positive dog training spain

Seminario en Madrid, Como dar clases para perros reactivos/agresivos

2012-02-01T06:09:00.002-08:00

Impartido por: Virginia Gallego
Precio:150 euros
Fecha: 3 y 4 de marzo
Para hacer tu inscripción o cualquier consulta a pdtspain@gmail.com
o TEL: 606131980
Metodología de las clases para perros reactivos según la metología de Kim Moeller(SPCA San Francisco USA)

Programa:
Sabado:
Mañana 10:00-14:00
Perros reactivos con correa/perros reactivos sin correa
Protocolo para programar las clases para perros reactivos
¿Qué es una clase para perros reactivos?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para perros reactivos?

Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Perros reactivos, agresividad con o sin correa
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para reactivos?
Reglas básicas para las clases.

Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para perros reactivos.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de perros

Club PDTSPAIN

2012-01-13T09:49:00.000-08:00

MEDIDAS ANTICRISIS!!!!!!
Ponemos en marcha nuestro club canino!!!!!
Comenzamos con las sesiones de Socialización y Juegos los viernes de 5 a 7 de la tarde, sesiones de educación canina en grupo los lunes de 5 a 7 de la tarde y martes y jueves por las mañanas de 10 a 1.
Estas actividades serán gratuitas durante el mes de enero y costaran 50 euros al mes a partir de febrero para los clientes y exclientes de PDTSPAIN. Para nuevos alumnos la matricula es de 120 euros que incluirá 2 clases privadas de educación canina y un mes de club.
Estamos en Trasmontaña- Arucas. Apuntate en pdtspain@gmail.com o llamando al 606131980.
Mantendremos nuestra consulta de problemas de comportamiento y educación canina a domicilio para aquellos casos que así lo requieran.

Curso educador canino en Gran Canaria

2012-01-10T04:04:00.004-08:00

Cursos y seminarios formación :
Curso básico de educador canino.
Tu oportunidad para hacer de tu pasión tu profesión !!!!!
Comienzo en febrero 2012.
Teórico practico , 20 horas.
Precio: 350 euros
Impartido por Virginia Gallego.
Primer curso de estas características en Gran Canaria.
Plazas limitadas.
Apuntate en pdtspain@gmail.com o llamando al 606131980.

Pelo pico pata

2011-11-14T09:51:00.000-08:00

Desde este mes de noviembre colaboro con la revista Pelo pico pata con articulos de educación canina en positivo. Gracias a su director Eduardo Benito por darme esta oportunidad y por apostar por el cambio y los métodos de educación canina con respeto hacia el animal.

Fotos seminario perros reactivos en Barna

2011-09-22T08:29:00.000-07:00

Confirmado Seminario Como dar clases para perros reactivos-agresivos

2011-09-02T07:55:00.000-07:00

Impartido por: Virginia Gallego
Precio:150 euros
Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2011
Horario: Sábado de 10:00 a 19:00 y Domingo de 10:00 a 15:00
Lugar: Carrer Nació 53, Barcelona.Transporte: Metro L1/L2 Clot - Metro L5 Camp de L’Arpa
Para hacer tu inscripción o cualquier consulta a pdtspain@gmail.com
o TEL: 606131980
Metodología de las clases para perros reactivos según la metología de Kim Moeller(SPCA San Francisco USA)

Programa seminario ¿Cómo dar clases para perros reactivos?

Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Perros reactivos con correa/perros reactivos sin correa
Protocolo para programar las clases para perros reactivos
¿Qué es una clase para perros reactivos?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para perros reactivos?

Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Perros reactivos, agresividad con o sin correa
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para reactivos?
Reglas básicas para las clases.

Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
- Visualización de videos de los ejercicios de las clases
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para perros reactivos.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de perros reactivos.

CONFIRMADO. Seminario Como dar clases para cachorros

2011-07-27T12:25:00.000-07:00

Programa seminario ¿Cómo dar clases para cachorros?
Impartido por: Virginia Gallego
Fecha:27 y 28 de agosto de 2011
Lugar: Fuenlabrada, Madrid (en el local de de www.dogstar.es)
Para la inscripción consultar a pdtspain@gmail.com
Metodología de las clases de socialización de cachorros, basada en la técnica del Dr. Ian Dunbar.

Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Protocolo para programar las clases para cachorros
¿Qué es una clase para cachorros?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para cachorros?
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para cachorros?

Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Principales problemas de conducta de los cachorros
Socialización con personas, socialización con otros perros, inhibición de mordisco, conducta higiénica, solo en casa, obediencia básica y sentado de emergencia.
Reglas básicas para las clases.

Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
-Si es posible se realizará un ejercicio práctico/ Visualización de videos de clases para cachorros
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para cachorros.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de socialización para cachorros (contenido de las clases y apuntes semanales para los clientes)

Este programa puede sufrir modificaciones de última hora por parte de la ponente u organización

Cambio de planes(Seminario perros reactivos)

2011-07-19T23:49:00.000-07:00

Por razones absolutamente ajenas a nuestra voluntad tenemos que posponer el seminario practico impartido por Kim Moeller.
Se ofrecera en septiembre el seminario "Como dar clases en grupo para perros reactivos" impartido por Virginia Gallego donde ofreceremos toda la parte teorica de las clases (apoyados con apuntes y videos). Todos los asistentes a este seminario obtendran un 50% de descuento en el practico impartido por Kim Moeller(esperamos que podamos fijarlo antes de que acabe el 2011)
Fecha: 17 y 18 de septiembre en Barcelona, precio 150 euros. Para apuntarte a este seminario escribe a pdtspain@gmail.com

Seminarios de verano

2011-06-03T01:56:00.001-07:00

Los seminarios que estamos organizando para este verano son:

- Como dar clases para cachorros, en Madrid, finales de agosto 2011.Ponente: Virginia Gallego. Precio 150 euros. Dirigido a profesionales.

- Educación canina en positivo y técnicas de clicker training. Sanlucar de Barrameda, Cadiz,a finales de agosto 2011. Ponente: Virginia Gallego. Precio 120 euros. Dirigido a principiantes, propietarios y cualquier persona interesada en el mundo del perro.

- Como dar clases para perros reactivos(agresivos). Ponente Kim Moeller y Virginia Gallego. Barcelona, finales septiembre 2011.Precio 250 euros.

En todos ellos nos falta por concretar el lugar y fechas exactas, os mantendremos informados.

Kim Moeller, clases en grupo para perros reactivos

2011-03-10T07:15:00.000-08:00

Este fin de semana he estado en UK, en un seminario con Kim Moeller.
Ha sido un fin de semana intenso de aprendizaje.
Los asistentes eran en su totalidad educadores caninos, veterinarios y/o especialistas en problemas de conducta, algunos expertos, algunos principiantes pero todos hemos disfrutado muchisimo de la experiencia.
El curso ha sido casi todo práctico. Teniamos cuatro perros "reactivos",así es como llamamos a los perros que muestran comportamientos "agresivos" hacia otros perros cuando van con correa. Algunos ladran, otros gruñen, otros tiran mucho de la correa... Kim hace una distinción clara entre estos perros, reactivos con correa y los perros que muestran agresividad hacia otros perros cuando están sueltos.
Hay varios motivos para ello y principalmente es que muchos de los perros reactivos con correa no muestran problema alguno en jugar con otros perros cuando están sueltos. ¿los motivos? Parece claro que la correa puede llegar a provocar esta reacción en el perro.¿por qué? en cada caso puede haber un motivo diferente pero la mayoría es por un manejo inadecuado de la correa, puede ser por trasmitir la tensión en presencia de otro perro, puede ser por "castigar" dando un tirón en presencia de los perros...también puede ser debido a que el perro quiere "saludar" al otro perro y no le dejamos acercarse...En cualquier caso en este seminario Kim nos ha mostrado su trabajo en las "Clases para perros reactivos"(antes llamadas growly classes).
Son clases en grupo en las que por 6 semanas se enseña a los propietarios de estos perros una serie de "herramientas" para poder manejar de una manera más segura a sus perros reactivos. Como dice Kim, el problema de reactividad en los perros es dificil de solucionar con 100% de garantías pero el trabajo que hacemos en estas clases en grupo es enseñar a estas familias una serie de ejercicios para mejorar su calidad de vida ayudandoles en el manejo de sus perros reactivos.
Kim nos enseño estas "herramientas" de manejo, las que deberiamos asegurarnos de tener y saber manejar adecuadamente si tenemos un perro"agresivo"(reactivo).
Algunos de los ejercicios están basados en el condicionamiento clásico, otros en el condicionamiento operante.
-Tenemos la "open bar"(barra abierta) como primer ejercicio basado en el condicionamiento clásico, el perro recibirá comida en presencia del otro perro(se abre el bar en presencia del otro animal). Tenemos en cuenta que lo primero que debemos hacer para poder trabajar con el perro reactivo en rebajar su nivel de "ansiedad"(frustación, miedo, etc) en presencia de otros perros, para eso unimos la comida al estimulo que provoca esa respuesta emocional.Este ejercicio sienta las bases para poder trabajar el redirecionamiento de atención hacia el propietario.
-Tenemos el "find it"(busca) es un ejercicio de manejo muy sencillo en el que queremos cambiar el foco de atención en el perro hacia el suelo en presencia de otro perro.
-Tenemos el "go to your mat"(vete a tu sitio), enseñaremos al perro a permanecer tranquilo y relajado en su mantita(su sitio) en presencia de otros perros(y sobre todo durante las clases).

_Tenemos el "watch me"(mirame) para redireccionar la atención del perro y que en vez de quedarse mirando al otro perro mire hacia el propietario y así este podrá pedirle un comportamiento alternativo en vez de cualquier muestra de reactividad.
- Tenemos el "Look at that", bastante útil en perros reactivos cuyo principal motivo es el miedo. Si le enseñamos a "mirar" hacia el otro perro y marcamos el momento con el clicker, poniendo ese comportamiento bajo control del estimulo(es decir, que lo haga cuando el propietario se lo pide) tendremos mejor manejo y control de la situación. Además el perro volteará la cabeza hacia el propietario para recibir la comida después del click, cambiando su foco de atención.
-Tenemos el "leave it" (deja) un ejercicio trabajado con clicker en el que enseñamos al perro a "dejar de mirar" al otro perro y centrar su atención en nosotros.
- Tenemos el "turn and go"(date la vuelta y vete). Si practicamos este ejercicio de manera habitual se convertirá en una habilidad mecanica fácil de utilizar y se convertirá en un recurso estupendo cuando nos topamos de manera inesperada con otro perro en la calle. Conseguir captar la atención del perro y que gire con nosotros para caminar en sentido contrario al otro perro no siempre es fácil cuando el perro ya está tirando de nosotros ladrando enfirecido al otro perro...por eso la práctica de este ejercicio y ponerlo bajo control del estimulo es de tanta ayuda.
-Tenemos el "touch" que es un ejercicio de targeting de mano en el que enseñamos al perro a seguir la mano del propietario y de esta manera cambiar su foco de atención y dirigirlo hacia donde nos convenga. Tiene cierta complicación realizarlo mientras estás caminando pero la práctica hará que se convierta en otra herramienta de gran utilidad llegado el momento.
-Tenemos el trabajo de "treeshold"(umbrales) en el que enseñamos al propitarios a controlar la entrada y salida de los diferentes espacios manteniendo a su perro bajo control en espera.
-Probablemente la herramienta más importante de manejo es "ser concientes de la situación"(be aware of the situation) para controlar la presencia de otros animales en el entorno y que no nos pille por sorpresa sin saber como reaccionar.
Por supuesto uno de los ejercicios más importantes es tener una orden de llamada excelente y una llamada de atención que obtenga respuesta inmediata.Estos son otros de los ejercicios que se enseñan en las clases para perros reactivos.

Además de enseñarnos de manera práctica todas estas herramientas Kim nos mostró como diseñar las clases semana a semana, como trabajar con varios perros "reactivos" en el mismo espacio y como asesorar de manera efectiva a cada cliente para que enseñe los ejercicios a su perro y sepa utilizar cada una de estas herramientas según la situación.

Un fin de semana intenso de aprendizaje que mi querida amiga Kim ha sabido llevar con un gran sentido del humor haciendo así uno de los mejores seminarios que he podido asistir.

En España la tendremos muy prontito, este verano en Barcelona. Todavía tenemos que encontrar el lugar adecuado para poder realizarlo(necesitamos una sala suficientemente grande para trabajar con cuatro perros a cierta distancia y con capacidad para 50 o 60 personas(aceptamos sugerencias, cualquier ayuda será bienvenida)

REC+ en el blogalternativo

2011-02-05T00:07:00.000-08:00

Uno de mis blogs favoritos, por su coherencia, por su lucha activa por un mundo mejor se ha hecho eco de nuestra revista REC+, nuestra revista de educación canina en positivo. Hoy estoy muy contenta, hoy me siento orgullosa de ver como nuestro trabajo poco a poco va surgiendo efecto...me ayuda a seguir amando mi profesión. Gracias al blogalternativo, gracias a mis amigos-colaboradores de la revista, gracias Cinta Marí por hacer este sueño realidad...
BLOGALTERNATIVO

Materiales aconsejables para un paseo tranquilo

2011-01-24T13:23:00.000-08:00

Materiales necesarios para un paseo tranquilo

Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín básico de herramientas para educar a tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,

En este tipo de entrenamiento desestima la utilización de materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi” y el arnés tradicional, explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.

Como ya hemos comentado anteriormente la educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO; Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.
Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, pasemos con el perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros de damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo bastante a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo.
Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar los tirones de correa. Cada vez que el perro tiraba el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativa”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También solía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando incluso soportando ese dolor… por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez… ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo era la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa… Los perros aprenden por asociación, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo… ¿que aprenden?... muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más fuertes como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón)… Quién pensó que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar se equivoco completamente. En vez de esto el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.

Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro. Más información sobre este tipo de arneses en www.pdtspain.com
También cuestionamos la utilización de correas tipo flexi ya que aparte de parecernos realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo, los flexis , por definición, ayudan al perro a estar lejos de nosotros y le enseñan a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.
Creemos que una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más) es la manera más adecuada para pasear al perro. Con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos tener más control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad ya que creemos que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga , un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho son para la educación canina en positivo los materiales idóneos para pasear a nuestros perros.

REC+ 6

2010-12-09T04:29:00.000-08:00

Ya vamos por seis números de nuestra revista.
Es absolutamente genial poder seguir contando con tan buenos y comprometidos colaboradores para seguir sacando adelante este sueño tan bonito que gracias a ellos se hace realidad.
Sinceramente creo que es la mejor revista de perros que existe, centrada en la educación en positivo con respeto hacia los animales con los que hemos decidido convivir.
Cada número me gusta más, los temas que tratamos son realmente interesantes y proporcionan muchisima información sobre el trato, la educación y la convivencia en general con los perros.
Cada número me cuesta más estar a la altura de tan GENIALES colaboradores y con ello me obligan a seguir formandome para poder seguir compartiendo lo aprendido.
Gracias a todos los que la leeis y nos ayudais en su difusión.
Gracias a especialmente a Cinta por ser tan buena amiga.
REC+6

Seminario ¿Como dar clases para cachorros? en Valencia

2010-10-19T05:07:00.000-07:00

Programa seminario ¿Cómo dar clases para cachorros?
Impartido por: Virginia Gallego
Fecha: 13 y 14 de Noviembre 2010
Lugar: Valencia
Para la inscripción consultar a www.cucocan.es
Metodología de las clases de socialización de cachorros, basada en la técnica del Dr. Ian Dunbar.

Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Protocolo para programar las clases para cachorros
¿Qué es una clase para cachorros?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para cachorros?
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para cachorros?

Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Principales problemas de conducta de los cachorros
Socialización con personas, socialización con otros perros, inhibición de mordisco, conducta higiénica, solo en casa, obediencia básica y sentado de emergencia.
Reglas básicas para las clases.

Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
-Si es posible se realizará un ejercicio práctico/ Visualización de videos de clases para cachorros
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para cachorros.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de socialización para cachorros (contenido de las clases y apuntes semanales para los clientes)

Este programa puede sufrir modificaciones de última hora por requerimiento de la ponente o de la organización

Programa de prevención de ataques de perros

2010-07-29T11:55:00.000-07:00

En EEUU llevan mucho tiempo aplicando estos programas de prevención de ataques de perros...¿cuantos niños más han de sufrir y/o morir para que nuestro gobierno se decida a aplicar este tipo de medidas educativas-preventivas?
Este VIDEO es un ejemplo

Reevisión de la epidemiologia de los ataques de perros a personas y medidas de prevención para evitar mordeduras

El problema de comportamiento más importante, en términos de frecuencia y consecuencias para las personas y para el bienestar animal, son las agresiones caninas (Fatjó et al., 2007). Los expertos recalcan que muchos de los ataques se podían haber prevenido (De keuster et al., 2006; De Munnynck, 2002; Mills 2003).

Las mordeduras de perros son un problema real?

Las mordeduras de perro son un grave problema de salud y seguridad pública. En Estados Unidos, más de la mitad de los niños hasta 12 años informarán que han sido mordidos por un perro alguna vez (Spiegel, 2000). En el Reino Unido, 1 persona de cada 100 necesita atención médica a causa de un mordisco (Overall & Love, 2001). Otro país, como Bélgica, tiene una frecuencia anual de 22 mordeduras por cada 1000 niños (De keuster et al., 2006), y los Países Bajos más de 136.000 incidentes suceden anualmente (Cornelissen & Hopster, 2009).

Los datos muestran que la agresividad es invariablemente el problema de comportamiento más consultado a los especialistas de comportamiento de pequeños animales (Beaver 1999).

A quién muerden los perros?

En un estudio realizado en Aragón, se registraron un total de 4.186 incidentes relacionados con mordeduras de perro en 9 años (1995-2004). En el 30% de los casos las víctimas eran niños de entre 0 a 14 años, y el riesgo de ser mordido en este grupo era 3 veces superior a las personas mayores de 15 años.

Diferentes estudios representan dos patrones de localización de las heridas según la edad de la víctima. Las víctimas mayores de 14 años tienen un riesgo mayor de ser mordidos en las extremidades (Benson et al., 2006), mientras que los niños presentan un mayor riesgo de ser mordidas en la cabeza y el cuello, especialmente entre los 0 y 4 años ( Rosado et al., 2009).

De quién eran estos perros? Eran perros "de calle"? Se trataba de perros "salvajes"?

El 97% de los perros del estudio de Rosado et al (2009) tenían propietario, y en la mayoría de casos se trataba del propio perro de la familia (Benson et al., 2006; De Keuster et al., 2006; Schalamon et al., 2006).

En otro estudio realizado en España sobre 1.040 casos de agresión canina, el 38,55% de los perros mostraban comportamientos agresivos hacia miembros de su familia (Fatjó et al., 2007).

La literatura sugiere que la mayoría de niños son mordidos por el perro de casa después de haber estado interactuando con él (De Keuster et al., 2006).

Y no ha servido de nada la actual ley de perros potencialmente peligrosos para prevenir los casos de mordeduras?

No. De hecho, en un estudio en España se contabilizaron los casos de agresiones 5 años antes de la ley 50/1999 y RD 287/2002 y 5 años después, sin encontrar ninguna diferencia significativa. Es decir, la actual ley española no ha sido efectiva a la hora de proteger la gente de las mordeduras de perros. Además, del total de agresiones durante estos períodos (sin legislar y legislado), menos del 4% de los incidentes fueron provocados por las supuestas "razas peligrosas" que se encuentran en la lista (Rosado et al., 2007). En el mismo estudio, se comprobó que el Pastor Alemán es la raza con mayor incidencia de mordeduras, tal y como corroboran otros estudios (Schalamon et al., 2006; Rosado et al., 2007).

La idea de incluir las razas de "lucha y toma" en leyes BSL (Breed Specific Legislation, o Ley específica de raza) debido al uso original que se hacía se está volviendo obsoleta, gracias a los recientes descubrimientos que sugieren (Svartberg, 2006). Si os interesa este tema, encontrará más información estudiando el experimento Belayev.

Además, hay que tener en cuenta que la raza (el factor genético) es un factor poco fiable a la hora de predecir la agresividad, si lo comparamos con otros factores como el grado de socialización, el aprendizaje, y la salud física (Heath, 2005).

Como muchos autores corroboran que las BSL que se aplican en otros países tampoco son efectivas (Ledger et al., 2005; Collier, 2006; Kuhne & Struwe, 2006), está aumentado el apoyo a las leyes nBSL (Leyes No específicas de raza, que regulan la tenencia responsable de los propietarios sin tener en cuenta la raza del animal) (Sacks et al., 2000; Global & Love, 2001; Ledger et al., 2005; De Keuster et al., 2006; Schalamon et al., 2006).

Qué puede llevar a un perro a morder un miembro de su familia?

Un estudio de 1078 casos a los Países Bajos muestra que el 90% de casos en que un perro muerde a un familiar, éste estaba interactuando con el perro (Cornelissen & Hopster, 2009).

La mayoría de problemas de comportamiento de los perros (incluida la agresividad) son ocasionados (al menos al principio) por conductos totalmente normales y funcionales para los perros (Mills, 2003). Por ejemplo, manipular el perro de una forma aversiva causa una gran proporción de casos de mordeduras (Bamberger & Houpt, 2006; Fatjó et al 2007).

Actualmente hay estudios que sugieren que la mayoría de agresiones dirigidas al propietario están más relacionadas con el miedo que con la dominancia (Bamberger & Houpt, 2006).
Me gustaría hacer un comentario sobre este último punto. Una de las autoras del artículo citado, Katherine A. Houpt, es la autora de uno de los libros de referencia en etología, el Domestic Animal Behavior, con 4 ediciones. En este libro se dice, por ejemplo, que si un perro gruñe o muerde al propietario si éste se acerca a su lecho se trata de un caso clarísimo de dominancia. En el mismo libro, y cito textualmente, la agresividad dirigida al propietario se basa en la hipótesis de que el perro se considera a sí mismo (y el perro es un macho en la mayoría de casos) dominante sobre los humanos. Aunque el libro menciona que hay dos causas por las que un perro puede morder a su propietario, la dominancia y el miedo, se deja muy claro que, y vuelvo a citar textualmente, todos los perros parecen buscar un lugar más elevado en la jerarquía. La agresividad causada por el miedo no se menciona más en la agresión dirigida a los propietarios y queda relevada únicamente a la agresividad por dolor que se presenta al veterinario.

Explico esto por que encuentro muy interesante que una autora a la que claramente considera a los perros animales dominantes, en permanente estado de alerta para poder ganar una posición en la jerarquía de la familia, empiece a citar en sus artículos que la dominancia no explica la mayoría de casos de agresiones, sino todo lo contrario. Es el miedo al propietario, el miedo a los gritos, a los castigos, el miedo a que lo traten mal lo que hace que un perro se sienta entre la espada y la pared, y muy a su pesar tenga que mostrar comportamientos agresivos hacia esa persona que lo intimida y no le deja tranquilo. Los perros siempre intentarán evitar los conflictos. La confrontación en la mayoría de casos siempre la empieza una persona.

¿Por qué los niños? No es verdad aquello de que "los perros les gustan los niños?"

La mayoría de accidentes suceden dentro de casa e involucran a niños menores de 7 años mordidos por el propio perro de la familia (Lakestani et al, 2006; Schalamon et al., 2006). Además, la gran mayoría suceden los meses de verano (Schalamon et al., 2006; Rosado et al., 2009), coincidiendo con las vacaciones escolares y a menudo con el menor control de los padres.

Según un informe de la American Veterinary Medical Association (AVMA, 2001), es el propio comportamiento natural de los niños (correr, gritar, presionar, movimientos rápidos e inesperados, mantener el contacto visual ...) lo que les hace susceptibles a ser mordidos por un perro.
Acercarse al perro mientras está comiendo o sorprenderlo mientras está durmiendo parecen ser los desencadenantes de más del 86% de estos accidentes. En la mayoría de casos no había ninguna supervisión por parte de un adulto (Kahn et al., 2003).

Si los comportamientos inapropiados de los niños son tan frecuentes, incluso nos podríamos sorprender de que no haya más casos de mordeduras. Además, si la mayoría de las mordeduras son infligidas por perros "normales" que expresan una reacción "normal" provocada por el miedo, todas las intervenciones destinadas a cambiar el comportamiento del perro, en lugar de cambiar el comportamiento de la persona involucrada, estarán condenadas al fracaso (Wilson et al., 2003).

¿Y qué podemos hacer para cambiar la situación? como podemos proteger a nuestros niños?

Educando. Como apuntaban Wilson et al., (2003), no se trata de cambiar el comportamiento natural del perro sino de enseñar a las personas, y sobre todo a los niños, a reconocer el lenguaje corporal de los perros ya respetarlos.

Los programas de prevención de mordeduras en las escuelas se están llevando a cabo desde hace décadas (Coleman et al., 2008; Global & Love, 2001). Ejemplos de programas en las escuelas a los que se les ha evaluado su efectividad para prevenir mordeduras en niños serían:

Barker (Be Aware, Responsible, and Kind, "sé consciente, responsable y amable") Dog Bite Prevention Program: realizado en escuelas de EEUU, tras la evaluación del programa se concluyó que los niños que habían asistido conseguían un nivel más elevado de seguridad a la hora de tratar con perros y sabían cómo reaccionar ante situaciones amenazantes ante un perro (Spiegel, 2000)

"Prevent-a-Bite" ("impide que te muerdan"): llevado a cabo en Sydney, consistía en una lección de 30 minutos dirigida a niños de 7-8 años. Los niños practicaban como acariciar un perro de forma correcta (pidiendo permiso, acercándose poco a poco, evitando el contacto visual, etc ...), qué hacer cuando se les acercaba un perro, etc ... Tras la evaluación, los niños que habían recibido estas lecciones mostraban apreciablemente un comportamiento mucho más prevenido que los niños que no habían asistido: al ver un perro se mostraban prudentes y el observado a cierta distancia. Los otros niños acariciaban el perro sin contemplaciones e intentaban excitarse, mientras que la mayoría de niños que habían asistido al programa sólo la acariciaban tras un periodo de atenta observación (Chapman et al., 2000).

"The Blue Dog" Bite Prevention Program ("El perro azul": programa de prevención de mordeduras). El objetivo del programa es enseñar a los niños ya los padres la manera segura de tratar con los perros en el ambiente familiar.Después de haber estado trabajando con el CD, los niños contestaban correctamente a las preguntas de los tests, demostrando lo que habían aprendido mediante el programa (Meints & de Keuster, 2009).

¿Y qué está haciendo aquí para prevenir las mordeduras de perros a los niños?

Desgraciadamente me ha sido imposible encontrar algún programa de prevención de mordeduras que se esté llevando a cabo en España, y viendo los resultados que se están obteniendo en otros países es una lástima ... Tampoco he encontrado ninguna asociación dedicada exclusivamente a la difusión de medios para prevenir mordeduras de perro.

Por este motivo, y para empezar a construir una montaña de granitos de arena con mi granito, me puse en contacto con Juan Orr, presidente de la organización DOGGONESAFE (EEUU y Canadá) dedicada a la prevención de mordeduras de perros y al apoyo de las víctimas. Desde aquí quiero expresar mi sincera gratitud a Juan Orr por su amabilidad y por ofrecerme parte de su material para que pudiera traducir al español y empezar a difundir su mensaje.

Si desea saber más sobre el programa de prevención de mordeduras BE A TREE (sé un árbol) de DOGGONESAFE, continúe leyendo el blog

Como se comenta en el artículo de este blog "Revisión de la epidemiología de los ataques de perros a personas y medidas de prevención para evitar las mordeduras", las mordeduras de perros, especialmente en niños, son un problema real y grave de la sociedad. Por este motivo, en muchos países se están llevando a cabo programas escolares de educación a niños para enseñarles maneras de estar más seguros cuando están rodeados de perros.

Gracias a la amabilidad de Juan Orr, presidente de la organización DOGGONESAFE (EEUU y Canadá) dedicada a la prevención de mordeduras de perros y al apoyo de las víctimas, Educación Canina puede presentar traducido al español material del programa escolar para la prevención de mordeduras de perro Be a Tree (Programa "sé un árbol"). Desde aquí agradezco a Doggone Safe su labor y la voluntad de difundir un mensaje de respeto a los perros como medio para proteger a los niños.

Be a Tree Program (Programa "sé un árbol")

El Be a Tree Program (Programa "sé un árbol") es una presentación basada en actividades interactivas y divertidas que enseñan a los niños cómo leer el lenguaje corporal de los perros y cómo actuar de forma segura con su perro o con perros desconocidos. Doggone Safe recomienda que no hace falta llevar ningún perro en las aulas para realizar este programa. El programa está administrado por la organización sin ánimo de lucro Doggone Safe, dedicada a la prevención de mordeduras de perro mediante la educación, y el apoyo a las víctimas de mordeduras.

El programa Be a Tree está disponible en todo Norte América y en todo el mundo. Aproximadamente 500.000 niños se han beneficiado de las lecciones aprendidas en el programa. Los presentadores pueden ser educadores caninos, educadores humanos, cuidadores de mascotas, veterinarios, profesores, y otros profesionales interesados en la seguridad infantil.

Este programa ha recibido el apoyo de organizaciones veterinarias como:

Ontario Veterinary Medical Association
Canadian Association of Animal Health Technologists and Technicians
Saskatchewan Association of Veterinary Technologists
Saskatchewan Veterinary Medical Association
Ontario Association of Veterinary Technicians

El mensaje principal de la presentación es "Sé un árbol" si un perro desconocido se acerca a ti o si cualquier perro se muestra demasiado nervioso o te hace sentir incómodo.

