estoy sentada en el suelo con las piernas estiradas)
96. Apoyar la cabeza en el suelo completamente(mientras esta tumbado)
97. Patas delanteras en la pared(como si te fuera a registrar un policía)
98. Esconder la cabeza bajo un cojín
99. 100.Ir a su sitio o cualquier zona que se le señale
Sacado del blog de Susan Garrett: http://susangarrettdogagility.com/2009/02/idea-list-for-shaping.html
sábado, 6 de febrero de 2010
Paseando con nuestros perros de manera tranquila y relajada
Para todos los perros pero sobre todo para perros de razas grandes, el saber andar sin tensión en la correa es una cuestión de gran importancia y es una de las tareas que más problemas suele dar a los propietarios
Debemos descartar las falsas teorías y la “mitología canina” que intenta explicar un comportamiento tan simple con retorcidas explicaciones basadas en la teoría de la manada o la dominancia. El perro no tira de la correa porque sea el líder de la manada o sea dominante… TODOS los perros tiran de la correa si han aprendido a hacerlo, independientemente de si son “dominantes”, “sumisos”, de raza grande o pequeña…
Los perros tiran de la correa principalmente por dos motivos… porque nosotros les seguimos y porque su paso natural es muchísimo más rápido que el nuestro.
Cuando paseas con un perro con tensión en la correa estás, de alguna manera, enseñando al perro a que tire de la correa con más fuerza. El perro está siendo reforzado cada vez que tira, se mueve hacia donde quiere llegar y tú le sigues. El perro tira de la correa porque nosotros le seguimos…
Sin embargo tirar de la correa es algo muy incómodo, tanto para ti como para el perro. Esta tensión de la correa puede ponerle bastante nerviosos y comenzará a tirar con más fuerza, además de ladrar a personas y perros que pasen a su lado… Por supuesto esta tensión de la correa puede derivar en problemas de conducta bastante más graves como agresividad hacia otros perros y/o personas.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión nuestros paseos será mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea. Si vamos de paseo con nuestro perro constantemente tirando de la correa y nosotros tirando a su vez para mantenerlo a nuestro lado y “peleándonos” el paseo no va a ser nada divertido ni relajante.
Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar los tirones de correa. Cada vez que el perro tiraba el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativa”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También solía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando incluso soportando ese dolor… por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez… ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo era la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa… Los perros aprenden por asociación, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo… ¿que aprenden?... muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más fuertes como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón)… Quién pensó que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar se equivoco completamente. En vez de esto el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión con métodos basados en la educación canina en positivo nuestros paseos serán mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea.
Puede resultar una tarea difícil, por esta razón debemos practicar este ejercicio con regularidad.
Comenzaremos practicando en casa, un pasillo largo sería el lugar ideal. Es importante crear unas bases sólidas para fijar un comportamiento adecuado desde el principio.
Cuando hayamos conseguido buenos resultados en casa podemos comenzar a practicar en la calle. No lo haremos en el paseo normal hacia el parque sino que practicaremos en una acera sin distracciones y trabajaremos en esa misma acera hasta que lo realice correctamente.
Evidentemente tenemos que pasear con nuestro perro hacia el parque en algún momento del día… NO PRACTIQUES el ejercicio en ese momento… lo ideal sería ponerle un arnés anti-tiro para esos momentos, los puedes encontrar en diversos sitios en Internet.
Practicando la orden, primeros pasos, ejercicio de seguirte.
• Trabaja sin correa, si conseguimos que nuestro perro nos preste atención y camine a nuestro lado sin necesidad de correa será mucho más sencillo enseñarle a caminar sin tensión en la correa.
• Enséñale que tienes algo de comida (o un juguete) para captar su atención.
• Comienza a andar con paso rápido en una dirección, motivando al perro para que te siga. Cuando empiece a seguirte, dale lo que llevas en la mano.
• Poco a poco le pedirás que te siga durante más tiempo y en situaciones más difíciles.
• Repite este proceso varias veces al día. Si puedes motivar a tu perro para que te siga, habrás superado uno de los pasos más difíciles para que tu perro aprenda a caminar a tu lado sin tirar de la correa.
Correa suelta
En esta fase vamos a enseñarle que no puede haber tensión en la correa. A muchos perros se les ha enseñado (normalmente de manera involuntaria) que la tensión en la correa significa que puede ir más rápido y que nosotros le seguiremos. Es el momento de romper este esquema de aprendizaje para que el perro controle que no haya tensión en la correa.
