¿CÓMO APRENDEN LOS PERROS?
Pondremos uno ejemplos para entrar en materia:
Ejemplo humano: Cuando conocemos a alguien enseguida lo asociamos a un sentimiento negativo, positivo o neutral. Si anteriormente has tenido una experiencia positiva y agradable con esa persona es lógico que te alegre volver a verla. Por el contrario, si esa persona se ha mostrado desagradable o tu experiencia ha sido negativa, no tendrás ganas de volver a verla, además habrás creado una asociación negativa dificil de cambiar.
Comparación humano-perro: Los perros también sienten el mundo de la misma manera, están constantemente haciendo asociaciones:
El perro, ante algo nuevo para él analiza: Esto es seguro, peligroso, agradable, neutral, bueno para mi, malo para mi…Estas asociaciones les ayudan a tomar decisiones y a reaccionar ante nuevos estimulos y situaciones.
Ejemplo perro: Una asociación positiva sería la que el perro tiene con la correa. Saca la correa y ya verás como el perro empieza a mover la colita y dar saltos de alegría. Esto es porque normalmente la correa precede el paseo. Pasear es divertido, por tanto la asociación es positiva, les encantan las correas.
Lo interesante es cómo podemos aplicar este hecho en la enseñanza. Podemos cambiar una asociación negativa o neutral y hacerla una asociación positiva. Podemos utilizar la comida (o cualquier otra cosa que le guste al perro) para hacer esta nueva asociación.
La pena es que las asociaciones también pueden ser negativas. Podemos involuntariamente crear una asociación negativa si asociamos un objeto o evento a algo desagradable (inclusos si nolo hacemos conscientemente). Por ejemplo, si paseamos a nuestro perro y cada vez que se acerca otro animal le damos premios y caricias asociará este evento a algo positivo. Por el contrario, si cada vez que nos encontramos con otro perro o persona, tensamos la correa, le damos un tirón o nos mostramos nerviosos, estaremos creando una asociación negativa. De esta manera el cachorro asociará perro=dolor y perro=miedo y se mostrará cada vez más tenso ante la presencia de otro animal. ESTE ES EL PRINCIPAL MOTIVO PARA NO UTILIZAR EL CASTIGO EN LA EDUCACIÓN. Los castigos tienen demasiados efectos negativos debido al aprendizaje por asociación y lo peor es que deteriora nuestra relacción con el perro.
Si nuestro perro ya tiene una asociación negativa con algo entonces tendremos que desensibilizarlo. Para ello utilizaremos las tres “D” de la Desensibilización :distancia, duración y distracción. Trataremos de mantener el objeto desagradable a distancia, por periodos cortos de tiempo(duración) y le distraeremos con estímulos más agradables.
RECUERDA que en este caso no estamos recompensando al perro por un comportamiento inadecuado ya que para él es un comportamiento incontrolado. Al presentarle estímulos agradables en este momento, estamos intentando influir en su estado emocional interno y crear una asociación positiva antes de poder enseñarle un comportamiento alternativo más adecuado.
APRENDIZAJE POR CONSECUENCIAS
Los animales también aprenden según las consecuencias de sus actos.
Ejemplo humano: podemos llevar a nuestro hijo a tomar helado cuando trae buenas notas. Nuestro hijo entenderá que le estamos recompensando por las notas que ha conseguido con su esfuerzo durante el curso.
Comparación humano-perro: Nuestro perro jamás entendería esto, su habilidad para conectar eventos no está tan desarrollada. Los perros aprenden por consecuencias, como nosotros, pero éstas deben ser inmediatas, tiene que venir justo después del comportamiento.Ejemplo: Guiamos al perro para que se siente, después buscamos el trozo de comida para dárselo y 5 segundos después se lo damos.DEMASIADO TARDE. En esos 5 segundos el perro puede haber mirado el suelo, levantarse, tumbarse o realizado cualquier otro comportamiento ¿cuál de ellos estamos recompensando?, puede que piense que le hemos dado comida por levantarse…quién sabe. Puede que de esta manera consigamos enseñar al perro a que se siente, pero puede que tardemos muchísimo o que nunca lo consigamos.
Por eso utilizamos el CLICKER, nos permite decirle el momento exacto en que se ha ganado el premio. Una vez haces sonar el clicker no importa lo que haga después y no importa cuanto tardes en darle la comida, comprenderá porqué se la das. El clicker es un marcador de recompensa, marca el momento exacto en el que se gana la recompensa.
Para enseñar al perro que significa el clicker utilizamos el aprendizaje por asociación. Asociamos click con comida. Cada vez que oye el clicker recibe un trozo de comida. El perro entenderá rapidamente que click significa que viene la comida. Por lo tanto aunque estemos utilizando el aprendizaje por consecuencias seguimos utilizando las asociaciones.
CONCLUSIÓN
Debemos tener en cuenta dos conceptos muy importantes:
Primero.-Los perros aprenden de dos maneras:
-por asociación y
-por consecuencia.
Segundo.-Debido a que hay dos maneras de aprendizaje, los perros ven el mundo de dos formas:
-qué es seguro(bueno) o peligroso(malo) para mi
-qué funciona o qué no funciona para conseguir lo que quiero.
La visión de lo seguro y peligroso es debido al aprendizaje por asociación. Cuando castigamos a un perro por hacer pis delante de nosotros no va a aprender a hacerlo fuera de casa, lo único que aprende es que no es seguro hacerlo delante de ti (pero puede que si a escondidas).
La visión de lo que funciona o no es debida al aprendizaje por consecuencias. Todos los perros se quedan mirando fijamente la nevera. Después se rinden y dejan de mirar porque parece que no funciona, nunca se abre sola.También prueban a quedarse mirando a la mesa mientrás la gente come. En algún momento alguien le da un trozo de comida. Por lo tanto quedarse mirando a la gente funciona para conseguir lo que quiere, le dan comida, así que continuará haciéndolo.
Lo que debemos entender es que el mundo para ellos es seguro o peligro y funciona o no me funciona, no entienden el concepto de correcto o incorrecto ni de bueno o malo. Los perros no hacen cosas que nos molestan para vengarse de nosotros por haberles dejado solos o por haberles regañado o porque se creen dominantes…ESTO ES UN MITO. Los perros solo hacen lo que es seguro para ellos y/o lo que les funciona. Eso es todo. Si el perro te ladra para que le tires la pelota o le prestes atención y tú se la prestas y le tiras la pelota, ten por seguro que lo repetirá incansablemente. Si por el contrario ignoras ese ladrido y demanda de atención, el perro se cansará y probará a hacer otra cosa que le funcione. No quieren molestar, solo hacen lo que les funciona. Si le pides a un perro que se siente y no lo hace, no creo que lo haga por ser vengativo, probablemente es que no has entrenado lo suficiente. Por tanto, sé paciente con tu perro y ten cuidado con los comportamientos que refuerzas y los que ignoras y de la manera que lo haces.
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
sábado, 27 de septiembre de 2008
jueves, 25 de septiembre de 2008
¿Que le pasa doctor? Su perro es dominante
¿Que le pasa doctor? Su perro es dominante
En este artículo pretende explicar de forma muy sencilla los mitos y las falsedades con respecto a un término que cada día es más utilizado de forma errónea cuando se habla de educación o adiestramiento canino.