GRACIAS A MARIONA MONRÓS por pasarme esta información(y traducirmela desde el catalán).WWW.EDUCACIOCANINA.BLOGSPOT.COM

Y para los que siempre buscan las referencias científicas:
Referencias

American Veterinary Medical Association (AVMA). (2001). Task Force on canine aggression and human-canine interactions. A community approach to dog bite. Veterinary Medicine Today 218:1733-1749

Bamberger, M., Houpt, K.A. (2006). Signalment factors, comorbidity, and trends in behavior diagnoses in dogs: 1.644 cases (1991-2001). Journal of the American Veterinary Medical Association 229, 1591-1601

Beaver B.V. (1999). Canine Social behaviour. Canine Behaviour: A Guide for Veterinarians pp 137-199. WB Saunders Company: Philadelphia, USA.

Benson , L.S., Edwards, S.L., Schiff, A.P., Williams, C.S., Visotsky, J.L. (2006). Dog and cat bites to the hand: treatment and cost assessment. Journal of Hand Surgery 3, 468-473

Chapman, S., Cornwall, J., Richetti, J., Sung, L. (2000). Preventing dog bites in children: randomized control trial of an educational intervention. British Medical Journal 320: 1512-1513

Coleman, G.J., Hall, M.J., Hay, M. (2008). An Evaluation of a Pet Ownership Education Program for School Children. Anthrozoos, Vol 21 n(3): 271-284

Collier, S. (2006). Breed-Specific legislation and the pit bull terrier: are the laws justified? J. Vet. Behav. 1, 17-22

Cornelissen, J.M., Hopster, H. (2009) Dog bites in The Netherlands: A study of victims, injuries, circumstances and aggressors to support evaluation of breed specific legislation. Veterinary Journal Oct 28

De Keuster, T., Lamoureux, J., Kahn, A. (2006). Epidemiology of dog bites: a Belgium experience of canine behaviour and public health concerns. The Veterinary Journal 172, 482-487

De Munnynck, K., Van de Voorde, W. (2002). Forensic approach of fatal dog attacks: a case report and literature review. International Journal of Legal Medicine 116, 295-300

Fatjó J., Amat M., Mariotti V., de la Torre J. L., Manteca X. (2007). Analysis of 1040 cases of canine aggression in a referral practice in Spain. Journal of Veterinary Behavior, 2(5) 158-165 begin_of_the_skype_highlighting 2(5) 158-165 end_of_the_skype_highlighting

Heath, S. (2005). Why do dogs bite? Eur. J. Comp. Anim. Pract. 15, 129-132

Houpt, K, A. Domestic animal behavior for veterinarians and animal scientists Ames : Blackwell, cop. 2005, 4th ed.

Kahn, A., Bauche, P., Lamoureux, J., Dog Bites Research Team (2003). Child victims of dog bites treated in emergency departments. European Journal of Pediatrics, 162, 254-258

Kuhne, F., Struwe, R. (2006). Dangerous dogs in Berlin in comparison to the dog population - ways to reduce the dangerousness of dogs. Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr. 119, 445-455

Lakestani, N.N., Donaldson, M., Verga, M., Waran, N. (2006). Keeping children safe: how reliable are children at interpreting dog behavior? Proceedings of the 40th International Congress of the International Society for Applied Ethology, 233. ISAE committee: Cranfield University Press

Lang, M. E., Klassen, T. (2005). Dog bites in Canadian children: A five-year review of severity and emergency department management. Journal of the Canadian Association of Emergency Physicians, 7(5), 309-314

Ledger, R., Orihel, J.S., Clarke, N., Murphy, S., Sedlbauer, M. (2005) Breed specific legislation: considerations for evaluating its effectiveness and recommendations for alternatives. Can. Vet. J. 46, 735-743

Meints, K., de Keuster, T. (2009). Brief report: Don't kiss a sleeping dog: the first assessment of "the blue dog" bite prevention program. Journal of Pediatric Psychology 34(10): 1084-90

Mills, D.S., Levine, E. (2006). The need for a co-ordinated scientific approach to the investigation of dog bite injuries. The Veterinary Journal 172, 398-399

Overall, K.L., Love, M. (2001) Dog bites to humans- demography, epidemiology, injury, and risk. J. Am. Vet. Med. Assoc. 218, 1923-1934

Rosado, B., García-Belenguer S., León M., Palacio J. (2007) Spanish dangerous animals act: effect on the epidemiology of dog bites. Journal of Veterinary Behavior 2: 166-174

Rosado, B., García-Belenguer S., León M., Palacio J. (2009) A comprehensive study of dog bites in Spain, 1995-2004. Veterinary Journal 179(3): 383-91

Sacks, J.J., Sinclair, L., Gilchrist, J., Golab, G.C., Lockwood, R. (2000). Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the Unites States between 1979 and 1998. J. Am. Vet. Med. Assoc. 217, 836-840

Schalamon, J., Ainoedhofer, H., Singer, G., Petnehazy, T,. Mayr, J., Kiss, K., Hollwarth, M.E. (2006). Analysis of dog bites in children who are younger than 17 years. Pediatrics 117, 374-379

Spiegel, I.B. (2000). A pilot study to evaluate an elementary school-based dog bite prevention program. Anthrozoos 13, 164-173

Svatberg, K. (2006). Breed-typical behavior in dogs - Historical remnants or recent constructs? Appl. Anim. Behav. Sci. 96, 293-313

Wilson, F., Dwyer, F., Bennet, B.C. (2003). Prevention of dog bites: Evaluation of a brief educational intervention program for preschool children. Journal of Community Psychology, 31(1), 75-86

Nuevos cursos

2010-07-24T01:19:00.000-07:00

-¿Cómo dar clases para cachorros?-Septiembre 2010 Mallorca
-¿Cómo dar clases para cachorros?-Noviembre 2010 Valencia
-Educación canina en positivo y técnicas de clicker training. –Octubre 2010 Gran Canaria
-Comienza a reunirse el Club del clicker (habilidades caninas, perros de asistencia y dog dancing)Todos los jueves a partir de Septiembre de 7 a 8 de la tarde. Gran Canaria.
-Comienzan de nuevo nuestras Clases de socialización y educación de cachorros a partir de septiembre en Gran Canaria.
-Comienzan de nuevo nuestras clases de educación canina en positivo en grupo para perros adultos a partir de septiembre en Gran Canaria.
-Y como siempre seguimos ofreciendo nuestras clases particulares a domicilio de educación canina en positivo y problemas de comportamiento así como el resto de nuestros servicios. Para más información sobre cualquiera de estos cursos contacta con virginia@pdtspain.com --

Perros en las playas

2010-07-13T01:50:00.000-07:00

He sacado esto de la pagina de mascoteros
Con su apoyo, el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife da un empujón a la petición de los propietarios, que iniciaron una campaña de recogida de firmas por la creación de zonas para mascotas en playas.

Tanto los propietarios de mascotas como los propietarios de Santa Cruz de Tenerife iniciaron una campaña de recogida de firmas para habilitar zonas específicas para mascotas en las playas, que ahora ha sido avalada por el ilustre colegio.

El Ilustre Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife explica, en una nota de prensa, los beneficios derivados de la presencia de mascotas (perros) en las playas, destacando varios aspectos fundamentales en su argumentación: socialización, mejora del estado anímico y mejora del estado físico. Asímismo inciden en las lógicas medidas higiénico-sanitarias que deben tener en cuenta los propietarios, así como las medidas de control que deben adoptar las autoridades para permitir el acceso a playas.
La iniciativa, de llevarse a cabo, no sólo beneficiará a mascotas y propietarios, sino que indirectamente supondrá un incentivo para el turismo de la zona.
Reproducimos a continuación el contenido de la nota:
"Desde el Ilustre Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, se quiere trasladar una interesante demanda planteada de forma recurrente por veterinarios y propietarios de perros, para que sea considerada por las autoridades competentes en la materia de disfrute de costas y playas.
Es abundante la bibliografía que avala las bondades del disfrute conjunto de playas de los dueños y sus mascotas. En la práctica diaria de la clínica se observan casos (por ejemplo recuperaciones de los traumatismos post-atropellos) en los que el tratamiento de elección consiste en la rehabilitación mediante paseos por arena alternados con sesiones de natación.
Por otra parte, resulta innegable el efecto beneficioso que tanto para personas, como para las mascotas conlleva el disfrute de la playa, mejorando el estado anímico, favoreciendo el ejercicio físico y promoviendo la socialización.
Para nuestra provincia, con un sector turístico tan importante sería un golpe de efecto internacional constituirse en pionera de la posibilidad del disfrute reglado de ciertas playas (o zonas delimitadas dentro de alguna de ellas) por parte de las mascotas acompañadas de sus dueños.
Consideramos no obstante que dicho disfrute ha de estar limitado mediante la circunscripción a unas zonas determinadas, y con el cumplimiento de una normativa que salvaguarde los derechos tanto de los usuarios como del resto de las mascotas y sus propietarios.
Respecto a la limitación en cuanto a ubicación se proponen varias opciones a considerar según las características de la zona en cuestión, pudiendo combinarse entre ellas:
1- Restringir el uso a playas autorizadas en función de la extensión de las mismas y a la baja densidad de bañistas.
2- Restringir, en ciertas playas autorizadas a un uso compartido con mascotas en ciertas franjas horarias (por ejemplo a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde), cuando la densidad de bañistas es notablemente menor.
3- Restringir, dentro de algunas playas, a ciertos espacios acotados donde se especifique que exclusivamente en ellos y con el cumplimiento de ciertas normas se puede compartir la playa con las mascotas.
En cuanto a la reglamentación del uso y disfrute de dichos espacios, se tendrá que regular atendiendo a normativas de mayor rango jerárquico (véase por ejemplo la de animales potencialmente peligrosos), a criterios de salud pública, de seguridad ciudadana y al propio derecho del resto de los bañistas a disfrutar de la playa sin molestias. Para ello se establecerá en cada espacio habilitado la señalética adecuada que especifique las normas de obligado cumplimiento, las zonas acotadas, o el horario de disfrute de las mismas, así como el régimen sancionador que se desprenda del incumplimiento de la misma.
Respecto a los aspectos sanitarios del disfrute de los espacios designados implicará, obviamente aspectos como:
- Supervisión continua y control del comportamiento de los animales con recogida inmediata y eficiente por parte de los propietarios de los residuos evacuados por sus mascotas.
- Posesión de la documentación sanitaria en regla con especial referencia al estado vacunal del animal, en el que además de la vacuna de la rabia (obligatoria anualmente en la Comunidad Autónoma Canaria), se puede exigir por criterios de Sanidad Animal la vacunación anual frente a las principales enfermedades infectocontagiosas transmisibles entre perros (parvovirosis, moquillo, hepatitis y leptospirosis), y por criterios de Salud Pública especial referencia a una desparasitación semestral frente a parásitos intestinales con un producto adecuado a dosis efectiva.
- La posesión de un certificado oficial veterinario de validez trimestral que haga especial referencia a la ausencia en el momento de la inspección de síntomas de enfermedades infectocontagiosas o parasitarias que supongan un potencial riesgo sanitario para el disfrute de las playas del resto de las mascotas o bañistas.
- Desde esta corporación se estima recomendable que el propietario del perro que frecuente la playa esté provisto además de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a posibles imprevistos.
En definitiva se trata de que los propietarios de perros puedan disfrutar de espacios beneficiosos tanto desde el punto de vista de la salud física y anímica como desde el punto de vista lúdico, tomando aquellas medidas que garanticen la convivencia con el resto de usuarios y la tranquilidad en ciertas playas autorizadas, evitando comportamientos incorrectos con normativas de aplicación supervisada por la autoridad competente, permitiendo además que dichas playas se erijan como reclamo del, cada vez mas numeroso colectivo de dueños responsables que encontrarían un valor añadido a la posibilidad (ampliamente promocionable) de disfrutar de una oferta turística en ciertos municipios que permita el disfrute compartido con sus mascotas de espacios costeros habilitados para este fin."

REC +4

2010-06-02T04:37:00.000-07:00

¿quieres leerla?

Casi 100 trucos de Nana

2010-05-30T09:40:00.000-07:00

Nuestra amiga Nana nos enseña sus habilidades...estos border son la leche

Cómo evitar que tu perro pida comida de la mesa

2010-05-25T08:57:00.000-07:00

Esta es una estampa típica de una familia a la hora de comer: todos sentados en la mesa y el perro llorando o gimoteando, yendo de uno a otro e incluso saltando sobre la mesa para robar algo de comida… ¿te suena?
Pedir en la mesa es un comportamiento bastante común pero es bastante fácil de prevenir y corregir.
Para empezar debemos pararnos un momento a analizar por qué el perro pide comida de la mesa. Tenemos que entender que es un comportamiento aprendido (y muy, muy reforzado). Piensa por un instante cuantas veces le has dado un trocito de pan después de comer, o los restos de tu comida o incluso algo más sabroso…porque…pobrecito…¡¡¡mira que carita!!! Y si no lo has hecho tu (ya me extraña) puede que haya sido papa, o mama o la abuela a escondidas...Si, en todas las familias hay alguien que se salta la norma de NO DAR DE COMER DE LA MESA...en todas, incluso en la mía.
Cada vez que hemos hecho esto le hemos enseñado que puede conseguir algo, que pedir en la mesa va a tener su recompensa…tarde o temprano. Estamos reforzando sin darnos cuenta un comportamiento que no queremos que se repita (esto sucede muy a menudo).
Lo que normalmente ocurre es que pasado un tiempo ya no nos hace tanta gracia que nuestro perro se ponga “tan pesado” a la hora de comer, ya no es tan cachorro y su carita de pena no nos “convence” tanto. Normalmente, a estas alturas, ya tenemos un perro que pide comida de una manera bastante brusca, puede incluso ladrar, darte con la patas o subirse a la mesa a robar de nuestro plato… aquí es cuando tenemos un verdadero problema.
Conozco casos en los que los propietarios prefieren comer de pie, en una esquina de la cocina para intentar acabarse su plato completo. Es una verdadera pena que nuestra mascota pueda condicionar nuestra vida de una manera tan desagradable. Se supone que tenemos un perro para disfrutar de su compañía, no para que se convierta en nuestro enemigo y nos tenga todo el día “en jaque”.

Vamos a analizar un poco más en profundidad el asunto.
Si la conducta ha sido aprendida está claro que podemos prevenir ese aprendizaje. La regla es muy sencilla: NUNCA LE DES DE COMER DE LA MESA. Tan sencillo como difícil de cumplir… Tenemos que llegar a un acuerdo con el resto de la familia y asegurarnos de que esto se cumpla… si alguien, aunque solo sea una vez, le da de comer, volveremos a tener un problema, es más, el problema se hará más difícil de resolver.
Por supuesto que podemos darle los restos de nuestra comida, si queremos y estamos seguros que es adecuado para su dieta, pero pondremos esos restos en su plato, no se los daremos de la mesa. Asegúrate de consultar a tu veterinario que “comida humana” puedes dar a tu perro sin causarle problemas estomacales.
Una conducta aprendida también puede corregirse, utilizaremos un método llamado “extinción”, es decir, dejaremos de reforzar ese comportamiento que queremos erradicar. Volvemos a la misma táctica, implantaremos la misma norma en casa: NUNCA LE DES DE COMER DE LA MESA.
Las conductas aprendidas a base de refuerzos son fácilmente “olvidadas” si no se ven reforzadas. El perro dejará de pedir en la mesa si NADIE le da de comer en la mesa. Si algún miembro de la familia cae en la tentación y le da un “trocito pequeñito” porque “por una vez no pasa nada” no solo no podremos solucionar el problema sino que, en este caso, estamos creando un comportamiento muchísimo más fuerte. En terminología de psicología habríamos puesto el comportamiento “bajo refuerzo variable” y esto intensifica la respuesta.