• Sin desplazarte, dedica algunos minutos a que tu perro se mantenga con la correa a tu lado y vigila que la correa no esté tensa. Cada vez que tu perro no esté tirando de la correa, felicítale y dale un premio. Asegúrate de que no estás tirando o acortando la correa.
• Cuando tu perro se mantenga más frecuentemente a tu lado sin tirar de la correa, enséñale que llevas un juguete o premio, para que te preste más atención. Da un paso hacia delante motivando al perro para que te siga, si lo hace sin tirar felicítalo y dale un premio.
• Poco a poco incrementa el número de pasos, sigue motivándolo para que camine a tu lado sin tirar.
• Cuando tu perro responda seguro al ejercicio y se mantenga bien a tu lado, empieza a usar la palabra JUNTO o un chasquido con la lengua o una palmada en la pierna para asociarla al hecho de caminar a tu lado.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente. Espera hasta que deje de tirar y cuando lo haga felicítalo y dale un premio.
• Continúa practicando.
Junto, caminar al lado sin tirar de la correa
Seguiremos practicando este ejercicio con lo que probamos en el apartado de la correa suelta. Ahora nos centraremos en conseguir que el perro camine a nuestro lado.
• Con el perro de la correa, enséñale que tienes algo en la mano que le resulte atractivo (un juguete o premio) para fijar su atención.
• Motiva al perro a acercarse a la mano en la que estás sujetando el objeto, dile “junto” (chasquido con la lengua o una palmada en la pierna) y empieza a caminar. Da un solo paso.
• Si tu perro camina a tu lado dale un premio o déjale jugar un momento con el juguete.
• Continua el ejercicio, da un paso más y si te sigue dale el trozo de comida.
• Ve aumentando el número de pasos que das antes de darle el refuerzo de manera gradual.
• Poco a poco ve retirando el premio por unos instantes. Si tu perro sigue quedándose a tu lado, felicítale y dale un premio.
• Podrás ir incrementando el tiempo en que no utilizas el premio.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente, no reanudarás la marcha hasta que deje de haber tensión en la correa. También puedes probar a pararte y dar varios pasos hacia atrás cuando tire de la correa, queremos mostrarle que si se va muy rápido o tira de la correa no llega a ninguna parte, no vamos a reforzarle siguiéndole.
De igual manera, si tira en alguna dirección (porque haya algo en ese sitio que le llama la atención), puedes cambiar de sentido, de esta manera el perro entenderá que por mucho que tire no llegará más rápido.
Aún cuando hayas tenido que cambiar de dirección, es muy importante que le refuerces premiándole cuando deje de tensar la correa, dale un trozo de comida y continúa caminando, felicítale por hacerlo bien y después volver a probar en la dirección más difícil.
Cada dos o tres pasos puedes sentar a tu perro, de esta manera le mantendrás más pendiente de ti.
Paseando relajados
El salir de paseo con tu perro debe de ser una ocasión para los dos de relajaros y disfrutar. Es importante dejar a nuestro perro satisfacer sus necesidades de olisquear, de saludar a otros perros, de pararse a investigar algo que le resulte extraño, etc., y debemos hacerlo sin tensión en la correa. El perro no tiene que ir necesariamente pegado a nuestra pierna y mirándonos durante el paseo, puede ir un poco delante o un poco detrás si así lo desea pero lo ideal es que sea sin tirar de nosotros.
Para lograr este objetivo después de enseñar a tu perro a andar junto a ti sin tirar de la correa, pero además debes dejarle “ver mundo”, socializarse, olisquear, hacer sus necesidades…en definitiva, RELAJARSE...
Materiales necesarios para un paseo tranquilo
Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín de herramientas de ayuda para pasear con tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan,
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,
En este tipo de entrenamiento desestima la utilización de materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi” y el arnés tradicional, explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.
Como ya hemos comentado anteriormente la educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO AVERSIVO; Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.
Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, pasemos con el perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros de damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo bastante a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo. Hemos explicado con anterioridad los problemas que pueden derivar de este tipo de collares.
Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro. Más información sobre este tipo de arneses en www.pdtspain.com
También cuestionamos la utilización de correas tipo flexi ya que aparte de parecernos realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo, los flexis , por definición, ayudan al perro a estar lejos de nosotros y le enseñan a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.
Creemos que una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más) es la manera más adecuada para pasear al perro. Con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos tener más control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad ya que creemos que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga, un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho podrían ayudarnos a pasear de manera tranquila y relajada con nuestros perros.