De la misma forma que cuando vamos al médico y nos diagnostica un virus cuando no sabe reconocer el mal o la enfermedad, lo mismo ocurre con muchos de los “adiestradores “de perros en la actualidad.
Cuando alguien no sabe qué le pasa a nuestro perro o cómo afrontar determinadas situaciones, se suele recurrir al comodín infalible:
“Su perro es dominante”.
Pero ¿qué premisas hacen que los perros adquieran el título de “perro dominante”?
- Si me mira fijamente, es dominante
- Si me ladra, es dominante
- Si le muestro una chuche y la coge, es dominante
- Si enrosca la cola, es dominante
- Si mea donde no debe, es dominante
- Si le regaño y gruñe (aunque sea a un cachorro de tres meses), es dominante.
- Si un cachorrito muerde un poco fuerte, es dominante.
- Si el perro no se aparta cuando camino, es dominante.
- Si el perro camina por delante de nosotros, es dominante,
- Si el perro se encuentra a otro perro y lo gruñe, es dominante.
Cualquiera de los puntos anteriormente expuesto se pueden cumplir en nuestros canes, en determinadas situaciones, como cuando tienen miedo, estrés, o simplemente porque se trate de un perro “valiente” y seguro de sí mismo, que no quiere decir dominante.
Entonces, ¿todos los perros son dominantes? ¿Cómo solucionar sus problemas si se trata de un perro dominante?
Existen numerosos “tests” para saber si un perro es “dominante”, lo cuales no tienen mucha coherencia en relación a la dominancia, y más bien, es un chequeo de la manipulación a la cual está habituado el perro. Os pongo a continuación un “test” muy utilizado en este aspecto:
“Coge al perro, y ponlo panza arriba, con las patas en el aire, y ponle una mano en el pecho. Apreta un poco. Si el perro aguanta sin moverse 5 minutos, según el test se trata de un perro “sumiso”, si se mueve como loco, según el test es un perro muy dominante, y si se mueve un poco nada más, según el test es un poco dominante.”
Como podemos comprobar, es un test un tanto absurdo en cuanto a la dominancia, lo que si nos informa este test es del tipo de manipulación humana al que está habituado el perro, y por lo tanto puede ser un aspecto a trabajar en el mismo para avanzar en su educación.
Por lo tanto, casi todo lo que suele hacer un perro inquieto o inseguro, implica que es “dominante”, con lo cual, podríamos llegar a pensar que ser “dominante”, puede equipararse a ser impaciente, o ser extrovertido, o ser curioso, etc, según el caso. Pero la realidad es que cuando hablamos de “perro dominante” el mundo suele pensar en un “perro agresivo”, y esto es debido a que tratar una “dominancia” de forma incorrecta, conduce a que el perro acabe adoptando comportamientos agresivos.
Cuando alguien va a un conocido “que sabe mucho de perros” o incluso a un “profesional” y este concluye su diagnostico con “ESTE PERRO ES DOMINANTE” y no dice nada más, crea un grave problema al dueño.
Y esto no sólo es un error, sino que puede derivar a diferentes situaciones no deseables, incluyendo el abandono del perro. Y es lógico, los pobres dueños angustiados por el comportamiento de su perro, ahora también empiezan a tenerle miedo…De repente, su dulce perrito se ha convertido en un monstruo que acabará haciendo daño a alguien, y se volverá un delincuente canino, que no hará caso, que se volverá incontrolable y difícil de predecir .
Entonces ¿Qué es lo que ocurre?
El problema es que cuando pensamos en un perro dominante, nos viene a la mente la imagen de un lobo lanzándose hacia otro lobo de “rango menor” para hacerle daño, y equiparamos “dominancia” con esta idea.
Todo este BOOM entorno a la dominancia viene gracias a los miles y miles de artículos que han salido entorno a los estudios realizados con lobos, y la posterior puesta en marcha por muchos “etólogos” y “adiestradores” por todo el mundo.
Algunos hablan de técnicas punitivas, cual lobo enfurecido para “controlar” una situación que desconoce.
Es cierto que si ante un comportamiento del perro el cual desconocemos por completo, aplicamos una técnica punitiva de forma incremental, tarde o temprano conseguiremos que el perro: o nos muerda, o se sienta intimidado y desista de su actitud.
Este tipo de “educación” basada en la intimidación, conlleva graves trastornos posteriores de conducta, comportamientos que tienden a conductas agresivas, y en muchos casos, una dependencia obsesiva hacia el dueño.
Aquellos que basan sus técnicas de adiestramiento en establecerse como alfa (alpha-roll), deberían plantearse seriamente que es lo que están haciendo, y que es lo que percibe el perro de su comportamiento. Si un perro cuando se encuentra a otro perro, adopta una postura de “sumisión” de forma voluntaria ¿Cómo afectará a su psicología el que le OBLIGEMOS a adoptar esta postura?? Quizás sea lógico el pensar que el perro piense que estamos jugando, o lo más probable es que piense que le estamos castigando por algún motivo que desconoce, y le aplicamos un castigo de forma muy bruta.
De la misma forma, el hecho de que “debemos de comer antes que el perro” o “caminar antes que el perro”, etc, también resulta un tanto ilógico si meditamos un instante.
Los perros lazarillo, caminan por delante del dueño, guiándoles y ayudándoles en diversas tareas. En perros de asistencia ayudan a abrir puertas, en algunos casos arrastran al dueño y en muchas ocasiones le acercan comida.
En perros de terapia, en algunas ocasiones el perro puede o debe subirse a la cama, al sofá, y en otras debe tomar posturas “que solo adoptaría el perro alfa”.
En mushing, un grupo de perros de 2 a 14, o incluso más perros tiran del musher, y de la carga, para lo cual se posicionan delante del mismo, e incluso llegan a tomar decisiones en momentos puntuales de peligro.
Según las "teorías de la dominancia", estamos concediendo al perro un poder que le hará “dominante” sobre nosotros, y por lo tanto, dejará de hacernos caso, puesto que le damos el “privilegio” de pasar delante, de acceder a comida, y de hacer cosas que solo el perro “alfa” debería poder hacer, y por lo tanto le damos al perro privilegios que le hacen ser “superior a su dueño”.
Es evidente que las teorías de “alfa-roll” son incompletas y nos muestran tan solo una pequeña parte de la “realidad” y que las relaciones entre perros son mucho más complejas y ricas, y en ellas se establecen toda una serie de “normas” o “comportamientos” de respeto que van mucho más allá de un simple comportamiento de imposición.
Por lo tanto, aquellos que trabajen o piensen en “educar” a su perro, pueden reflexionar seriamente si lo que quieren es ENSEÑAR a que su perro haga algo, o lo único que pretenden es OBLIGARLE a hacerlo.
Un perro de casa puede subirse al sofá, a la cama, comer al mismo tiempo que su dueño etc, y entender muy bien cuál es su posición dentro de la familia. Esto significa que el perro sube al sofá con nuestro consentimiento y es consciente que nosotros le damos ese privilegio, y que cuando queramos también se lo podemos limitar. Y esto no es cuestión de dominacia, o de establecerse como alfa, simplemente es educación, entendimiento y establecer unas normas claras y cumplirlas todos los miembros de la familia de forma coherente, a fin de que nuestros amigos peludos las comprendan y no tengan confusiones a la hora de cumplirlas.