Si toda la familia colabora y cumplimos nuestra regla de oro veremos que en dos o tres semanas el perro “se aburre” de pedir y deja de molestarnos en la mesa.
Esta técnica de extinción no funciona si el perro se ve reforzado por pedir en la mesa con otros “refuerzos secundarios” que no habíamos tenido en cuenta. Como puede ser la atención recibida por mal comportamiento. Este es un error bastante común de todos los que tenemos perro, creemos que “castigar” a nuestro perro va a corregir su conducta…nada más lejos de la realidad. Vamos a poner este caso por ejemplo: nuestro perro está deseando que le prestemos un poquito de atención, llegamos de la oficina y nos sentamos directamente a la mesa a comer. Pensamos que nuestro perro está pidiendo comida y comenzamos el “juego” el se acerca a ti y tu le empujas y le dices: basta ya, deja de molestar......El perro piensa...ya está, ya me está haciendo caso, ya estamos jugando, voy a repetirlo, mira: me acerco otra vez y mi dueño se levanta, me dice unas cuantas palabras (el dueño estaba gritando: déjame en paz, vete a tu sitio, no me molestes, el perro estaba entendiendo: bla bla bla bla bla). El perro solo ve: mi dueño se pone a perseguirme y a jugar conmigo… ¡¡¡qué bien!!!
Falsos mitos, falsas soluciones
En el adiestramiento tradicional se “intentaba” dar una explicación al comportamiento de pedir en la mesa basándose una vez más en la anticuada teoría de la manada o teoría de dominancia. Según esto el perro pedía en la mesa porque quería escalar posiciones en la escala jerárquica familiar y convertirse en el líder de la manada.
Para “corregir” el problema decían que bastaba con dar de comer al perro después de que nosotros hubiéramos acabado ya que el líder de la manada (nosotros) come primero y después comen los demás ¿de verdad creemos que el perro va a asociar esta complicada estratagema?
Ya hemos explicado porqué los perros piden comida en la mesa… es sencillo, les merece la pena, les hemos recompensado por ello. Creo que nada tiene que ver con manadas, jerarquías ni dominancias, se basa en uno de los principios básicos de la teoría de aprendizaje animal, el animal repite los comportamientos que se le han reforzado. Además, ¿no sería más sencillo no tener un perro hambriento mirándonos mientras nosotros comemos?

Basándonos en los métodos de la educación canina en positivo proponemos algunas maneras de solucionar el problema. Como ya hemos explicado anteriormente lo ideal sería dejar de reforzar el comportamiento pero además vamos a añadir la enseñanza del “comportamiento alternativo incompatible”, una de las técnicas más sencillas y seguras.
A tu sitio
Para enseñarle esta orden necesitamos una alfombra, manta o cama, unos cuantos trozos de comida y como siempre, dedicación y paciencia.
Comenzaremos practicando SIN comida en la mesa. De hecho, comenzaremos practicando simplemente con la mantita, en un lugar sin distracciones.
Utilizaremos la técnica de señuelo refuerzo.
• Con un trozo de comida en la mano, le guiaremos (poniendo la comida cerca de su hocico) acompañándole hasta la mantita.

• Cuando sus cuatro patas estén dentro de la manta, le diremos “MUY BIEN” y le daremos el trozo de comida.

• Repetiremos el proceso unas cuantas veces, guiándole con comida hasta que realice el ejercicio con fluidez.

• Le diremos: A TU SITIO, y le guiaremos con comida hasta la mantita (tal y como hacíamos anteriormente). Premiaremos cuando las cuatro patas estén dentro de la manta. Repetiremos el proceso unas cuantas veces.

• SIN comida en la mano, le diremos A TU SITIO y le guiaremos acompañándole hasta la mantita hacia el lugar adecuado. Premiaremos con la voz y con comida. Repetiremos el proceso unas cuantas veces.

• Si hemos seguido los pasos del ejercicio y practicado varias veces durante varios días es muy probable que a estas alturas el perro vaya entendiendo el comando.

• Le decimos A TU SITIO y señalamos su mantita (intentamos evitar la ayuda de acompañarle). Espera a que el perro llegue a su sitio, dile MUY BIEN cuando tenga las cuatro patas en la manta y dale el trozo de comida. Repetir hasta que lo haga con fluidez.

• Aumentaremos la dificultad del ejercicio esperando a que se tumbe al llegar a la matita (es muy sencillo, no hace falta que se lo pidas, es muy probable que lo realice por si mismo… si fuera necesario ayúdale guiándole con la comida a la posición de tumbado). A partir de ahora solo recibirá el premio si se tumba al llegar a su sitio.

• Cuando hayas conseguido que vaya a su sitio cuando se lo pidas podremos comenzar a enseñarle a que permanezca en su sitio quieto hasta que se le digamos.

• Pídele A TU SITIO y cuando esté tumbado en su mantita acércate y retrasa el momento de darle la comida cuatro o cinco segundos. Estamos iniciando el QUIETO. Si permanece tumbado, dile MUY BIEN y dale el trozo de comida.

• Asegúrate de que tu perro está quieto y tranquilo en esta posición. Repite el ejercicio.

• Pídele A TU SITIO, y cuando esté tumbado en su mantita pon la palma de tu mano frente su hocico. Quédate a su lado y no te muevas. Pídele que no se mueva por unos segundos, simplemente retrasa el momento de darle la comida. Dale un trozo de comida, felicítalo suavemente y utiliza una palabra para liberarlo (¡ALE!, ¡BIEN!).

• Repite este proceso varias veces hasta que tu perro tenga una respuesta fiable en el ejercicio.

• Poco a poco pídele que permanezca quieto por periodos más largos pero quédate a su lado.

• Cuando tu perro entienda el ejercicio, puedes empezar a moverte un poco. ¡Un paso hacia atrás será suficiente! Si tu perro se queda quieto con la orden, vuelve inmediatamente a su lado, prémiale y ¡ALE!

• Repite el punto anterior varias veces hasta que se quede siempre quieto tras la orden mientras te alejas. Al principio siempre debemos volver pronto al perro para felicitarle y premiarle.

• Aumenta paulatinamente la distancia y la duración y distracciones en el ejercicio.

Es muy importante que ayudes a tu perro a realizar el ejercicio con éxito (debes asegurarte de pedirle sólo lo que puede lograr).
No queremos confundirle o frustrarle si realizamos demasiados intentos sin éxito. Por eso, al principio, pídele poco (lo que sabes con certeza que puede realizar) e incrementa tus exigencias muy despacio. Si tu perro no logra lo que le estás pidiendo, vuelve inmediatamente al nivel en el que realizaba el ejercicio sin fallos. De esta manera nos aseguraremos de que el perro tome el ejercicio como una experiencia positiva.

Cuando tu perro haya aprendido a ir a su sitio y permanecer tumbado y quieto cuando tú se lo pides podrás comenzar a practicar en “situaciones reales”. Prepara la mesa, ponte un plato de comida y di “A TU SITIO”… es muy probable que tengas que ayudarle unas cuantas veces y guiarle con comida hacia su mantita pero con unas cuantas repeticiones seguro que consigues el objetivo.
Levántate a premiarle en su sitio cada pocos segundos, ve aumentando el tiempo que debe permanecer quieto paulatinamente.
Aumenta las dificultades invitando a la familia a realizar el ejercicio contigo y en poco tiempo podrás pedirle a tu perro que se vaya a su sitio y os deje comer tranquilos mientras el permanece tumbado y quieto entreteniéndose con un hueso o con su juguete tipo Kong (premios y refuerzos por realizar el ejercicios correctamente).

Aunque este ejercicio parece largo y complicado la experiencia nos demuestra que hay perros que lo “entienden” rápidamente y en una sola sesión.
Por supuesto mientras le estás enseñando este “comportamiento alternativo incompatible” a la hora de comer tienes que evitar que siga “pidiendo” en la mesa, te aconsejamos que le mantengas en otra habitación, le pongas su ración de comida para entretenerle, le des su juguete interactivo favorito, un hueso o su Kong relleno de comida y/o por lo menos NO REFUERCES este comportamiento. Recuerda: NADA DE COMIDA EN LA MESA, todos tenéis que cumplir este propósito, habla con la familia y los invitados en las comidas, inclúyeles en el proceso de enseñanza de vuestro perro.

Cuando consigas que tu perro vaya a su sitio y permanezca tumbado tranquilamente mientras vosotros coméis tendrás unas comidas familiares mucho más tranquilas y tu perro estará también mucho más tranquilo y feliz (recuerda que está recibiendo refuerzos por cumplir lo que le hemos pedido).

¿Cómo conseguir que mi perro no salte sobre la gente?

2010-05-18T08:39:00.001-07:00

Saltar sobre la gente parece que es inevitable, es su manera de saludar.
Los perros saltan porque nadie les ha enseñado a comportarse de otro modo y porque además han recibido refuerzos constantes por ese comportamiento. A todos nos gusta acariciar a un cachorro que salta sobre nosotros y nos lame la cara... ¿por qué no nos gusta tanto cuando crecen y tienen el mismo comportamiento?
En el adiestramiento tradicional “trataban” este problema dando un rodillazo al perro cuando saltaba o ahorcándole con el collar de ahogo hasta que se rendía (o quedaba sin respiración) y se sentaba o le cogían de las patas delanteras y le apretaban hasta que decidieran soltarse y sentarse. Es evidente que este tipo de castigo no solo no enseña nada al animal sino que además de producirle dolor puede tener varios efectos secundarios, entre ellos, la agresividad hacia las personas. Una vez más insistimos en que los perros aprenden por asociación; si cada vez que se acercan a una persona para saludarla, esta persona le recibe con castigo y le produce dolor, ¿qué aprenderá el perro?... efectivamente: los humanos le producen dolor y por tanto debe protegerse de ellos ¿adivina como lo hará?

Podemos enseñarle a nuestro perro a no saltar sobre la gente para saludar de una manera sencilla siguiendo las pautas de la educación canina en positivo. Tenemos que reforzar intensamente el comportamiento alternativo incompatible con saltar, es decir, que se siente. Afortunadamente el sentado es el ejercicio más sencillo de todos y nos sirve para evitar muchos de los comportamientos indeseados.
Esta técnica se denomina contracondicionamiento. El perro no puede saltar y sentarse al mismo tiempo, por tanto vamos a centrarnos en fijar primero el comportamiento de sentado.

SIENTA

Esta orden puede ser muy práctica ya que te puede ayudar a controlar a tu perro cuando lo necesites. Lo ideal sería pedirle a tu perro que se siente antes de prestarle atención, darle comida, un premio o un juguete…

Como practicar:

• Practica en un lugar tranquilo, sin distracciones.
• Sujétale con la correa cerca de ti y enséñale que tienes un premio o juguete en la mano.
• Cuando el perro preste atención, mueve esa mano hacia arriba y hacia la cola del perro.
• El perro se tendrá que sentar para seguir tu mano con su mirada.
• En el instante que se siente, dale el premio.
• Repite ese proceso varias veces. Una vez que tengas claro que siempre puedes lograr que el perro se siente, añade el comando “SIENTA” antes del movimiento de tu mano.
• Practica varias veces al día.
• Poco a poco modifica el entorno, por ejemplo: practica sin correa, en otra habitación, en el coche, en el jardín o parque, etc.

IMPORTANTE: No toques al perro, no “le sientes” tú y no pierdas la paciencia.
Al empujarle hacia el suelo, podrías lastimarle la columna, y lo más importante: no ayudarías en absoluto a que el perro aprenda a sentarse por su propia voluntad.

Cuando el perro hay aprendido a sentarse cuando se lo pedimos trabajaremos para que mantenga la posición algún tiempo es decir, le enseñaremos la orden de quieto.

QUIETO

Este ejercicio es fundamental para controlar a tu perro en situaciones peligrosas, así que debemos sentar las bases de un aprendizaje sólido.

Practicando la orden

Primera fase:

• Empieza desde la posición de sentado. Puedes también practicar desde otras posiciones.
• Asegúrate de que tu perro está quieto y tranquilo en esta posición.
• Pon la palma de tu mano frente la nariz del perro. Quédate a su lado y no te muevas. Pídele que no se mueva por unos segundos (¡Quieto!), simplemente retrasa el momento de darle la comida. Dale un trozo de comida, felicítalo suavemente y utiliza una palabra para liberarlo (¡ALE!, ¡BIEN!).
• Repite este proceso varias veces hasta que tu perro tenga una respuesta fiable en el ejercicio.

Segunda fase:

En resumen esta segunda fase pretende conseguir la siguiente ecuación:
Orden ¡QUIETO! + ayuda con la mano = quieto + comida y ¡ALE!

• Poco a poco pídele que permanezca quieto por periodos más largos pero quédate a su lado.
• Cuando tu perro entienda el ejercicio, puedes empezar a moverte un poco. ¡Un paso hacia atrás será suficiente! Si tu perro se queda quieto con la orden, vuelve inmediatamente a su lado, prémiale y ¡ALE!
• Repite el punto anterior varias veces hasta que se quede siempre quieto tras la orden mientras te alejas. Al principio siempre debemos volver pronto al perro para felicitarle y premiarle.
• Aumenta paulatinamente la distancia y la duración y distracciones en el ejercicio.

Es muy importante que ayudes a tu perro a realizar el ejercicio con éxito (debes asegurarte de pedirle sólo lo que puede lograr).
No queremos confundirle o frustrarle si realizamos demasiados intentos sin éxito. Por eso, al principio, pídele poco (lo que sabes con certeza que puede realizar) e incrementa tus exigencias muy despacio. Si tu perro no logra lo que le estás pidiendo, vuelve inmediatamente al nivel en el que realizaba el ejercicio sin fallos. De esta manera nos aseguraremos de que el perro tome el ejercicio como una experiencia positiva.

Práctica sienta y quieto en distintos entornos y refuerza siempre con comida. Comienza a practicar estos ejercicios en los lugares en lo que necesitamos aplicarlo, es decir, en la puerta de casa (donde saluda las visitas) y durante los paseos cuando pasa alguien a nuestro lado.