Debemos descartar las falsas teorías y la “mitología canina” que intenta explicar un comportamiento tan simple con retorcidas explicaciones basadas en la teoría de la manada o la dominancia. El perro no tira de la correa porque sea el líder de la manada o sea dominante… TODOS los perros tiran de la correa si han aprendido a hacerlo, independientemente de si son “dominantes”, “sumisos”, de raza grande o pequeña…
Los perros tiran de la correa principalmente por dos motivos… porque nosotros les seguimos y porque su paso natural es muchísimo más rápido que el nuestro.
Cuando paseas con un perro con tensión en la correa estás, de alguna manera, enseñando al perro a que tire de la correa con más fuerza. El perro está siendo reforzado cada vez que tira, se mueve hacia donde quiere llegar y tú le sigues. El perro tira de la correa porque nosotros le seguimos…
Sin embargo tirar de la correa es algo muy incómodo, tanto para ti como para el perro. Esta tensión de la correa puede ponerle bastante nerviosos y comenzará a tirar con más fuerza, además de ladrar a personas y perros que pasen a su lado… Por supuesto esta tensión de la correa puede derivar en problemas de conducta bastante más graves como agresividad hacia otros perros y/o personas.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión nuestros paseos será mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea. Si vamos de paseo con nuestro perro constantemente tirando de la correa y nosotros tirando a su vez para mantenerlo a nuestro lado y “peleándonos” el paseo no va a ser nada divertido ni relajante.
Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar los tirones de correa. Cada vez que el perro tiraba el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativa”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También solía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando incluso soportando ese dolor… por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez… ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo era la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa… Los perros aprenden por asociación, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo… ¿que aprenden?... muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más fuertes como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón)… Quién pensó que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar se equivoco completamente. En vez de esto el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.
Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión con métodos basados en la educación canina en positivo nuestros paseos serán mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea.
Puede resultar una tarea difícil, por esta razón debemos practicar este ejercicio con regularidad.
Comenzaremos practicando en casa, un pasillo largo sería el lugar ideal. Es importante crear unas bases sólidas para fijar un comportamiento adecuado desde el principio.
Cuando hayamos conseguido buenos resultados en casa podemos comenzar a practicar en la calle. No lo haremos en el paseo normal hacia el parque sino que practicaremos en una acera sin distracciones y trabajaremos en esa misma acera hasta que lo realice correctamente.
Evidentemente tenemos que pasear con nuestro perro hacia el parque en algún momento del día… NO PRACTIQUES el ejercicio en ese momento… lo ideal sería ponerle un arnés anti-tiro para esos momentos, los puedes encontrar en diversos sitios en Internet.
Practicando la orden, primeros pasos, ejercicio de seguirte.
• Trabaja sin correa, si conseguimos que nuestro perro nos preste atención y camine a nuestro lado sin necesidad de correa será mucho más sencillo enseñarle a caminar sin tensión en la correa.
• Enséñale que tienes algo de comida (o un juguete) para captar su atención.
• Comienza a andar con paso rápido en una dirección, motivando al perro para que te siga. Cuando empiece a seguirte, dale lo que llevas en la mano.
• Poco a poco le pedirás que te siga durante más tiempo y en situaciones más difíciles.
• Repite este proceso varias veces al día. Si puedes motivar a tu perro para que te siga, habrás superado uno de los pasos más difíciles para que tu perro aprenda a caminar a tu lado sin tirar de la correa.
Correa suelta
En esta fase vamos a enseñarle que no puede haber tensión en la correa. A muchos perros se les ha enseñado (normalmente de manera involuntaria) que la tensión en la correa significa que puede ir más rápido y que nosotros le seguiremos. Es el momento de romper este esquema de aprendizaje para que el perro controle que no haya tensión en la correa.
• Sin desplazarte, dedica algunos minutos a que tu perro se mantenga con la correa a tu lado y vigila que la correa no esté tensa. Cada vez que tu perro no esté tirando de la correa, felicítale y dale un premio. Asegúrate de que no estás tirando o acortando la correa.
• Cuando tu perro se mantenga más frecuentemente a tu lado sin tirar de la correa, enséñale que llevas un juguete o premio, para que te preste más atención. Da un paso hacia delante motivando al perro para que te siga, si lo hace sin tirar felicítalo y dale un premio.
• Poco a poco incrementa el número de pasos, sigue motivándolo para que camine a tu lado sin tirar.
• Cuando tu perro responda seguro al ejercicio y se mantenga bien a tu lado, empieza a usar la palabra JUNTO o un chasquido con la lengua o una palmada en la pierna para asociarla al hecho de caminar a tu lado.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente. Espera hasta que deje de tirar y cuando lo haga felicítalo y dale un premio.
• Continúa practicando.