Por lo tanto, volviendo al término de la “dominancia”, el hecho de que un perro sea “dominante”, ¿implica que deba usar técnicas de imposición para conseguir las cosas?
¿ DOMINANTE = ABUSON ?
Cuando se habla comúnmente de dominancia, se habla de OBLIGAR al perro a hacer algo, y las técnicas que se usan van acorde con esta mentalidad.
Desde esa perspectiva, el que “domina” OBLIGA al otro ha hacer algo.
La dominancia en los perros no es exactamente así, sino que más bien, estamos usando técnicas incorrectas basadas en comportamientos de perros que ABUSAN del resto.
Un dictador “domina”, pero no por ello debemos basarnos es sus técnicas para “controlar” a otros ¿no?
Por lo tanto, debemos hacer una gran diferencia entre perros ABUSONES, y perros DOMINANTES.
¿Qué es dominar?
Vamos a profundizar un poco más en lo que significa dominar:
- Un pueblo, país
- Contener, controlar
- Conocer perfectamente: un idioma , un asunto, una actividad.
Puede: Dominar su vida, sus sentimientos, sus emociones, lo cual nos sugiere un contexto de autosuperación, pensamiento positivo, etc.
Aunque también podemos hablar de dominar el mundo, ante lo cual, hay muchas forma de entenderlo, pero muchos se imaginaran una acción de carácter agresivo y bélico.
Tenemos tendencia a encuadrar las cosas dentro de un contexto de imposición y conductas agresivas, cuando el concepto de “dominar” en si, no tiene nada que ver con ello.
Por lo tanto, tenemos que separar de forma muy clara cuando un perro muestra conductas “dominantes”, y cuando muestra conductas “de abuso”.
En el mundo de los perros, y los estudios sobre ellos, el concepto de dominancia se mueve entrono a la forma de gestionar la estructura social de una manada. Es por tanto que, un perro que llamamos “alfa”, “líder” o “padre” o "perro dominante" no tiene porqué usar la fuerza para mantener una correcta gestión de su manada, sino que tiene muchas otras formas de hacerlo.
Inicialmente, y originado por un estudio en condiciones anti-naturales, se obtuvieron resultados sobre como un “líder” gestiona su manada mediante técnicas aversivas.
Resulta extraño pensar que un animal que durante una cacería le es suficiente hacer un movimiento de cabeza para que el resto de la manada se coloque de forma estratégica, y tenga que recurrir a la violencia para conseguir que “le respeten”.
Posteriormente se han hecho más estudios, tanto el lobos como en perros de diferentes razas, y se han llegado a conclusiones mucho más amplias, las cuales abren todo un mundo de posibilidades, y nuevas formas de ver la relación entre animales, y la relación entre humanos y animales.
Por lo tanto, cuando alguien nos diga que nuestro perro es dominantes, deberemos preguntarnos ¿En que sentido?
- ¿es un perro miedoso?
- ¿es un perro atrevido?
- ¿Es un perro inquieto y nervioso?
- ¿Es un perro tímido con otros perros?
- ¿Es un perro que no sabe controlarse la mordida?
- ¿Es un perro que se sobre-excita mucho jugando?
- ¿Es un perro con mucha inexperiencia e inseguro de si mismo?
- ¿Está habituado a ser “manipulado: acariciado, tumbado, cepillado”?
- ¿Es un perro habituado a jugar con otros perros?
- ¿Es un perro con una socialización correcta o adecuada?
Etc…
Debemos plantearnos todas y cada una de estas preguntas, y empezar a trabajar sobre ello.
No me vale que me digan que un perro es dominante, eso es tan ambiguo como decir que un perro es de una raza canina. Si queremos educar correctamente a nuestros perros, debemos aprender a entenderles, a respetar su naturaleza y ayudarles a crecer de forma correcta y respetuosa dentro del entorno urbano en el cual les estamos criando.
En nuestros años de experiencia con perros de razas nórdicas, hemos ido introduciendo a cada perro adulto en una manada de machos y hembras, y hemos podido estudiar las relaciones de manada, su jerarquía, como cada perro cambia su status cuando llega un nuevo miembro.
Hemos observado que si bien un perro adopta posturas de “dominante” de cara a cierto individuo, o en determinadas situación, también puede comportarse como de forma sumisa en otras circunstancias. Así que podemos concluir el artículo con la siguiente frase:
“Un perro no es dominante, se comporta de forma “dominante” en determinadas ocasiones” por lo tanto no forma parte de las características del perro y mucho menos es un término determinante para solucionar los problemas de comportamiento canino.
“ Los animales son más sencillos de lo que creemos, pero el ser humano se empeña en poner nombres e inventar teorías acerca de su comportamiento, que no son ciertas”
Autores del Artículo:
Marcos Javier Ibáñez
Miriam Perera
Educadores/Adiestradores Caninos
www.takoda.es
Texto Protegido con Copyright.
En este artículo pretende explicar de forma muy sencilla los mitos y las falsedades con respecto a un término que cada día es más utilizado de forma errónea cuando se habla de educación o adiestramiento canino.
De la misma forma que cuando vamos al médico y nos diagnostica un virus cuando no sabe reconocer el mal o la enfermedad, lo mismo ocurre con muchos de los “adiestradores “de perros en la actualidad.
Cuando alguien no sabe qué le pasa a nuestro perro o cómo afrontar determinadas situaciones, se suele recurrir al comodín infalible:
“Su perro es dominante”.
Pero ¿qué premisas hacen que los perros adquieran el título de “perro dominante”?
- Si me mira fijamente, es dominante
- Si me ladra, es dominante
- Si le muestro una chuche y la coge, es dominante
- Si enrosca la cola, es dominante
- Si mea donde no debe, es dominante
- Si le regaño y gruñe (aunque sea a un cachorro de tres meses), es dominante.
- Si un cachorrito muerde un poco fuerte, es dominante.
- Si el perro no se aparta cuando camino, es dominante.
- Si el perro camina por delante de nosotros, es dominante,
- Si el perro se encuentra a otro perro y lo gruñe, es dominante.
Cualquiera de los puntos anteriormente expuesto se pueden cumplir en nuestros canes, en determinadas situaciones, como cuando tienen miedo, estrés, o simplemente porque se trate de un perro “valiente” y seguro de sí mismo, que no quiere decir dominante.
Entonces, ¿todos los perros son dominantes? ¿Cómo solucionar sus problemas si se trata de un perro dominante?
Existen numerosos “tests” para saber si un perro es “dominante”, lo cuales no tienen mucha coherencia en relación a la dominancia, y más bien, es un chequeo de la manipulación a la cual está habituado el perro. Os pongo a continuación un “test” muy utilizado en este aspecto:
“Coge al perro, y ponlo panza arriba, con las patas en el aire, y ponle una mano en el pecho. Apreta un poco. Si el perro aguanta sin moverse 5 minutos, según el test se trata de un perro “sumiso”, si se mueve como loco, según el test es un perro muy dominante, y si se mueve un poco nada más, según el test es un poco dominante.”