Ahora podrás comenzara practicar el siguiente ejercicio ANTISALTO:

- Incítale a subir, abre los brazos y golpéate el muslo para animarle a subir. En cuando se suba encima de ti dile: “AH AH” (nuestra señal de no refuerzo, es decir, le explicamos que con ese comportamiento no va a recibir ninguna atención ni refuerzo) y permanece quieto, no le cojas las patas, no le mires, no hagas nada, simplemente espera. El perro “probará” otra manera para obtener tu atención y es muy probable que tras un par de saltos pruebe a sentarse… FELICITALE con efusividad y dale un trozo de comida (si en este momento vuelve a saltar tienes que permanecer inmóvil y volver al comienzo del ejercicio).

- Si no se sienta, puedes pedírselo, para eso hemos estado trabajando la orden de sentado y quieto antes de empezar este ejercicio.

Repite el ejercicio varias veces, el objetivo es conseguir que tu perro no salte encima de ti por mucho que le incites. Con unas cuantas repeticiones tu perro aprenderá que cuando le incitas para saltar lo mejor que puede hacer es sentarse para recibir tu atención, tus caricias y por supuesto un trozo de comida.
Con este ejercicio estaremos preparando a nuestro perro para que no salte encima de la gente por mucho que lo incite (que siempre hay alguien que lo hace), practicaremos cuando sea necesario hasta conseguir nuestro objetivo.

El siguiente paso será enseñarle a no saltar sobre el resto de la gente, para eso tenemos que sentar una regla inquebrantable: NADIE puede acariciar a nuestro perro si este no tiene las cuatro patas en el suelo. Si una de cada diez personas permite a tu perro que salte sobre él y le refuerza por ello, el comportamiento continuará repitiéndose, es más, lo hará con mayor intensidad.

Los perros aprenden de manera bastante rápida y segura a no saltar sobre su propietario pero les cuesta un poco generalizar este comportamiento con el resto de las personas.

Para este ejercicio necesitamos la colaboración de varias personas, así que organiza una sesión de entrenamiento con tus amigos.

Cada persona entrará en casa y realizará el mismo ejercicio anti-salto que te proponíamos al principio. Suena el timbre, la persona entra y le incita a saltar para saludar, cuando lo haga le dará la señal de no refuerzo: ah, ah y permanecerá inmóvil hasta que se siente. Felicitaciones, caricias y comida por sentarse. Repetirá el ejercicio 10 veces. Las primeras repeticiones es probable que el perro salte pero poco a poco irá disminuyendo su excitación y entusiasmo (saludar diez veces a la misma persona no es tan divertido) y sin embargo siempre será reforzado por sentarse. Después de varias repeticiones el perro se sentará en vez de saltar sin necesidad de pedírselo.

Cuando la primera persona haya terminado sus diez repeticiones comenzaremos con nuestro segundo invitado. Al principio parecerá que el perro no ha aprendido nada ya que intentará saltar sobre la persona, paciencia, sigue el proceso del ejercicio y verás que a la tercera o cuarta repetición el perro se muestra más colaborador.

Realiza el ejercicio con la tercera persona, diez repeticiones… Notarás que cada vez es más sencillo, repite con cada invitado.
Cada vez pediremos al perro que permanezcamos tiempo en sentado y quieto antes de acariciarle y premiarle.

No te olvides de recompensar generosamente a tus invitados por su colaboración, puede que les necesites otro día.

Desafortunadamente no vale con una solo sesión de entrenamiento para consolidar el comportamiento… tendrás que practicar con cada persona que venga a casa, ten preparados premios de comida cerca de la puerta y pide a todas las visitas que colaboren en el proceso de enseñanza de tu perro. Si no vas tener visitas en varios días tendrás que invitar a tus amigos otra vez a una sesión de entrenamiento.

Este es un problema de comportamiento que necesita que dediques bastante tiempo y muchas repeticiones para conseguir extinguirlo. Haz de cada sesión de entrenamiento un momento divertido, un juego, un momento genial para pasar un rato agradable con tus amigos y con tu perro. Esta técnica da SIEMPRE resultado pero tienes que implicarte y realizar tantas repeticiones sea necesario, si abandonas antes de conseguir el objetivo… seguirás teniendo un perro incontrolable que salta sobre las visitas y como consecuencias… cada vez tendrás menos visitas.

ESPERA

Practica también este otro ejercicio, enséñale a tu perro a que espere sentado y quieto para recibir las visitas.

1. Acércate a la puerta.

2. Di claramente “ESPERA”.

3. Pídele “SIENTA” y “QUIETO”.

4. Abre la puerta mientras permanece en quieto.

5. Si se mueve, si se levanta, debes cerrar la puerta.

6. Repite los pasos 2 y 4.

7. Abre la puerta solo si tu perro permanece quieto y tranquilo. Puede que necesites varios intentos para conseguirlo.

8. Cuando puedas abrir la puerta sin interrupciones dale a tu perro la señal de liberación (“ya” o “libre”) y déjale que cruce la puerta o salude al invitado.

9. Debes practicar este ejercicio a diario, cada vez que abras la puerta. Este ejercicio funciona especialmente bien cuando el perro tiene una gran motivación por cruzar la puerta (para ir al parque, para recibir una visita…)

10. Es muy importante que utilices el comando “ESPERA” antes de pedirle que se siente y se quede quieto. El perro aprenderá a predecir el segundo comando y solo con pedirle “ESPERA” se sentará y estará quieto hasta que tu le permitas cruzar la puerta o saludar.

Practica el ejercicio de sentado y quieto y saludar sin saltar ahora durante los paseos, puede que vuelvas a tener que pedir la colaboración de tus amigos o intentar el ejercicio en situaciones reales y pedirle sentado y quieto para permitirle saludar a la gente que encuentres durante el paseo.

No me gusta Malas Pulgas

2010-05-12T12:33:00.000-07:00

NO ME GUSTA "Malas Pulgas"
Estupendo artículo de Jaime Vidal (Santi)
Estimados señores de Cuatro y Boca Boca :

Hoy 30 de abril de 2010 es un gran día para los perros, lo cual me hace tremendamente feliz. Es como si estuviera en un sueño. Ni en el mejor de ellos pude soñar que por fin en España, una televisión nacional nos iba a regalar un programa tan didáctico ...y necesario como el que empiezan a emitir esta noche. Un programa que reunirá frente al televisor a toda la familia y podré por fin mostrar a mi hija de 6 años cosas y valores tan necesarios para ella en su formación personal como la interacción correcta con los animales. Es sabido por todos que ,en psicología, los
niños muchas veces ensayan sus interacciones con las personas en su adultez interaccionando con animales, aspecto importante para que desarrollen el respeto, la empatía y el trato hacia los demás.
Mis siete perros también estarán impacientes frente al televisor.
Después de la polémica generada con otro programa que emite su cadena, “el encantador de perros”, con Cesar Millan como conductor, personaje de gran carisma televisivo, pero de gran pobreza en cuanto a técnicas para solucionar los problemas de comportamiento caninos con su apuesta llena de técnicas arcaicas y peligrosas para los perros y las personas, incluyendo el uso de la fuerza, el castigo y la imposición jerárquica.

Era del todo necesario enmendar el error de estas emisiones (más allá de éxitos comerciales) y qué mejor opción que apostar por un adiestrador joven, español, que remarcara la importancia del respeto y la amabilidad hacia los perros. Un adiestrador que nos explicara que los perros no
son malos, los hacemos malos, por nuestra aptitud agresiva y autoritaria hacia ellos, por nuestras caricias estresantes, equivocadas o por circunstancias traumáticas o de una socialización equivocada en edades tempranas, pero que pese a ello tienen una vida rica emocionalmente,
dispuesta si tienen oportunidad a mostrar siempre los sentimientos mas amables hacia los humanos.

Un adiestrador que tuviera experiencia, con conocimientos en neuropsicología canina, por ello le repugna acciones como suspender en el aire del cuello a un perro, las correcciones constantes y las amenazas, sabedor de que todo ello produce respuestas de miedo terribles, elevando los niveles de estrés tanto que el perro se verá obligado a defenderse de nosotros, o a quedar en un estado de “bajón” fisiológico denominado indefensión aprendida, resultado de haber agotado las reservas de noradrenalina, en una “ficticia calma” y por eso apuesta por tratar el fondo del problema, no se limita a “camuflar” los síntomas.

Necesitabamos que alguien nos diera lecciones de empatia, que nos explicara que cuando un perro se muestra agresivo, no es un problema de dominancia, ni que el perro sea así, sino que algo hemos hecho mal para llevar al perro a la necesidad de defenderse. Un programa didáctico que nos explicara qué lleva a los perros a esas acciones, y como prevenirlo o tratarlo también de manera amable.

Necesitábamos este programa para que viéramos como trabajar de manera correcta para tratar y prevenir sus problemas, ya que la educación canina hace años que evolucionó, siendo muchos los expertos que desaconsejan las técnicas aversivas.

Necesitábamos afirmaciones rotundas de que el miedo no es tirania, sino defensa. Un experto lo haría, así como decirnos que dicen otros expertos de este tema, lo que dicen los grandes maestros a nivel mundial como David Mech, padre de las teorias de la dominancia a nivel mundial, que reniega desde hace años de sus estudios iniciales, para descartar e incluso afirmar de la peligrosidad de estos planteamientos en nuestros perros, o las recomendaciones de la APDT en EEUU o de los veterinarios americanos que se posicionan en estos temas,a través de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB)“ Recientemente, el periódico“Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado” publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional “

Al igual que en otros países, necesitábamos que se explicara al gran público lo desarrollado en “la semana de la Prevención de Mordeduras Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, "Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 . uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros. Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., “La mayoría de los perros muerden por miedoy las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan”.
Necesitábamos una explicación sobre como exponer gradualmente a un perro a un problema, información sobre las asociaciones que crean los perros al aprender y como convertir algo terrible para ellos en algo agradable…

Necesitábamos que alguien en la tele mostrara a nuestros niños precisamente que esa manera de actuar no es la correcta, que debemos ser amables con los perros, que no son un juguete, el deber de comprenderlos, por eso no hay que asustarlos, incomodarlos, estrujarlos etc. Y enseñarlos la rica vida emocional de los perros y como gestionarla.Que no debemos abalanzarnos sobre ellos, que debemos manejarnos de manera tranquila, no molestarles cuando descansan,

…… pero SONÓ EL DESPERTADOR ¡!!!!
NO ERA COMO UN SUEÑO, ESTABA SOÑANDO!!!!

Y que encontré en la realidad? Un programa de tiranos, bestias corruptas de cuatro patas a las que debemos tratar como animales. Suerte que en esta película contamos con un protagonista hibrido entre Steven Segal y Aguila Roja, presto a amenazar, a inmovilizar, a tener una aptitud todo lo chulesca que sea necesario, si hay que colgar del cuello alzando al animal de manera brusca, para subirlo a una mesa, se hace. A toda costa hay que parar la conspiración Judeo Masónica de los perros en contra de los humanos! “ No debeís nunca pedirles las cosas por favor!!! “ Nos enseñó como usar el cuerpo a modo de amenaza constante, gestos bruscos, a impedir que escapen los tiranos , sin duda cual experto en artes marciales como cualquier superhéroe que venga a dominar a los malos. Golpecitos en el cuello, tirones de correa constantes, retar de manera continua…”que son perros!!!”

Creo que mi hija no verá el programa. Tampoco le gustaría. Ella ya sabe como tratar a los perros.
Sus amigos no, aprenderán de Borja. Y el día menos pensado querrán someter a un perro. Y este les morderá. Luego diremos que era un perro dominante, cuando en realidad era un perro que se defendía… y muchos perros no morderán y perdonaran las continuas ofensas, pero habremos aprendido que hay que pisar a los demás para sobresalir en la vida. Habremos aprendido que la fuerza gana a la razón, que la imposición es lo que cuenta, si o sí hay que pasar por encima de lo que no nos parezca bien. Nunca descubriremos que la mejor manera de solucionar los conflictos es la empatía.

Creo que iré el próximo viernes al cine.
Siempre nos quedará “Como adiestrar a tu dragón” que sí explica valores de cómo solucionar la agresividad, un niño te lo muestra para acercarse y crear una amistad con uno de estos “malvados seres”. Este niño empieza a plantearse, que estamos haciendo mal para que ellos se muestren agresivos?.....Quizás si dejamos de hacerlo????????

Para acabar, he buscado pero no encuentro una palabra que pueda definir las siguientes acciones : pellizcar, molestar, amenazar, colgar, mostrarme brusco, imponer, dar tironcitos constantes de una cuerda que te sujeta del cuello, utilizar la fuerza para someterte y por último cuando estas terriblemente asustado obligarte por fuerza a ese estimulo que te genera pánico, produciendo un estado en el que se produjeron signos de ansiedad y temor, vocalizaciones de angustia, lucha, intentos de fuga,agresiones defensivas o redirigidas, respuestas deparalización/inmovilización, salivación, jadeo, micción, dilatación de pupilas, taquicardia i/o contracciones reflejas de la musculatura esquelética que originan temblores y otros espasmos musculares.…. Etc.

No la encuentro, me ayudan a encontrarla? Quizás deberíamos replantearnos lo que es aceptable o no en la vida y donde está la raiz de muchos de los problemas domésticos que tenemos en nuestra sociedad, más allá de los perros...

Artículo escrito por : Jaime Vidal ( Santi)
Educador Canino www.bluenitdogs.com

Seminario: ¿Como dar clases en grupo?

2010-04-07T07:17:00.000-07:00

¿Como dar clases en grupo de educación canina en positivo?

Educación canina en positivo y su aplicación a las clases en grupo

Sábado: 10:00 a 14:00 16:00-19:00

Educación canina en positivo

Sobre la teoría y la práctica

- Incremento y descenso de la frecuencia del comportamiento, cuadro de contingencias

- Comportamiento bajo control del estímulo:

- en comportamientos deseados

- en comportamientos indeseados

- Reflexiones sobre los pros y contras de la educación canina en positivo

Clases de educación canina en positivo en grupo

-Diferentes grupos de edades

-Diferentes tipos de clases

Domingo: 10:00 a 14:30

Programa para las clases de perros adolescentes-adultos

-¿Cómo dar una clase en grupo sin perder la cabeza?