Junto, caminar al lado sin tirar de la correa
Seguiremos practicando este ejercicio con lo que probamos en el apartado de la correa suelta. Ahora nos centraremos en conseguir que el perro camine a nuestro lado.
• Con el perro de la correa, enséñale que tienes algo en la mano que le resulte atractivo (un juguete o premio) para fijar su atención.
• Motiva al perro a acercarse a la mano en la que estás sujetando el objeto, dile “junto” (chasquido con la lengua o una palmada en la pierna) y empieza a caminar. Da un solo paso.
• Si tu perro camina a tu lado dale un premio o déjale jugar un momento con el juguete.
• Continua el ejercicio, da un paso más y si te sigue dale el trozo de comida.
• Ve aumentando el número de pasos que das antes de darle el refuerzo de manera gradual.
• Poco a poco ve retirando el premio por unos instantes. Si tu perro sigue quedándose a tu lado, felicítale y dale un premio.
• Podrás ir incrementando el tiempo en que no utilizas el premio.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente, no reanudarás la marcha hasta que deje de haber tensión en la correa. También puedes probar a pararte y dar varios pasos hacia atrás cuando tire de la correa, queremos mostrarle que si se va muy rápido o tira de la correa no llega a ninguna parte, no vamos a reforzarle siguiéndole.
De igual manera, si tira en alguna dirección (porque haya algo en ese sitio que le llama la atención), puedes cambiar de sentido, de esta manera el perro entenderá que por mucho que tire no llegará más rápido.
Aún cuando hayas tenido que cambiar de dirección, es muy importante que le refuerces premiándole cuando deje de tensar la correa, dale un trozo de comida y continúa caminando, felicítale por hacerlo bien y después volver a probar en la dirección más difícil.
Cada dos o tres pasos puedes sentar a tu perro, de esta manera le mantendrás más pendiente de ti.
Paseando relajados
El salir de paseo con tu perro debe de ser una ocasión para los dos de relajaros y disfrutar. Es importante dejar a nuestro perro satisfacer sus necesidades de olisquear, de saludar a otros perros, de pararse a investigar algo que le resulte extraño, etc., y debemos hacerlo sin tensión en la correa. El perro no tiene que ir necesariamente pegado a nuestra pierna y mirándonos durante el paseo, puede ir un poco delante o un poco detrás si así lo desea pero lo ideal es que sea sin tirar de nosotros.
Para lograr este objetivo después de enseñar a tu perro a andar junto a ti sin tirar de la correa, pero además debes dejarle “ver mundo”, socializarse, olisquear, hacer sus necesidades…en definitiva, RELAJARSE...
Materiales necesarios para un paseo tranquilo
Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín de herramientas de ayuda para pasear con tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan,
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,
En este tipo de entrenamiento desestima la utilización de materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi” y el arnés tradicional, explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.
Como ya hemos comentado anteriormente la educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO AVERSIVO; Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.
Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, pasemos con el perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros de damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo bastante a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo. Hemos explicado con anterioridad los problemas que pueden derivar de este tipo de collares.
Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro. Más información sobre este tipo de arneses en www.pdtspain.com
También cuestionamos la utilización de correas tipo flexi ya que aparte de parecernos realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo, los flexis , por definición, ayudan al perro a estar lejos de nosotros y le enseñan a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.
Creemos que una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más) es la manera más adecuada para pasear al perro. Con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos tener más control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad ya que creemos que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga, un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho podrían ayudarnos a pasear de manera tranquila y relajada con nuestros perros.
viernes, 29 de enero de 2010
Luna llena, agradecimiento
HABEIS PENSADO ALGUNA VEZ EN DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS ANIMALES QUE POR NUESTRA IRRESPONSABILIDAD HAN SUFRIDO ? LA NOCHE DEL VIERNES 29 AL SABADO 30 (enero 2010)ES LUNA LLENA, QUIZA SERIA UN BUEN MOMENTO PARA QUE DESDE EL CORAZON DIERAMOS LAS GRACIAS A TODOS ESTOS HEROES. MIRAR A LA LUNA Y DARLES LAS GRACIAS, ENVIARLES MENSAJES DE AMOR NO UTILICEIS LA CULPA, LA RABIA, EL MIEDO ETC... SOLO ENVIARLES UNA ABRAZO DE AMOR Y AGRADECER. SI TODOS CONSEGUIMOS ESTAR AHI DURANTE ESA NOCHE, EN VUESTROS SUEÑOS, ANTES DE ACOSTAROS, ESE MOMENTO ESCOGIDO SERA UNA REALIDAD PARA ELLOS. NOS ENCONTRAMOS MAÑANA CON ELLOS(Olga Porqueras)
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