Como podemos comprobar, es un test un tanto absurdo en cuanto a la dominancia, lo que si nos informa este test es del tipo de manipulación humana al que está habituado el perro, y por lo tanto puede ser un aspecto a trabajar en el mismo para avanzar en su educación.
Por lo tanto, casi todo lo que suele hacer un perro inquieto o inseguro, implica que es “dominante”, con lo cual, podríamos llegar a pensar que ser “dominante”, puede equipararse a ser impaciente, o ser extrovertido, o ser curioso, etc, según el caso. Pero la realidad es que cuando hablamos de “perro dominante” el mundo suele pensar en un “perro agresivo”, y esto es debido a que tratar una “dominancia” de forma incorrecta, conduce a que el perro acabe adoptando comportamientos agresivos.
Cuando alguien va a un conocido “que sabe mucho de perros” o incluso a un “profesional” y este concluye su diagnostico con “ESTE PERRO ES DOMINANTE” y no dice nada más, crea un grave problema al dueño.
Y esto no sólo es un error, sino que puede derivar a diferentes situaciones no deseables, incluyendo el abandono del perro. Y es lógico, los pobres dueños angustiados por el comportamiento de su perro, ahora también empiezan a tenerle miedo…De repente, su dulce perrito se ha convertido en un monstruo que acabará haciendo daño a alguien, y se volverá un delincuente canino, que no hará caso, que se volverá incontrolable y difícil de predecir .
Entonces ¿Qué es lo que ocurre?
El problema es que cuando pensamos en un perro dominante, nos viene a la mente la imagen de un lobo lanzándose hacia otro lobo de “rango menor” para hacerle daño, y equiparamos “dominancia” con esta idea.
Todo este BOOM entorno a la dominancia viene gracias a los miles y miles de artículos que han salido entorno a los estudios realizados con lobos, y la posterior puesta en marcha por muchos “etólogos” y “adiestradores” por todo el mundo.
Algunos hablan de técnicas punitivas, cual lobo enfurecido para “controlar” una situación que desconoce.
Es cierto que si ante un comportamiento del perro el cual desconocemos por completo, aplicamos una técnica punitiva de forma incremental, tarde o temprano conseguiremos que el perro: o nos muerda, o se sienta intimidado y desista de su actitud.
Este tipo de “educación” basada en la intimidación, conlleva graves trastornos posteriores de conducta, comportamientos que tienden a conductas agresivas, y en muchos casos, una dependencia obsesiva hacia el dueño.
Aquellos que basan sus técnicas de adiestramiento en establecerse como alfa (alpha-roll), deberían plantearse seriamente que es lo que están haciendo, y que es lo que percibe el perro de su comportamiento. Si un perro cuando se encuentra a otro perro, adopta una postura de “sumisión” de forma voluntaria ¿Cómo afectará a su psicología el que le OBLIGEMOS a adoptar esta postura?? Quizás sea lógico el pensar que el perro piense que estamos jugando, o lo más probable es que piense que le estamos castigando por algún motivo que desconoce, y le aplicamos un castigo de forma muy bruta.
De la misma forma, el hecho de que “debemos de comer antes que el perro” o “caminar antes que el perro”, etc, también resulta un tanto ilógico si meditamos un instante.
Los perros lazarillo, caminan por delante del dueño, guiándoles y ayudándoles en diversas tareas. En perros de asistencia ayudan a abrir puertas, en algunos casos arrastran al dueño y en muchas ocasiones le acercan comida.
En perros de terapia, en algunas ocasiones el perro puede o debe subirse a la cama, al sofá, y en otras debe tomar posturas “que solo adoptaría el perro alfa”.
En mushing, un grupo de perros de 2 a 14, o incluso más perros tiran del musher, y de la carga, para lo cual se posicionan delante del mismo, e incluso llegan a tomar decisiones en momentos puntuales de peligro.
Según las "teorías de la dominancia", estamos concediendo al perro un poder que le hará “dominante” sobre nosotros, y por lo tanto, dejará de hacernos caso, puesto que le damos el “privilegio” de pasar delante, de acceder a comida, y de hacer cosas que solo el perro “alfa” debería poder hacer, y por lo tanto le damos al perro privilegios que le hacen ser “superior a su dueño”.
Es evidente que las teorías de “alfa-roll” son incompletas y nos muestran tan solo una pequeña parte de la “realidad” y que las relaciones entre perros son mucho más complejas y ricas, y en ellas se establecen toda una serie de “normas” o “comportamientos” de respeto que van mucho más allá de un simple comportamiento de imposición.
Por lo tanto, aquellos que trabajen o piensen en “educar” a su perro, pueden reflexionar seriamente si lo que quieren es ENSEÑAR a que su perro haga algo, o lo único que pretenden es OBLIGARLE a hacerlo.
Un perro de casa puede subirse al sofá, a la cama, comer al mismo tiempo que su dueño etc, y entender muy bien cuál es su posición dentro de la familia. Esto significa que el perro sube al sofá con nuestro consentimiento y es consciente que nosotros le damos ese privilegio, y que cuando queramos también se lo podemos limitar. Y esto no es cuestión de dominacia, o de establecerse como alfa, simplemente es educación, entendimiento y establecer unas normas claras y cumplirlas todos los miembros de la familia de forma coherente, a fin de que nuestros amigos peludos las comprendan y no tengan confusiones a la hora de cumplirlas.
Por lo tanto, volviendo al término de la “dominancia”, el hecho de que un perro sea “dominante”, ¿implica que deba usar técnicas de imposición para conseguir las cosas?
¿ DOMINANTE = ABUSON ?
Cuando se habla comúnmente de dominancia, se habla de OBLIGAR al perro a hacer algo, y las técnicas que se usan van acorde con esta mentalidad.
Desde esa perspectiva, el que “domina” OBLIGA al otro ha hacer algo.
La dominancia en los perros no es exactamente así, sino que más bien, estamos usando técnicas incorrectas basadas en comportamientos de perros que ABUSAN del resto.
Un dictador “domina”, pero no por ello debemos basarnos es sus técnicas para “controlar” a otros ¿no?
Por lo tanto, debemos hacer una gran diferencia entre perros ABUSONES, y perros DOMINANTES.
¿Qué es dominar?
Vamos a profundizar un poco más en lo que significa dominar:
- Un pueblo, país
- Contener, controlar
- Conocer perfectamente: un idioma , un asunto, una actividad.
Puede: Dominar su vida, sus sentimientos, sus emociones, lo cual nos sugiere un contexto de autosuperación, pensamiento positivo, etc.
Aunque también podemos hablar de dominar el mundo, ante lo cual, hay muchas forma de entenderlo, pero muchos se imaginaran una acción de carácter agresivo y bélico.
Tenemos tendencia a encuadrar las cosas dentro de un contexto de imposición y conductas agresivas, cuando el concepto de “dominar” en si, no tiene nada que ver con ello.
Por lo tanto, tenemos que separar de forma muy clara cuando un perro muestra conductas “dominantes”, y cuando muestra conductas “de abuso”.
En el mundo de los perros, y los estudios sobre ellos, el concepto de dominancia se mueve entrono a la forma de gestionar la estructura social de una manada. Es por tanto que, un perro que llamamos “alfa”, “líder” o “padre” o "perro dominante" no tiene porqué usar la fuerza para mantener una correcta gestión de su manada, sino que tiene muchas otras formas de hacerlo.