-Contenido de las clases

-Objetivos

Más información e inscripciones en www.dogstar.es

REC + 3

2010-03-01T01:05:00.000-08:00

Marzo 2010
REC+3
Pincha AQUI para verla

Ideas para "trucos" con clicker

2010-02-13T07:49:00.000-08:00

1. Choca los cinco
2. Aguanta (galletas en las patas, en la cara, etc)

Stoni haciendo "sujeta" y “colegas" - - Shelby siendo un buen compañero
3. Saluda con la pata
4. Reverencia de juego
5. Cruzar las patas delanteras desde la posición de tumbado
6. Caminar cruzando las patas
7. Perseguirse el rabo, en un sentido y el contrario
8. Enséñame la barriga
9. Estirarse mientras esta panza arriba
10. Habla
11. Habla bajito
12. Charla(diferente tipo de ladrido)
13. Arrastrarse
14. Andar hacia atrás
15. Saltar en mis brazos
16. Cojear de la pata delantera
17. No mires(cubre la cara con la pata)
18. Escarbar
19. Rodar , hacia ambos lados
20. Hacerse el muerto
21. Moonwalk (arrastrarse hacia atrás desde tumbado)
22. Saltar hacia atrás mientras camina hacia atrás
23. Saltar & Tumbado en el sitio
24. Caminar con las patas delanteras unicamente
25. Sujetar (cualquier objeto)

Twister rezando
26. Estirarse
27. Cogete el rabo
28. Coge mi pierna (en realidad es coger cualquier cosa con sus patas delanteras)
29. ¿Donde está tu culo?(desde tumbado levanter el culo)
30. Tocarse cualquier parte del cuerpo con su nariz
31. Miau (relamerse los belfos y gruñir)
32. Hacerse el muerto
33. Rezar
34. Relamerse los belfos
35. Lavarse la cara(con la pata)
36. Taparse los ojos
37. Subirse a la silla
38. Levantar la patita trasera como para hacer pis
39. Taparse a si mismo con una manta
40. Encender o apagar luces
41. “no” decir que no con la cabeza
42. Sienta con el cuerpo levantado(sientate bonito)
43. Alzarse sobre las patas traseras 44.Pasar desde sentado bonito a alzarse

44. Pasar desde alzado a sentado bonito
45. Taparse el hocico con las dos patas
46. Bostezar
47. Abrir y cerrar puertas
48. Coger algo y llevarlo a un sitio
49. Gruñir/enseñar los dientes
50. Relamerse el hocico
51. Meterse debajo de una silla
52. Dar la vuelta hacia atrás
53. Rodear un objeto
54. Chocar los 5 o los 10
55. Target con las patas traseras
56. Colegas:poner la pata sobre otro perro
57. Levantar la pata delantera y trasera del mismo lado
58. Ve a tu sitio, sentado o tumbado
59. Traer los pañuelos para sonarse los mocos
60. Ir a saludar a alguien
61. Caminar sobre las patas traseras

Sentado bonito
62. Circulo a la izquierda, circulo a la derecha
63. Recoger los juguetes
64. Meter la basura en la papelera
65. Discriminación de objetos por olor
66. Discriminación de objetos por la vista
67. Tumbarse de lado
68. Target el culo con el hocico
69. Pivotar con las patas delanteras fijas en un sitio
70. Pivotar con las patas traseras fijas en un sitio
71. Enseñar los dientes/sonreir
72. Cuatro patas en un contenedor pequeñito
73. Quieto con las patas delanteras en mis zapatos
74. Caminar con las patas delanteras en mis zapatos
75. Caminar con las patas traseras
76. Puppy yoga (downward facing dog)
77. Saltar en mis brazos
78. Saltar entre mis brazos
79. Saltar,apoyarse en mi y dar la vuelta
80. Subirse a mi espalda
81. Zigzag entre mis piernas pero caminando hacia atrás

Encore haciendo “aguanta”
82. Puppy Pretzel (meter la cabeza entre tus patas delanteras tan lejos como puedas)
83. Bear Skin run – tumbado absolutamente estirado, patas traseras estiradas hacia atrás y cabeza apoyada en el suelo)
84. Rezar en una silla o en la cama
85. “Matar” el juguete (sacudirlo violentamente)
86. Limpiar el suelo (permitirme que te arrastre)
87. Balancearte en un disco de hacer ejercicio
88. Sentado bonito y saludar con una pata y con la otra
89. Dar besos
90. Target con la mano
91. Dar besos a otro perro
92. Subir una escalera
93. Skate, con la patineta
94. Dejarse llevar por otro perro de la correa
95. De pie con las cuatro patas en mis piernas(mientras yo estoy sentada en el suelo con las piernas estiradas)
96. Apoyar la cabeza en el suelo completamente(mientras esta tumbado)
97. Patas delanteras en la pared(como si te fuera a registrar un policía)
98. Esconder la cabeza bajo un cojín
99. 100.Ir a su sitio o cualquier zona que se le señale

Sacado del blog de Susan Garrett: http://susangarrettdogagility.com/2009/02/idea-list-for-shaping.html

Paseando con nuestros perros de manera tranquila y relajada

2010-02-06T02:03:00.000-08:00

Para todos los perros pero sobre todo para perros de razas grandes, el saber andar sin tensión en la correa es una cuestión de gran importancia y es una de las tareas que más problemas suele dar a los propietarios

Debemos descartar las falsas teorías y la “mitología canina” que intenta explicar un comportamiento tan simple con retorcidas explicaciones basadas en la teoría de la manada o la dominancia. El perro no tira de la correa porque sea el líder de la manada o sea dominante… TODOS los perros tiran de la correa si han aprendido a hacerlo, independientemente de si son “dominantes”, “sumisos”, de raza grande o pequeña…

Los perros tiran de la correa principalmente por dos motivos… porque nosotros les seguimos y porque su paso natural es muchísimo más rápido que el nuestro.

Cuando paseas con un perro con tensión en la correa estás, de alguna manera, enseñando al perro a que tire de la correa con más fuerza. El perro está siendo reforzado cada vez que tira, se mueve hacia donde quiere llegar y tú le sigues. El perro tira de la correa porque nosotros le seguimos…

Sin embargo tirar de la correa es algo muy incómodo, tanto para ti como para el perro. Esta tensión de la correa puede ponerle bastante nerviosos y comenzará a tirar con más fuerza, además de ladrar a personas y perros que pasen a su lado… Por supuesto esta tensión de la correa puede derivar en problemas de conducta bastante más graves como agresividad hacia otros perros y/o personas.

Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión nuestros paseos será mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea. Si vamos de paseo con nuestro perro constantemente tirando de la correa y nosotros tirando a su vez para mantenerlo a nuestro lado y “peleándonos” el paseo no va a ser nada divertido ni relajante.

Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar los tirones de correa. Cada vez que el perro tiraba el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativa”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También solía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando incluso soportando ese dolor… por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez… ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo era la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa… Los perros aprenden por asociación, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo… ¿que aprenden?... muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más fuertes como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón)… Quién pensó que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar se equivoco completamente. En vez de esto el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.

Si le enseñamos a caminar con la correa sin tensión con métodos basados en la educación canina en positivo nuestros paseos serán mucho más relajados y agradables para el perro y para quien lo pasea.

Puede resultar una tarea difícil, por esta razón debemos practicar este ejercicio con regularidad.

Comenzaremos practicando en casa, un pasillo largo sería el lugar ideal. Es importante crear unas bases sólidas para fijar un comportamiento adecuado desde el principio.
Cuando hayamos conseguido buenos resultados en casa podemos comenzar a practicar en la calle. No lo haremos en el paseo normal hacia el parque sino que practicaremos en una acera sin distracciones y trabajaremos en esa misma acera hasta que lo realice correctamente.

Evidentemente tenemos que pasear con nuestro perro hacia el parque en algún momento del día… NO PRACTIQUES el ejercicio en ese momento… lo ideal sería ponerle un arnés anti-tiro para esos momentos, los puedes encontrar en diversos sitios en Internet.

Practicando la orden, primeros pasos, ejercicio de seguirte.

• Trabaja sin correa, si conseguimos que nuestro perro nos preste atención y camine a nuestro lado sin necesidad de correa será mucho más sencillo enseñarle a caminar sin tensión en la correa.
• Enséñale que tienes algo de comida (o un juguete) para captar su atención.
• Comienza a andar con paso rápido en una dirección, motivando al perro para que te siga. Cuando empiece a seguirte, dale lo que llevas en la mano.
• Poco a poco le pedirás que te siga durante más tiempo y en situaciones más difíciles.
• Repite este proceso varias veces al día. Si puedes motivar a tu perro para que te siga, habrás superado uno de los pasos más difíciles para que tu perro aprenda a caminar a tu lado sin tirar de la correa.

Correa suelta

En esta fase vamos a enseñarle que no puede haber tensión en la correa. A muchos perros se les ha enseñado (normalmente de manera involuntaria) que la tensión en la correa significa que puede ir más rápido y que nosotros le seguiremos. Es el momento de romper este esquema de aprendizaje para que el perro controle que no haya tensión en la correa.

• Sin desplazarte, dedica algunos minutos a que tu perro se mantenga con la correa a tu lado y vigila que la correa no esté tensa. Cada vez que tu perro no esté tirando de la correa, felicítale y dale un premio. Asegúrate de que no estás tirando o acortando la correa.
• Cuando tu perro se mantenga más frecuentemente a tu lado sin tirar de la correa, enséñale que llevas un juguete o premio, para que te preste más atención. Da un paso hacia delante motivando al perro para que te siga, si lo hace sin tirar felicítalo y dale un premio.
• Poco a poco incrementa el número de pasos, sigue motivándolo para que camine a tu lado sin tirar.
• Cuando tu perro responda seguro al ejercicio y se mantenga bien a tu lado, empieza a usar la palabra JUNTO o un chasquido con la lengua o una palmada en la pierna para asociarla al hecho de caminar a tu lado.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente. Espera hasta que deje de tirar y cuando lo haga felicítalo y dale un premio.
• Continúa practicando.

Junto, caminar al lado sin tirar de la correa

Seguiremos practicando este ejercicio con lo que probamos en el apartado de la correa suelta. Ahora nos centraremos en conseguir que el perro camine a nuestro lado.

• Con el perro de la correa, enséñale que tienes algo en la mano que le resulte atractivo (un juguete o premio) para fijar su atención.
• Motiva al perro a acercarse a la mano en la que estás sujetando el objeto, dile “junto” (chasquido con la lengua o una palmada en la pierna) y empieza a caminar. Da un solo paso.
• Si tu perro camina a tu lado dale un premio o déjale jugar un momento con el juguete.
• Continua el ejercicio, da un paso más y si te sigue dale el trozo de comida.
• Ve aumentando el número de pasos que das antes de darle el refuerzo de manera gradual.
• Poco a poco ve retirando el premio por unos instantes. Si tu perro sigue quedándose a tu lado, felicítale y dale un premio.
• Podrás ir incrementando el tiempo en que no utilizas el premio.
• Si tu perro, en cualquier momento del ejercicio, tira de la correa, para inmediatamente, no reanudarás la marcha hasta que deje de haber tensión en la correa. También puedes probar a pararte y dar varios pasos hacia atrás cuando tire de la correa, queremos mostrarle que si se va muy rápido o tira de la correa no llega a ninguna parte, no vamos a reforzarle siguiéndole.
De igual manera, si tira en alguna dirección (porque haya algo en ese sitio que le llama la atención), puedes cambiar de sentido, de esta manera el perro entenderá que por mucho que tire no llegará más rápido.
Aún cuando hayas tenido que cambiar de dirección, es muy importante que le refuerces premiándole cuando deje de tensar la correa, dale un trozo de comida y continúa caminando, felicítale por hacerlo bien y después volver a probar en la dirección más difícil.
Cada dos o tres pasos puedes sentar a tu perro, de esta manera le mantendrás más pendiente de ti.

Paseando relajados

El salir de paseo con tu perro debe de ser una ocasión para los dos de relajaros y disfrutar. Es importante dejar a nuestro perro satisfacer sus necesidades de olisquear, de saludar a otros perros, de pararse a investigar algo que le resulte extraño, etc., y debemos hacerlo sin tensión en la correa. El perro no tiene que ir necesariamente pegado a nuestra pierna y mirándonos durante el paseo, puede ir un poco delante o un poco detrás si así lo desea pero lo ideal es que sea sin tirar de nosotros.
Para lograr este objetivo después de enseñar a tu perro a andar junto a ti sin tirar de la correa, pero además debes dejarle “ver mundo”, socializarse, olisquear, hacer sus necesidades…en definitiva, RELAJARSE...

Materiales necesarios para un paseo tranquilo

Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín de herramientas de ayuda para pasear con tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan,
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,

En este tipo de entrenamiento desestima la utilización de materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi” y el arnés tradicional, explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.

Como ya hemos comentado anteriormente la educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO AVERSIVO; Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.
Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, pasemos con el perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros de damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo bastante a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo. Hemos explicado con anterioridad los problemas que pueden derivar de este tipo de collares.

Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro. Más información sobre este tipo de arneses en www.pdtspain.com

También cuestionamos la utilización de correas tipo flexi ya que aparte de parecernos realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo, los flexis , por definición, ayudan al perro a estar lejos de nosotros y le enseñan a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.

Creemos que una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más) es la manera más adecuada para pasear al perro. Con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos tener más control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad ya que creemos que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga, un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho podrían ayudarnos a pasear de manera tranquila y relajada con nuestros perros.

Luna llena, agradecimiento

2010-01-29T10:46:00.000-08:00

HABEIS PENSADO ALGUNA VEZ EN DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS ANIMALES QUE POR NUESTRA IRRESPONSABILIDAD HAN SUFRIDO ? LA NOCHE DEL VIERNES 29 AL SABADO 30 (enero 2010)ES LUNA LLENA, QUIZA SERIA UN BUEN MOMENTO PARA QUE DESDE EL CORAZON DIERAMOS LAS GRACIAS A TODOS ESTOS HEROES. MIRAR A LA LUNA Y DARLES LAS GRACIAS, ENVIARLES MENSAJES DE AMOR NO UTILICEIS LA CULPA, LA RABIA, EL MIEDO ETC... SOLO ENVIARLES UNA ABRAZO DE AMOR Y AGRADECER. SI TODOS CONSEGUIMOS ESTAR AHI DURANTE ESA NOCHE, EN VUESTROS SUEÑOS, ANTES DE ACOSTAROS, ESE MOMENTO ESCOGIDO SERA UNA REALIDAD PARA ELLOS. NOS ENCONTRAMOS MAÑANA CON ELLOS(Olga Porqueras)

Perro de asistencia surfero

2009-12-29T02:39:00.000-08:00

La historia que nos cuenta la entrenadora en este video es que la perra fue entrenada desde su nacimiento para ser una perra de asistencia para personas con discapacidad física. Su entrenamiento pronto dió sus frutos y consiguió rápido todas las habilidades necesarias PERo tenía un gran problema: le encantaba perseguir pájaros. La entrenadora decidió que esto podría ser un gran problema en su trabajo de perro de asistencia y poner en peligro al discapacitado asi que la retiró del programa....PERO no se rendió. Se centró en entrenar otra habilidad más SURFEAR. La perra se convirtió en una gran surfera y comenzó a trabajar como perro de asistencia con un surfero tetraplejico, ayudandole a conseguir fondos económicos para su rehabilitación y surfeando juntos...Podeis ver en el video el buen resultado de este equipo. La entrenadora nos enseña que no siempre los perros son como queremos que sean..pero que si nos preocupamos de "VER" como realmente son y buscar unan posible solución....encontraremos más de lo que esperamos.
Espero que os guste.