Inicialmente, y originado por un estudio en condiciones anti-naturales, se obtuvieron resultados sobre como un “líder” gestiona su manada mediante técnicas aversivas.
Resulta extraño pensar que un animal que durante una cacería le es suficiente hacer un movimiento de cabeza para que el resto de la manada se coloque de forma estratégica, y tenga que recurrir a la violencia para conseguir que “le respeten”.
Posteriormente se han hecho más estudios, tanto el lobos como en perros de diferentes razas, y se han llegado a conclusiones mucho más amplias, las cuales abren todo un mundo de posibilidades, y nuevas formas de ver la relación entre animales, y la relación entre humanos y animales.
Por lo tanto, cuando alguien nos diga que nuestro perro es dominantes, deberemos preguntarnos ¿En que sentido?
- ¿es un perro miedoso?
- ¿es un perro atrevido?
- ¿Es un perro inquieto y nervioso?
- ¿Es un perro tímido con otros perros?
- ¿Es un perro que no sabe controlarse la mordida?
- ¿Es un perro que se sobre-excita mucho jugando?
- ¿Es un perro con mucha inexperiencia e inseguro de si mismo?
- ¿Está habituado a ser “manipulado: acariciado, tumbado, cepillado”?
- ¿Es un perro habituado a jugar con otros perros?
- ¿Es un perro con una socialización correcta o adecuada?
Etc…
Debemos plantearnos todas y cada una de estas preguntas, y empezar a trabajar sobre ello.
No me vale que me digan que un perro es dominante, eso es tan ambiguo como decir que un perro es de una raza canina. Si queremos educar correctamente a nuestros perros, debemos aprender a entenderles, a respetar su naturaleza y ayudarles a crecer de forma correcta y respetuosa dentro del entorno urbano en el cual les estamos criando.
En nuestros años de experiencia con perros de razas nórdicas, hemos ido introduciendo a cada perro adulto en una manada de machos y hembras, y hemos podido estudiar las relaciones de manada, su jerarquía, como cada perro cambia su status cuando llega un nuevo miembro.
Hemos observado que si bien un perro adopta posturas de “dominante” de cara a cierto individuo, o en determinadas situación, también puede comportarse como de forma sumisa en otras circunstancias. Así que podemos concluir el artículo con la siguiente frase:
“Un perro no es dominante, se comporta de forma “dominante” en determinadas ocasiones” por lo tanto no forma parte de las características del perro y mucho menos es un término determinante para solucionar los problemas de comportamiento canino.
“ Los animales son más sencillos de lo que creemos, pero el ser humano se empeña en poner nombres e inventar teorías acerca de su comportamiento, que no son ciertas”
Autores del Artículo:
Marcos Javier Ibáñez
Miriam Perera
Educadores/Adiestradores Caninos
www.takoda.es
Texto Protegido con Copyright.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
¿Cómo tomar notas del entrenamiento?
Tomar notas de tu entrenamiento te ayudará a saber cuanto has entrenado y los progresos exactos de tu perro. Tomar notas de tus entrenamientos te será de gran ayuda. Si algo no está funcionando las notas te ayudarán a repasar lo anterior y ver en qué puedes mejorar, te permite ver de forma objetiva que está fallando.
Tomar notas no tiene porque quitarte tiempo, al contrario, aunque te lleve algún tiempo escribirlas no te quitará tiempo de entrenamiento si no que al usar la información para evaluar tu última sesión y planificar la siguiente hará tus entrenamientos mucho más eficientes.
Puedes usar la siguiente tabla:(utilizar los enunciados, no sale bien el formato tabla)
Fecha Criterio #R/E #R/E #R/E Tiempo Observaciones
- Fecha: Fecha de la sesión.
- Criterio: El aspecto específico que entrenarás en esa sesión. Por ejemplo: contacto visual durante tres segundos.
El criterio determina cuando haces click. La regla es sencilla, haces click cuando consigues el criterio. Si el criterio es medio segundo de contacto visual clickearás al medio segundo de contacto visual. Si el criterio fuese tres segundos de contacto visual clickearías a los tres segundos de mantener el contacto visual.
#R/E: Número de repeticiones/Número de errores
¿Para que contamos las repeticiones los errores? Comparando el porcentaje de repeticiones/errores podrás ser objetivo al determinar la fiabilidad y consistencia obtenida en el ejercicio. Cuando entrenas un comportamiento deberías conseguir el 80% de fiabilidad en un criterio antes de subir la dificultad del criterio.
Si trabajas en grupos de 5/10 repeticiones es fácil determinar el 80% de fiabilidad, usa el siguiente esquema:
-En una sesión de 5 repeticiones, 4 de 5 aciertos corresponde al 80%.Si tienes 2 o más errores debes permanecer trabajando el mismo criterio en la siguiente sesión.
-En una sesión de 10 repeticiones 8 de 10 correctas es el 80%. Si tienes 3 o más errores debes permanecer trabajando el mismo criterio.
(Crear tabla con los siguientes enunciados)
Comportamiento:__________________________________________________
Fecha Criterio #R/E #R/E #R/E Tiempo Observaciones
Observaciones:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tomar notas no tiene porque quitarte tiempo, al contrario, aunque te lleve algún tiempo escribirlas no te quitará tiempo de entrenamiento si no que al usar la información para evaluar tu última sesión y planificar la siguiente hará tus entrenamientos mucho más eficientes.
Puedes usar la siguiente tabla:(utilizar los enunciados, no sale bien el formato tabla)
Fecha Criterio #R/E #R/E #R/E Tiempo Observaciones
- Fecha: Fecha de la sesión.
- Criterio: El aspecto específico que entrenarás en esa sesión. Por ejemplo: contacto visual durante tres segundos.
El criterio determina cuando haces click. La regla es sencilla, haces click cuando consigues el criterio. Si el criterio es medio segundo de contacto visual clickearás al medio segundo de contacto visual. Si el criterio fuese tres segundos de contacto visual clickearías a los tres segundos de mantener el contacto visual.
#R/E: Número de repeticiones/Número de errores
¿Para que contamos las repeticiones los errores? Comparando el porcentaje de repeticiones/errores podrás ser objetivo al determinar la fiabilidad y consistencia obtenida en el ejercicio. Cuando entrenas un comportamiento deberías conseguir el 80% de fiabilidad en un criterio antes de subir la dificultad del criterio.
Si trabajas en grupos de 5/10 repeticiones es fácil determinar el 80% de fiabilidad, usa el siguiente esquema:
-En una sesión de 5 repeticiones, 4 de 5 aciertos corresponde al 80%.Si tienes 2 o más errores debes permanecer trabajando el mismo criterio en la siguiente sesión.
-En una sesión de 10 repeticiones 8 de 10 correctas es el 80%. Si tienes 3 o más errores debes permanecer trabajando el mismo criterio.