1000 amigos en FACEBOOK

2009-12-28T06:30:00.000-08:00

Ya somos más de 1000 amigos en Facebook, GRACIAS A TODOS. La educación canina en positivo va haciendose su hueco en España y poco a poco vamos cambiando la manera de educar y trabajar con nuestros compañeros caninos.
Comenzaremos el año con el Seminario de Kim Moeller sobre agresividad entre perros, seguimos debatiendo y ayudando en las consultas al grupo y por supuesto colaborando en la mejor REVISTA DIGITAL sobre educación canina en positivo REC+.
Trabajamos día para a día por y para nuestros perros.

FELIZ 2010

Seminario Kim Moeller. Agresividad entre perros

2009-12-02T06:26:00.000-08:00

POR FIN!!!! Hemos conseguido cerrar fechas para poder traer a España a Kim Moeller, una de las mejores especialistas en agresividad canina del mundo.
Nos centraremos en las "growly clases"(especiales para perros agresivos) y tendremos gran parte de prácticas. Se mostrarán videos de trabajo de las "growly classes" y trataremos a fondo el protocolo de actuación en casos de agresividad perro-perro. Los tres temas principales de la teoría serán: agresividad con correa, agresividad sin correa y herramientas de trabajo para el cliente-propietario de perro agresivo-reactivo.
Hora de inicio:
El Sábado, 16 de enero de 2010 a las 9:00
Hora de finalización:
El Domingo, 17 de enero de 2010 a las 18:00
Lugar: Arucas, Gran canaria
Precio: 250 euros (200 euros si se realiza el ingreso antes del 30 de diciembre 2009).
El seminario se realizará en una finca rural con posibilidad de alojamiento(muy económico).Finca El Despertar
Si quieres asistir a este seminario manda tus datos a: virginia@pdtspain.com

REC+ 2

2009-12-01T23:39:00.001-08:00

¿quieres verla?

¿Cómo convivir en manada?

2009-10-09T04:25:00.000-07:00

Empezaré diciendo que prefiero decir “familia” a “manada” ya que son los perros los que han de integrarse a la vida con los humanos y no al revés.
Vivir con varios perros puede resultar complicado, a veces caótico y estresante pero será divertido y agradable cuando sepamos como “controlar esa situación”.
Para conseguir un entorno de convivencia adecuada entre varios perros y humanos debemos de tener en cuenta las características y necesidades de ambas especies.
Para mí, más que una cuestión de liderazgo sobre la manada, es la responsabilidad de establecer y enseñar a respetar unas normas de convivencia básicas para la vida en común. Estas normas estarán basadas en la convivencia entre personas y no en las reglas de convivencia de las manadas salvajes de perros o lobos, aunque por supuesto se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los perros para adaptarse a la vida con los humanos.
La clave de esta convivencia será “mantener la calma”, conseguir un entorno tranquilo es nuestra prioridad. Y por supuesto lo haremos basándonos en las técnicas de la educación canina en positivo. Ningún “lider de la manada” ni “padre de familia” debería imponer sus normas utilizando la violencia verbal o física.
Debemos tener control y manejar el entorno evitando las situaciones de conflicto.
Cuando varios perros conviven bajo el mismo techo suelen establecerse “jerarquías” entre ellos, la posición dentro de esta “manada” va variando y se estableciendo de manera gradual. Se crean tensiones, competitividad y problemas derivados del acceso a los recursos pero normalmente se resuelven sin mayor dificultad. Los humanos debemos ser conscientes de ello y respetar sus juegos y sus “señales de calma” evitando aumentar los problemas.
Nosotros, como personas debemos ayudar a “la manada” a vivir de la manera más armónica. Para ello vamos a proponer una serie de ejercicios que nos ayuden a evitar esos “momentos de conflicto” y “enseñarles las normas de convivencia”.

Para comenzar nuestro entrenamiento tenemos que trabajar con cada perro de manera individual, por lo que enseñaremos al resto del grupo a permanecer en otra habitación mientras trabajamos con uno solo. Suele surgir aquí el primer problema ya que por lo general siempre están juntos. Con ayuda de un kong (o cualquier juguete interactivo que dispense comida, huesos, etc) enseñaremos a uno de los perros a permanecer en otra habitación, separado del resto. Abriremos la habitación, le daremos el juguete y le cerraremos la puerta por unos segundos. Iremos aumentando gradualmente el tiempo que permanece solo y aumentando el número de perros que permanecen apartados del resto. También podemos ayudarnos de jaulas o “varikennels” si les hemos habituado con anterioridad a permanecer tranquilos y relajados en ellas.

-El primer ejercicio que propongo es “dar de comer juntos” (debemos de tener en cuenta las características de cada grupo y no realizar este ejercicio sin supervisión de un especialista si tenemos antecedentes de agresividad por la comida en alguno de los perros). Pondremos una buena ración de comida en nuestra riñonera e iremos dando una bolita de pienso a cada perro que nos ofrezca un “sentado”. No hace falta que nosotros le indiquemos “sit o sienta”, esperaremos a que lo ofrezcan de manera voluntaria y lo reforzaremos con comida. El perro que permanece en la posición de sentado sigue recibiendo refuerzos de comida y los que se levantan pierden ese refuerzo. No daremos comida al perro que intente quitársela a otro, salte o muestre otro comportamiento que no sea el de sentado. Practicaremos este ejercicio a diario y aumentaremos el tiempo que deben permanecer sentados para obtener el refuerzo, este ejercicio nos ayudará a conseguir nuestro siguiente objetivo: quietos en grupo
-Enseñaremos de manera individual a cada perro a permanecer “quieto” durante cierto periodo de tiempo. Trabajaremos el quieto como hacemos habitualmente pero utilizaremos al nombre del perro para indicarle cuando termina el ejercicio (esto facilitará enormemente el trabajo de “quieto” en grupo). Cuando consiga un “quieto” más o menos sólido de 15 o 20 minutos pudiendo alejarme cierta distancia, podré añadir otro perro al grupo de trabajo (con el que previamente habré trabajado también el quieto de manera individual). Cuando entreno el “quieto” con dos o más perros el nombre de cada uno será el indicativo para ese animal de poder levantarse. Reforzaremos con comida a los que permanecen en la posición y nos ayudaremos con el bloqueo corporal para mostrar a los demás que deben permanecer en la posición. Aumentaremos progresivamente el tiempo de espera en “quieto” hasta conseguir unos 30 minutos en grupo. El “quieto” en grupo es un ejercicio de control de impulsos muy efectivo y nos ayudará a conseguir “momentos de calma” en nuestra vida diaria. Estableceremos un “quieto en grupo” diario como norma variando el tiempo y el lugar de la casa donde lo realizamos.

-Otro ejercicio de control de impulsos es el de “esperar en la puerta”, vamos a enseñar a nuestros perros a sentarse y esperar nuestra señal para salir por la puerta uno a uno, ya que este suele ser uno de los momentos de tensión y conflictividad en la convivencia de un grupo de perros. Para ello, como hicimos en el ejercicio anterior, enseñaremos el comportamiento de manera individual. Nos situaremos delante de la puerta, daremos la señal de “espera” y abriremos un poquito la puerta, reforzaremos nuestro perro por permanecer quieto en sentando y le liberaremos con su nombre como señal para poder salir por la puerta. Podemos utilizar el bloqueo con el cuerpo para evitar que se nos escape o cerrar la puerta en caso de necesidad, pero lo ideal es trabajar aumentando la dificultad de manera paulatina y progresiva, premiando a nuestro perro por permanecer quieto. Iremos añadiendo perros al ejercicio hasta conseguir que todos esperen en la puerta y salgan uno a uno al escuchar su nombre. Practicaremos este ejercicio a diario, en diferentes momentos del día por supuesto y por supuesto variaremos el orden en que salen a la calle.

-De la misma manera que el ejercicio anterior les enseñaremos a esperar su turno para salir del coche.

-Otra de las normas básicas de convivencia entre varios perros es la de respetar a los humanos mientras están comiendo por lo que NUNCA les reforzaremos el “pedir comida” ofreciéndoles de nuestro plato mientras estamos en la mesa. Si somos consistentes en esta norma evitaremos muchos conflictos (y comeremos mucho más tranquilos sin todos los perros vigilando nuestros movimientos pendientes de “la miga que se cae”).

-Muchos de los problemas surgen por la competividad para obtener los recursos (comida, caricias, juegos…que ofrecen los humanos) por lo que vamos a realizar una serie de ejercicios par establecer unas normas de control y obtención de esos recursos.
Les enseñaremos la orden “deja” es decir: no cojas eso que tienes delante hasta que yo te lo diga y “suelta”, dámelo cuando yo te lo pida. Debemos trabajarlo de manera individual con comida y juguetes.

Ponle la mano llena de comida delante del hocico. Déjale olisquear e intentar cogerlo PERO no premies hasta que deje de mirar en dirección al premio. Cuando deje de intentar cogerlo le dices: Muy bien, toma (y si quieres puedes utilizar el clicker , lo haces sonar en el momento exacto en que aparta el hocico). Di claramente “toma y su nombre” antes de dejarle coger la comida (procura no dejar que la coja del suelo). Repite este proceso hasta que el perro se muestre seguro en el ejercicio. Cada vez tardará menos en apartar su hocico de la comida y esperar que digas su nombre para darle permiso para cogerlo. Cuando realice el ejercicio de una manera fiable puedes empezar a añadir la palabra “deja” antes de presentarle la comida. Recuerda, no es una orden, de momento tiene que aprender a asociar esta palabra a la acción de dejar la comida. El perro deberá dejar el objeto y cogerlo sólo cuando se lo digas (toma y su nombre), si no lo hace así repite los pasos anteriores. Ve aumentando progresivamente el tiempo que ha de pasar sin intentar coger la comida (retrasa el momento de hacer sonar el clicker). Puedes practicar también con la comida en el suelo, procura ser más rápido que él, que nunca consiga quitártela, tápala si es necesario. Practica este ejercicio muy a menudo. Un buen momento para podría ser la hora de la comida. Verás que en sólo unos días obtienes resultados. Puedes practicar este mismo ejercicio con el plato de comida, para enseñarle a esperar a que tú le digas su nombre para indicarle cuando puede empezar a comer y no se abalance sobre el plato mientras le pones la comida. Ve añadiendo perros al ejercicio cuando vayan aprendiéndolo de manera individual, premia a los que “esperan su turno” con comida y varia el orden en el que les dejas comer. Utiliza este ejercicio para darles la comida y para establecer un orden en la sesiones de juego.

-Otro ejercicio de control de recursos es el de enseñarle a “dejar de pedir caricias y mimos”. En demasiadas ocasiones la atención mostrada por los humanos se convierte en un recurso más que crea problemas de rivalidad y competividad entre los miembros del grupo de perros por conseguirlo. Ayudaremos a evitar estos conflictos si enseñamos a nuestros perros a “dejar de pedir mimos” cuando nosotros se lo decimos y a “esperar su turno de mimos y caricias”. Estableceremos una señal verbal como “ya vale” o “es suficiente” acompañada de su nombre para indicarle que las caricias van a cesar, ayudaremos con el lenguaje corporal a nuestro perro a entender que su turno de mimos termina y cesaremos la interacción con él (cruzaremos brazos y piernas y evitaremos el contacto visual). El perro se alejará de nosotros…premiaremos con un “muy bien” y unos cuantos mimos ese acierto y repetiremos el ejercicio. Cuando cada perro conozca el ejercicio de manera individual podremos empezar a trabajar de dos en dos e ir añadiendo perros al ejercicio. Les enseñaremos a esperar su turno de la misma manera, reforzando con comida su posición. Enseñaremos a practicar este ejercicio a las visitas para que la norma se generalice con todos los humanos.

-La llegada de visitas a casa suele ser otro de los momentos de conflicto entre el grupo de perros. El nivel de excitación de los perros se eleva demasiado y puede generar algún problema entre ellos. Enseñaremos a nuestros perros (primero de manera individual, luego en grupo) a sentarse al oír el timbre o en el momento de abrir la puerta y les ayudaremos a permanecer quietos en esa posición hasta que la visita entre y les salude dándoles un trozo de comida o una caricia para reforzar su posición de espera.

-Otro ejercicio de gran utilidad en la convivencia con varios perros es enseñarles a “ir a su sitio”. Les mostraremos de manera individual a reconocer su “sitio, su cama”, enseñándoles a permanecer allí hasta que se lo pidamos.

Espero que estos ejercicios puedan ayudarte a mejorar la convivencia con tu “familia canina” , si tienes alguna duda o necesitas más información sobre este aspecto puedes consultarme en virginia@pdtspain.com

Espectáculo canino

2009-10-08T08:37:00.000-07:00

De lo mejor que he visto en años(gracias Carla por pasarlo)

Si quereis saber más:www.pferdezucht-beuke.de(Hunde Show bei der Privathengstschau Verden 2009 ___ www.pferdezucht-beuke.de )

Clases de trucos con Silvia

2009-10-03T11:39:00.000-07:00

Pasandoselo pipa...

Nuevo grupo de habilidades caninas

2009-09-30T07:06:00.000-07:00

Ya tenemos nuevo grupo de entrenamiento de habilidades caninas, quedamos los sábados por la mañana en Arucas...Os iremos colgando los videos...
(gracias amigas por "obligarme" a ponerlo en marcha).

Trucos de Jesse

2009-09-25T03:50:00.001-07:00

Como siempre pasándolo bien y sorprendiendonos con sus habilidades...nos encanta Jesse.

Arneses antitiro

2009-09-21T12:26:00.000-07:00

Si tienes alguna duda puedes consultarnos en virginia@pdtspain.com

Seminario de agresividad canina(CONFIRMADO)

2009-09-14T05:37:00.000-07:00

POR FIN!!!! Hemos conseguido cerrar fechas para poder traer a España a Kim Moeller, una de las mejores especialistas en agresividad canina del mundo.
El seminario será esta vez en Gran canaria, los días 12 y 13 de diciembre, el precio 250 euros(descuentos especiales para veterinarios, estudiantes de veterinaria y antiguos alumnos de los seminarios de PDTSPAIN). Pronto os daremos más información del contenido pero os adelantamos que nos centraremos en las "growly clases"(especiales para perros agresivos) y tendremos gran parte de prácticas...
A los que vivis en la peninsula...id mirando billetes, esta ocasión no os la podeis perder!!!!
ULTIMA HORA!!!!!!FINALMENTE CONFIRMAMOS que serán los días 16 y 17 de enero 2010.

Seminario Educación canina en positivo y técnicas de clicker

2009-09-08T03:20:00.000-07:00

Seminario de Educación Canina en Positivo y entrenamiento con clicker
Ponente: Virginia Gallego Jiménez
Fecha:17 y 18 Octubre
Lugar: Gran Canaria
Organiza:PDTSPAIN
Fecha: 14 y 15 de Noviembre de 2009
Lugar: Castellón
Organiza: Dog Calm

CONTENIDO:

Sábado mañana 10:00-14:00

Teoría
-Teoría del aprendizaje animal
-Tabla de contingencias, refuerzo positivo y castigo negativo.
-Condicionamiento clásico y condicionamiento operante.
-Moldeado contra modelado del comportamiento.