(Crear tabla con los siguientes enunciados)
Comportamiento:__________________________________________________
Fecha Criterio #R/E #R/E #R/E Tiempo Observaciones
Observaciones:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
viernes, 12 de septiembre de 2008
Socialización
SOCIALIZACIÓN
La socialización es el periodo de desarrollo más importante en la especie canina. Una socialización insuficiente puede, por empobrecimiento de estímulos, crear miedos, fobias y ansiedad. Especialmente si el cachorro no ha sido socializado lo suficiente con humanos, es más posible que el cachorro sea más difícil de educar, que tenga una disposición más agresiva hacia niños y adultos, y en muchos casos este cachorro se desarrollará como un perro poco ideal como mascota.
Este periodo crucial se extiende de los 21 días hasta cerca de las 20 semanas. El periodo más crítico para socializar al perro con los humanos es de 5 a 12 -14 semanas.
Es en el tiempo de socialización que tenemos que habituar un cachorro a muchas cosas. En este tiempo el cachorro aprende abiertamente. Los perros bien socializados siempre disfrutarán de la compañía, canina y humana.
Lo mejor es presentar al cachorro las máximas experiencias posibles, siempre que sean experiencias positivas. Además será importante elegir situaciones de relevancia para cada propietario en particular. Por ejemplo, una pareja joven que planea tener hijos, hará bien en socializar al cachorro con gran cantidad de niños de todas edades. Por supuesto, también se tiene que socializar al cachorro con toda clase de humanos, por ejemplo, personas en sillas de rueda, personas llevando casco de moto, personas mayores, hombres altos con barba, mujeres embarazadas niños… Aparte de esto, la socialización se extenderá a otros animales (gatos, caballos etc.), y situaciones.
Se dice que hay una intima relación entre la intensidad de socialización y el carácter del perro. Un perro que se ha socializado bien de pequeño habrá aprendido a aprender; contará en un momento determinado en su vida, al ver algo que no conoce, con que tiene la habilidad de investigar ese nuevo estímulo sin ningún miedo. Este perro podrá soportar situaciones de estrés más fácilmente y además será menos probable que el perro desarrolle estrés crónico más adelante en su vida.
Una lista de situaciones nuevas, importantes para exponer a su cachorro en el tiempo de socialización es:
• Adultos (personas desconocidas, amigos de visita en casa, personas mayores, personas con sombrero, etc.)
• Niños (para su perro un niño es otro ser vivo al humano, físicamente es distinto, huele distinto y hace sonidos distintos). Es importante que el cachorro sea socializado con niños de todas edades.)
• Bicicletas, coches (e ir en ellos) y motos (para evitar que el perro empiece a perseguirlos)
• Otros animales (gatos, caballos, vacas, pájaros, etc.)
• Otros perros (de todos tamaños, edades y razas)
Además de estas, puede haber situaciones distintas que quieras que el perro aprenda a soportar con tranquilidad. Algunos ejemplos son:
• Poder tocar y revisar al perro – Para poder asegurarte de que puedes tocar fácilmente a tu perro, para facilitar el chequeo de su salud, es importante que en esta fase de su vida tenga esta experiencia. Para ello, siéntate regularmente con él y examina sus orejas, las cuatro patas, los dientes… También debes cepillarlo suavemente a menudo. Mientras estás examinándole, dale premios y juega con él para que sea una experiencia positiva. Es importante que varias personas practiquen este proceso con el cachorro, ya que así aprenderá a tolerar y realmente disfrutar al ser tocado. Esto puede ser importante el día que vaya al veterinario, o cuando le tengas que cepillar los dientes o llevar al peluquero canino.
• Llevarle al veterinario – Puedes evitar que tu perro tenga miedo al veterinario si te aseguras de que durante este periodo tenga algunas experiencias positivas en la Clínica. Haz una visita corta a la Clínica, compra comida, algún juguete y dale muchos premios al cachorro mientras estáis allí. También una clase de cachorros en la Clínica veterinaria ayudará a que el cachorro piense que el veterinario es el sitio más divertido del mundo.
• Acostumbrarle a la jaula de transporte.
• Acostumbrarle a quedarse solo en casa.
• Que alguien lo cuide en otra casa.
Es muy importante que el cachorro interprete positivamente todas estas nuevas experiencias. Para ello, es importante que no presiones a tu cachorro en ningún momento. Déjale SIEMPRE que experimente y que se acerque por su propia voluntad. Para convertirlo en una experiencia aún más positiva, lleva siempre contigo premios y juguetes.
Referencias:
“Un cachorro en casa” Ian Dunbar, kns Ediciones,
“El choque de culturas” Jean Donaldson.Kns Ediciones
The National Canine Defence League Information brochure on “Basic Dog Training”
“Think Dog”, John Fisher, Cassell & Co., 1990
“The dogs Mind”, Bruce Fogle, Pelham Books, 1990
“Quick Clicks”, Book/Smith, 2001“
Si tienes cualquier duda o necesitas más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros: virginia@pdtspain.com
La socialización es el periodo de desarrollo más importante en la especie canina. Una socialización insuficiente puede, por empobrecimiento de estímulos, crear miedos, fobias y ansiedad. Especialmente si el cachorro no ha sido socializado lo suficiente con humanos, es más posible que el cachorro sea más difícil de educar, que tenga una disposición más agresiva hacia niños y adultos, y en muchos casos este cachorro se desarrollará como un perro poco ideal como mascota.
Este periodo crucial se extiende de los 21 días hasta cerca de las 20 semanas. El periodo más crítico para socializar al perro con los humanos es de 5 a 12 -14 semanas.
Es en el tiempo de socialización que tenemos que habituar un cachorro a muchas cosas. En este tiempo el cachorro aprende abiertamente. Los perros bien socializados siempre disfrutarán de la compañía, canina y humana.
Lo mejor es presentar al cachorro las máximas experiencias posibles, siempre que sean experiencias positivas. Además será importante elegir situaciones de relevancia para cada propietario en particular. Por ejemplo, una pareja joven que planea tener hijos, hará bien en socializar al cachorro con gran cantidad de niños de todas edades. Por supuesto, también se tiene que socializar al cachorro con toda clase de humanos, por ejemplo, personas en sillas de rueda, personas llevando casco de moto, personas mayores, hombres altos con barba, mujeres embarazadas niños… Aparte de esto, la socialización se extenderá a otros animales (gatos, caballos etc.), y situaciones.
Se dice que hay una intima relación entre la intensidad de socialización y el carácter del perro. Un perro que se ha socializado bien de pequeño habrá aprendido a aprender; contará en un momento determinado en su vida, al ver algo que no conoce, con que tiene la habilidad de investigar ese nuevo estímulo sin ningún miedo. Este perro podrá soportar situaciones de estrés más fácilmente y además será menos probable que el perro desarrolle estrés crónico más adelante en su vida.
Una lista de situaciones nuevas, importantes para exponer a su cachorro en el tiempo de socialización es:
• Adultos (personas desconocidas, amigos de visita en casa, personas mayores, personas con sombrero, etc.)
• Niños (para su perro un niño es otro ser vivo al humano, físicamente es distinto, huele distinto y hace sonidos distintos). Es importante que el cachorro sea socializado con niños de todas edades.)
• Bicicletas, coches (e ir en ellos) y motos (para evitar que el perro empiece a perseguirlos)
• Otros animales (gatos, caballos, vacas, pájaros, etc.)
• Otros perros (de todos tamaños, edades y razas)
Además de estas, puede haber situaciones distintas que quieras que el perro aprenda a soportar con tranquilidad. Algunos ejemplos son:
• Poder tocar y revisar al perro – Para poder asegurarte de que puedes tocar fácilmente a tu perro, para facilitar el chequeo de su salud, es importante que en esta fase de su vida tenga esta experiencia. Para ello, siéntate regularmente con él y examina sus orejas, las cuatro patas, los dientes… También debes cepillarlo suavemente a menudo. Mientras estás examinándole, dale premios y juega con él para que sea una experiencia positiva. Es importante que varias personas practiquen este proceso con el cachorro, ya que así aprenderá a tolerar y realmente disfrutar al ser tocado. Esto puede ser importante el día que vaya al veterinario, o cuando le tengas que cepillar los dientes o llevar al peluquero canino.
• Llevarle al veterinario – Puedes evitar que tu perro tenga miedo al veterinario si te aseguras de que durante este periodo tenga algunas experiencias positivas en la Clínica. Haz una visita corta a la Clínica, compra comida, algún juguete y dale muchos premios al cachorro mientras estáis allí. También una clase de cachorros en la Clínica veterinaria ayudará a que el cachorro piense que el veterinario es el sitio más divertido del mundo.
• Acostumbrarle a la jaula de transporte.
• Acostumbrarle a quedarse solo en casa.
• Que alguien lo cuide en otra casa.
Es muy importante que el cachorro interprete positivamente todas estas nuevas experiencias. Para ello, es importante que no presiones a tu cachorro en ningún momento. Déjale SIEMPRE que experimente y que se acerque por su propia voluntad. Para convertirlo en una experiencia aún más positiva, lleva siempre contigo premios y juguetes.
Referencias:
“Un cachorro en casa” Ian Dunbar, kns Ediciones,
“El choque de culturas” Jean Donaldson.Kns Ediciones
The National Canine Defence League Information brochure on “Basic Dog Training”
“Think Dog”, John Fisher, Cassell & Co., 1990
“The dogs Mind”, Bruce Fogle, Pelham Books, 1990
“Quick Clicks”, Book/Smith, 2001“
Si tienes cualquier duda o necesitas más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros: virginia@pdtspain.com
Nuestros juegos en clase
Juegos para jugar con perros
Os resumo alguno de los juegos que solemos utilizar en nuestras clases para cachorros(www.pdtspain.com) y que hacen las clases mucho más divertidas(e instructivas)tanto para los perros como para los propietarios.
Virginia Gallego
Juego de las sillas
Se pone una línea de sillas (una menos que el numero de participantes). Mientras suena la música los perros van en junto alrededor de las sillas y cuando se para la música el guía tiene que sentar y dejar quieto al perro y sentarse en una silla. Si el perro se levanta el guía se tendrá que levantar y ceder el sitio a otro guía. En cada turno se va retirando una silla. Gana quien se siente en la última silla (mientras su perro permanece sentado y quieto).
El mentiroso
Este juego sirve para romper el hielo en un grupo nuevo. Perros y guías forman un círculo. Cada persona se presenta y dice un truco o habilidad que su perro puede hacer, puedes mentir si quieres. El siguiente puede decir: me lo creo o “mentiroso” la persona tiene que demostrar que sabe hacerlo o se elimina (si lo hace bien se va el que le ha llamado mentiroso).
Flexiones
Contar en 30 segundos que perro hace más “flexiones caninas” (sentado, tumbado, sentado, tumbado…). Variación: el mismo ejercicio pero sólo con señales de mano o bien sólo con comandos verbales.
Posiciones por sorpresa
Suena la música, los perros están sueltos y los guías paseando por la sala. El instructor apaga la música y sugiere una posición. El último perro que adopte la posición queda eliminado. Gana quien quede el último.
Quieto más largo
Suena la música y los perros y guías pasean. Cuando se apaga la música el instructor sugiere una posición (sentado-quieto o tumbado- quieto). Se van eliminando los perros que rompan el quieto, el perro que aguante más la posición gana.
Mírame más largo
Los perros y sus guías se ponen todos en fila (o cada uno en una parte de la sala si son principiantes), suena la música. Cuando se apague la música deberán pedir a su perro. Mírame. Los perros que se distraigan se irán eliminando. Gana quien mantenga la mirada a su guía por más tiempo.
La ola
Los perros y sus guías sentados en línea. Cuando el instructor grita GOOOL, el primer perro de la fila tiene que tumbarse y luego sentarse otra vez. El perro siguiente comienza cuando el anterior termina. Hacer en ambos sentidos y jugar a hacerlo a cámara lenta.
Tiburones
Por equipos. Los perros se tumban en fila (con sus guías al lado). Esta fila representa un puente en un río lleno de tiburones. Si estás al lado de un perro tumbado estás a salvo. Para llegar a la otra orilla el último perro de la fila pasa al lado del perro del otro extremo y se vuelve a tumbar para salvar a su guía (todos los demás permanecen tumbados). Así continúan avanzando. Si algún perro se levanta y rompe el puente se grita “nos comen los tiburones” y se vuelve a empezar. Gana el equipo que llega antes al otro lado. Variación: el perro que va hacia el otro lado del puente tiene que ir en zig-zag entre los otros.
Llamadas sin mover los brazos
Para evitar la mala costumbre de agacharnos o ir hacia el perro al llamarle, vamos a ponernos dos monedas debajo de los sobacos. Tenemos que llamar a nuestro perro y cogerle del collar sin que se nos caigan las monedas. Gana quien conserva las monedas.
Yo puedo hacer eso
Se meten en una bolsa unas tarjetas con diferentes ejercicios. Cada guía coge una tarjeta y la realiza, si lo hace con éxito suma los puntos indicados en la tarjeta. Se realiza en 2 minutos. Gana el perro con más puntos.( los ejercicios van puntuados según el nivel de dificultad, ejemplos de ejercicios.
Cartas en el suelo
Se ponen en el suelo boca abajo muchas tarjetas con diferentes ejercicios. Suena la música. El guía va cogiendo tarjetas y realizando los ejercicios que le pidan. Si lo realiza con éxito conserva la tarjeta, sino la deja de nuevo en el suelo. Cuando se para la música (3 minutos) se hace recuento de tarjetas, gana el que más haya conseguido).
Llamada más rápida
En fila de dos. Los ayudantes sujetan al perro y los guías les llama desde el otro extremo.
El que llegue el último se elimina. El otro se mantiene y se pone otro perro al lado. La llamada completa termina con el perro sentado y la correa puesta.
Carrera de roll over
Todos en fila en tumbado, llegar a la meta llevando al perro haciendo roll-over.
Relevos
Hacer un circuito de tres puestos por equipos en relevos. Gana el equipo que termine antes. Ejemplo de ejercicios en los puestos: 10 flexiones perrunas, poner y quitar una camiseta, rollo-over hacia los dos lados…
1, 2, 3 al escondite inglés.
Los perros se ponen en línea y el instructor de espaldas pegado a la pared (árbol o lo que sea). El instructor cuenta: “1, 2, 3 al escondite inglés” y sugiere una posición (sentado, tumbado, de pie…). El perro que no esté en esa posición o se mueva de ella mientras el instructor mira (5 segundos) se elimina. Gana quien llega a tocar al instructor.
Duelo de tumbados
Dos perros se dejan en sentado (espalda con espalda) y quieto mientras sus guías dan 10 pasos en sentidos opuestos. A la voz del instructor se dan la vuelta y ordenan a su perro que se tumbe. El primero que lo haga gana, el otro se elimina. Puede entrar un perro nuevo a “retar a duelo” al ganador.
Perro, perro, hueso.
Todos los perros sentados en círculo con sus guías (mirando hacia el centro). Un perro sale del círculo y va en junto alrededor de los demás tocando el hombro de los guías diciendo: perro, perro, perro…al que le diga “hueso” tiene que salir en junto en el sentido contrario para conseguir coger el sitio que queda libre.
El tumbado más lento limpia
Se pone música los perros van sueltos. Cuando se apaga la música los perros se tumban, el primero que lo haga se puede ir. El último pierde y le toca quedarse a recoger la sala.
Juegos inventados y/o basados en K9 Games de Dr. Ian Dunbar y Life beyond block heeling de Terry Ryan y adaptados por www.pdtspain.com
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto :
-virginia@pdtspain.com
Os resumo alguno de los juegos que solemos utilizar en nuestras clases para cachorros(www.pdtspain.com) y que hacen las clases mucho más divertidas(e instructivas)tanto para los perros como para los propietarios.
Virginia Gallego
Juego de las sillas
Se pone una línea de sillas (una menos que el numero de participantes). Mientras suena la música los perros van en junto alrededor de las sillas y cuando se para la música el guía tiene que sentar y dejar quieto al perro y sentarse en una silla. Si el perro se levanta el guía se tendrá que levantar y ceder el sitio a otro guía. En cada turno se va retirando una silla. Gana quien se siente en la última silla (mientras su perro permanece sentado y quieto).
El mentiroso
Este juego sirve para romper el hielo en un grupo nuevo. Perros y guías forman un círculo. Cada persona se presenta y dice un truco o habilidad que su perro puede hacer, puedes mentir si quieres. El siguiente puede decir: me lo creo o “mentiroso” la persona tiene que demostrar que sabe hacerlo o se elimina (si lo hace bien se va el que le ha llamado mentiroso).
Flexiones
Contar en 30 segundos que perro hace más “flexiones caninas” (sentado, tumbado, sentado, tumbado…). Variación: el mismo ejercicio pero sólo con señales de mano o bien sólo con comandos verbales.
Posiciones por sorpresa
Suena la música, los perros están sueltos y los guías paseando por la sala. El instructor apaga la música y sugiere una posición. El último perro que adopte la posición queda eliminado. Gana quien quede el último.
Quieto más largo
Suena la música y los perros y guías pasean. Cuando se apaga la música el instructor sugiere una posición (sentado-quieto o tumbado- quieto). Se van eliminando los perros que rompan el quieto, el perro que aguante más la posición gana.
Mírame más largo
Los perros y sus guías se ponen todos en fila (o cada uno en una parte de la sala si son principiantes), suena la música. Cuando se apague la música deberán pedir a su perro. Mírame. Los perros que se distraigan se irán eliminando. Gana quien mantenga la mirada a su guía por más tiempo.
La ola
Los perros y sus guías sentados en línea. Cuando el instructor grita GOOOL, el primer perro de la fila tiene que tumbarse y luego sentarse otra vez. El perro siguiente comienza cuando el anterior termina. Hacer en ambos sentidos y jugar a hacerlo a cámara lenta.
Tiburones
Por equipos. Los perros se tumban en fila (con sus guías al lado). Esta fila representa un puente en un río lleno de tiburones. Si estás al lado de un perro tumbado estás a salvo. Para llegar a la otra orilla el último perro de la fila pasa al lado del perro del otro extremo y se vuelve a tumbar para salvar a su guía (todos los demás permanecen tumbados). Así continúan avanzando. Si algún perro se levanta y rompe el puente se grita “nos comen los tiburones” y se vuelve a empezar. Gana el equipo que llega antes al otro lado. Variación: el perro que va hacia el otro lado del puente tiene que ir en zig-zag entre los otros.
Llamadas sin mover los brazos
Para evitar la mala costumbre de agacharnos o ir hacia el perro al llamarle, vamos a ponernos dos monedas debajo de los sobacos. Tenemos que llamar a nuestro perro y cogerle del collar sin que se nos caigan las monedas. Gana quien conserva las monedas.
Yo puedo hacer eso
Se meten en una bolsa unas tarjetas con diferentes ejercicios. Cada guía coge una tarjeta y la realiza, si lo hace con éxito suma los puntos indicados en la tarjeta. Se realiza en 2 minutos. Gana el perro con más puntos.( los ejercicios van puntuados según el nivel de dificultad, ejemplos de ejercicios.
Cartas en el suelo
Se ponen en el suelo boca abajo muchas tarjetas con diferentes ejercicios. Suena la música. El guía va cogiendo tarjetas y realizando los ejercicios que le pidan. Si lo realiza con éxito conserva la tarjeta, sino la deja de nuevo en el suelo. Cuando se para la música (3 minutos) se hace recuento de tarjetas, gana el que más haya conseguido).
Llamada más rápida
En fila de dos. Los ayudantes sujetan al perro y los guías les llama desde el otro extremo.
El que llegue el último se elimina. El otro se mantiene y se pone otro perro al lado. La llamada completa termina con el perro sentado y la correa puesta.
Carrera de roll over
Todos en fila en tumbado, llegar a la meta llevando al perro haciendo roll-over.
Relevos
Hacer un circuito de tres puestos por equipos en relevos. Gana el equipo que termine antes. Ejemplo de ejercicios en los puestos: 10 flexiones perrunas, poner y quitar una camiseta, rollo-over hacia los dos lados…
1, 2, 3 al escondite inglés.
Los perros se ponen en línea y el instructor de espaldas pegado a la pared (árbol o lo que sea). El instructor cuenta: “1, 2, 3 al escondite inglés” y sugiere una posición (sentado, tumbado, de pie…). El perro que no esté en esa posición o se mueva de ella mientras el instructor mira (5 segundos) se elimina. Gana quien llega a tocar al instructor.
Duelo de tumbados
Dos perros se dejan en sentado (espalda con espalda) y quieto mientras sus guías dan 10 pasos en sentidos opuestos. A la voz del instructor se dan la vuelta y ordenan a su perro que se tumbe. El primero que lo haga gana, el otro se elimina. Puede entrar un perro nuevo a “retar a duelo” al ganador.
Perro, perro, hueso.
Todos los perros sentados en círculo con sus guías (mirando hacia el centro). Un perro sale del círculo y va en junto alrededor de los demás tocando el hombro de los guías diciendo: perro, perro, perro…al que le diga “hueso” tiene que salir en junto en el sentido contrario para conseguir coger el sitio que queda libre.
El tumbado más lento limpia
Se pone música los perros van sueltos. Cuando se apaga la música los perros se tumban, el primero que lo haga se puede ir. El último pierde y le toca quedarse a recoger la sala.
Juegos inventados y/o basados en K9 Games de Dr. Ian Dunbar y Life beyond block heeling de Terry Ryan y adaptados por www.pdtspain.com
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto :
-virginia@pdtspain.com
domingo, 7 de septiembre de 2008
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