Prácticas
-Ejercicio de "Atención". Dos maneras distintas para enseñar el mismo comportamiento
-Ejercicio de "sentado". Aplicar lo aprendido

Debate
-Utilización del castigo en la educación canina.

Sábado tarde 16:00-18:00

Teoría
-Explicación del método clicker
-Moldear comportamientos con el clicker
-Programas de refuerzo
-Conducta supersticiosa
-Reglas del moldeado

Prácticas
-Cargar el clicker
-Targeting

Proyección de video
-Proyección del video:"Take a bow how"

Domingo mañana 10:00 -14:00

Prácticas
-Ejercicios de obediencia básica con el clicker
-Ejercicios de "deja y suelta"

Domingo tarde 16:00 -18:00

Teoría
-Aplicar la educación canina en positivo a la corrección de conductas.
-Importancia de comportamientos alternativos.
Otras utilidades del clicker:
-Perros de asistencia a discapacitados, perros de cine y dancing with dogs…

Más información: virginia@pdtspain.com(Gran Canaria)
info@dogcalm.com (Castellón)

REC +

2009-08-30T09:21:00.000-07:00

Otro proyecto hecho realidad...
Al principio fue una idea...¿por qué no hacemos una revista?... poco a poco fue tomando forma...Cinta Marí nos "empujó" para hacerlo realidad y GRACIAS a todos y cada uno de los colaboradores ha sido posible.
Os presentamos REC+, La REVISTA DE EDUCACIóN CANINA EN POSITIVO...Esperamos que os guste.
REC+
Es GRATUITA...AYUDANOS A DIFUNDIRLA.

¿Nos vamos de pateo?

2009-08-25T03:05:00.001-07:00

Quedamos el sábado 29 a las 10h en el parking del polideportivo de Arucas...Subiremos un poquito la montaña y dejaremos que nuestros perros pasen un ratito agradable disfrutando de la naturaleza con sus colegas...
¿quien se viene? confirmanos tu asistencia en virginia@pdtspain.com

Contra Cesar Millan

2009-07-29T01:10:00.000-07:00

Me ha enviado estos links una compañera americana sobre el controvertido Cesar Millan, se está trabajando duro para hacer llegar a todo el mundo esta información...os agradecería una ayuda con la traducción y la difusión...

http://www.avsabonline.org/avsabonline/images/stories/Current_Events/merialletter6-10.pdf
La traducción(gracias a Felix Gallego) es :

El Gabinete Ejecutivo de la Asociacion Americana de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal está profundamente preocupado al saber que Merial,un lider en la industria de la veterinaria, está haciendo uso de Cesar Millan en una campaña promocional para Heartgard y Frontline. Estamos incluso más consternados al saber que Merial está también promoviendo a su vez el video de comportamiento del Sr. Cesar Millan en esta capaña.
Los responsables de Merial puede que no sean conscientes que AVSB;SVBT;AVSAB(varias asociaciones de veterinarios americanas) se han pronunciado contra las técnicas de coercion, basadas en tecnicas de "dominancia" empleadas por el Señor Millan en su Show "The dog Whisperer".

Lo único del show es que es entretenido pero puede llevar malentendidos a los propietarios de mascotas. Lo malo es que las técnicas del Sr. Millan están contribuyendo a un incrememto en la agresividad y ansiedad e incluso en lesiones físicas tanto en la mascota como en los propietarios. Como veterinarios en la practica hemos visto,desafortunadamente, muchos casos de esto último.
Merial clama en "aumentar la salud, bienestar, y actuacion de los animales"
Preguntando a Veterinarios si recomendarian a sus clientes que sigan las informaciones del Sr. Millan, aconsejan lo contrario. En estos tiempos tan dificiles de crisis económica podría ser comprensible que Merial quisiera usar famosos para promocionar o comercionalizar sus productos como forma mas directa al consumidor.
Aun así,si Merial se hubiese tomado tiempo para investigar,se hubiesen encontrado que la filosofia del Sr Millan se mueve en direccion opuesta a los estandares de calidad y cuidado que promueven los veterinarios especialistas en comportamiento e impartidos en el material de estudio de las escuelas veterinarias.

Como referencia, hemos incluido la declaracion de principios y cual es la posicion de AVSAB'S en el "Uso de castigos para la modificacion del caracter en los animales" y la "Teoria de la dominancia en la modificación de comportamiento animal'.Encontrareis que estas declaraciones estan basadas en estudios y analisis cientificos y que no apoyan las técnicas utilizadas por el Sr. Millan en su programa. Estaremos contentos de proveeros con mas informaciuon adicional de otros profesionales del mismo campo,donde indican que los métodos de entrenamiento que se televisan en el show 'The Dog Whisperer" pueden llevar al incremento de la agresion y de lesiones en el ser humano.
Estamos profundamente consternados al saber que los ejecutivos de Merial no están por la labor de apoyar a la comunidad de Veterinarios especialistas en comportamiento Y SUS ESFUERZOS de promover métodos de entrenamientos más humanitarios y efectivos de base científica.
Seguimos preocupados al saber que su compañia apoya al Sr Millan y sus controvertidas formas de entrenamiento a traves de su apoyo financiero/económico y la distribucion de sus videos ya que esto solo contribuira a sostener el número de de perros con problemas y propietarios con lesiones que venimos consolando,aconsejando y reeducando.
Quizás Merial quiera apoyar nuestros intentos de intentar balancear y contrarrestrar el impacto negativo de esta elección de marketing comercial que en última instancia solo servirá para alienar a Veterinarios Diplomados,Entrenadores Caninos y propietarios todos por igual.
Estamos abiertos a cualquier opportunidad de entablar una discusion positiva con Merial sobre el tema.
Firmado(la junta directiva)

http://www.avsabonline.org/avsabonline/images/stories/Position_Statements/dominance%20statement.pdf

http://www.drsophiayin.com/dominance.php

Sucre entrenando en verano

2009-07-26T12:41:00.000-07:00

Hacía mucho que no subiamos un video de nosotros entrenando....

Bob Bailey Chicken Camp(entrenando gallinas)

2009-07-08T16:06:00.000-07:00

El proceso que se trabaja en este video es el siguiente: primero se le enseña a la gallina a picar un target (una cartulina redonda grande en este caso).
Segundo paso: la cartulina se vuelve más pequeña, se premia(click y comida) cuando pica el target.A otra gallina se le enseña a picar un target en forma de cuadrado, en el segundo paso se incluyen otros dos targets y la gallina debe seguir picando solo el cuadrado sin importar la posición en la que esté(trabajo de discriminación por forma). A la primera gallina se le enseña a picar el target amarillo y se introducen otros dos targets(uno por uno) de otros de diferentes colores. La gallina aprende a picar solo el target amarillo.
Para testar que el entrenamiento está surgiendo efecto se hace una prueba: se retira el target amarillo y la gallina no deberia picar ningún otro hasta que se le vuelva a presnetar el amarillo(en la otra gallina se sigue el mismo proceso pero con el target cuadrado). Lo siguiente es un desafio de Bob Bailey: cómo moldear un comportamiento de manera efectiva...en una sola sesión(que por cierto está cronometrada y sólo dura 1 o 2 minutos). Bob explica que no es lo mismo incrementar la frecuencia de un comportamiento y "captarlo", que moldear un comportamiento nuevo desde el principio, cliceando por acercamientos progresivos al comportamiento que queremos.
El reto: que la gallina pique el target azul en vez del amarillo. Primer paso: clicKear cualquier comportamiento que no sea picar el target amarillo. Segundo: moldear el comportamiento empezando por bajar la cabeza hacia el target azul(fijaos como la entrenadora ha puesto habilmente el amarillo en la otra punta para evitar errores y que se ayuda del sitio donde ofrece la comida para que la gallina se acerque a ese target...
Sigue trabajando y eventualmente la gallina picará el target azul. Cuando lo tengamos...probaremos la fuerza de este nuevo comportamiento moviendo el target e posición y finalmente testaremos el comportamiento poniendo los otros targets...Si hemos hecho un buen trabajo de moldeado...la gallina picará el azul y no el amarillo(el cualquiera de las posiciones que se ponga)....

Bob Bailey es el verdadero "padre" del clicker training....sus "chickencamp" la mejor manera de aprender...

¿Quién me presta una gallina?

y a otro nivel:

Clases para cachorros de Silvia Trkman

2009-07-04T14:59:00.000-07:00

Me encantan las clases para cachorros de esta chica....muy divertidas...muy interesantes...Gracias Silvia por compartir tu trabajo.

http://silvia.trkman.net

Pasandolo bien

2009-07-03T15:13:00.000-07:00

A esta entrenadora se le ve disfrutando de su perro y al perro también se le ve pasando un buen rato...Para mi eso es lo más importante.

700 amigos en facebook

2009-06-26T12:32:00.001-07:00

Más de 700 personas comparten nuestro grupo de facebook, seguimos compartiendo la EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO.
Tenemos un foro de debate en que preguntar y compartir experiencias, un montón de articulos, fotos, videos...Ayudanos a seguir mejorando, UNETE: PDTSPAIN en FACEBOOK

Trucos de verano

2009-06-25T03:34:00.001-07:00

Siempre sorprendiendonos:

Concha y sus buenos modales en casa

2009-06-18T10:17:00.000-07:00

Nuestra amiga Paqui nos manda este video...me encanta, queria compartirlo con todos...Muy buen ejemplo.

Algo más sobre el castigo

2009-06-13T01:03:00.000-07:00

CASTIGO

Consideramos castigo como la consecuencia del comportamiento que hace que este no se repita en el futuro o disminuya su frecuencia.
Como ya hemos dicho existe:
-castigo positivo, implica utilización de estímulo aversivo.
-castigo negativo, NO implica la utilización de estímulos aversivos, sino la retirada de algo agradable para el perro.
A partir de ahora nos referimos a castigo positivo.
El castigo puede causar muchos efectos secundarios indeseables. Algunos perros tienen la capacidad para tolerar el castigo mejor que otros. Algunos perros pueden parecernos “felices” trabajando pero las consecuencias del castigo pueden mostrar sus efectos a medio o largo plazo (pueden dejar de emitir respuestas o desarrollar comportamientos neuróticos).

Escala del castigo
Ejemplo: tu pero tira de la correa, le corriges aplicando castigo con el collar de ahogo. Sigue tirando, le gritas. Sigue tirando, le pegas. Sigue tirando, le castigas con el collar de pinchos, sigue tirando.
Probablemente a estas alturas habrás conseguido un perro que además de seguir tirando se muestra agresivo hacia las personas y otros perros....

Efectos observables del castigo
No podemos asumir lo que el perro siente o piensa cuando es castigado pero podemos observar y analizar sus comportamientos. Estos son algunos de los comportamientos que solemos encontrar en los perros que han sido castigados: ansiedad, miedo, escape, evitación (sordera), agresión, indefensión aprendida.

Podemos terminar esta breve reflexión sobre el castigo diciendo que el castigo no enseña nada nuevo o constructivo al perro y de hecho puede ser contraproducente. Para que el castigo fuera eficaz debería suprimir el comportamiento indeseable. Para que el castigo fuera efectivo debería ser de gran intensidad y darse todas y cada una de las veces que se presente el comportamiento…..Esto nos lleva a un problema ético, ¿cuándo estás dispuesto a hacer sufrir a tu perro para evitar un comportamiento? Y más importante aún....¿Estás dispuesto a probar métodos alternativos?

Cuadro de las contingencias

2009-06-13T00:58:00.000-07:00

CUADRO DE CONTINGENCIAS

PONER QUITAR
BUENO R+ C-
MALO C+ R-

+Extinción

Refuerzo Positivo R+
La recompensa que se presenta después del comportamiento aumenta la probabilidad de que este comportamiento se repita en el futuro.

Refuerzo Negativo R-
Aumenta la posibilidad de que el comportamiento se repita. El comportamiento hace que finalice un estímulo aversivo.

Castigo positivo
Presentación de un estimulo aversivo cuando se da el comportamiento. Hace que el comportamiento disminuya la tendencia a repetirse en el futuro.

Castigo negativo
El castigo negativo consiste en la retirada de una recompensa cuando se da el comportamiento. Como castigo, hace que el comportamiento disminuya la probabilidad de repetirse en el futuro.

Extinción
Si un comportamiento no tiene consecuencias de ningún tipo, este comportamiento tenderá a extinguirse.

Pondremos ejemplos....

Condicionamiemto clásico- Condicionamiento operante

2009-06-13T00:52:00.000-07:00

CONDICIONAMIENTO CLÁSICO
Descrito por Paulov.
Si un estimulo neutral es presentado antes de una respuesta refleja, el animal aprende a responder al primer evento en anticipación al segundo evento.

1.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
………………XXX. R(salivación)

2.
……XXX……… E.C
…………XXX... E.I (comida)
……XXX…….... R(salivación)

3.
……XXX……… E.C
se omite E.I (comida)
……XXX………. R(salivación)

EJM: Parpadeo de ojos

-E.C Estimulo Condicionado
-E.I Estimulo Incondicionado
-R Respuesta
-XXX Momento en que aparece el estimulo o respuesta.

CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Descrito por Skinner. El animal aprende a modificar su comportamiento según las consecuencias de este.
Ley de Thornike, Si la consecuencia de un comportamiento es agradable, el comportamiento tenderá a repetirse.

Existes bastantes diferencias entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico, por citar alguna de ellas diremos que en el condicionamiento operante el animal tiene que ofrecer un comportamiento para que el estímulo sea presentado.

DIERENCIAS ENTRE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y CONDICIONAMIENTO OPERANTE:

Diferencias: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO CONDICIONAMIENTO OPERANTE
-Condicionamiento clásico:Un estímulo neurológico se convierte en reflejo asociado. Ejemplo: el sonido de la campana se asocia a la salivación.
-Condicionamiento operante:El aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Ejemplo: el individuo acciona una palanca y recibe comida.
- Condicionamiento clásico:Es el reflejo. Una simple conducta innata, en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental.
-Condicionamiento operante: No es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener una respuesta.
-Condicionamiento clásico: Es una combinación de dos factores, estímulo y respuesta. La conducta es interna e innata.
-Condicionamiento operante: La conducta es externa ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma.

Un poquito de historia

2009-06-09T04:39:00.000-07:00

Las teorías modernas sobre el comportamiento animal comienzan con el trabajo de IVAN PAULOV (1849-1936), psicólogo ruso, Premio Nóbel. Durante sus investigaciones sobre la digestión de los animales, Paulov empezó a observar que los perros salivaban justo antes de poner la comida en sus bocas. Al principio pensó que los perros asociaban los asistentes, o el sonido al abrir la puerta cuando entraban, con la comida. Probó su teoría haciendo sonar una campana justo antes de dar de comer a los perros. Después de varias repeticiones, al hacer sonar la campana (sin presentar la comida), los perros salivaban. REFLEJO CONDICIONADO

THORNIKE (1874-1949)USA
Ley del efecto.
Sentó las bases de lo que hoy conocemos como condicionamiento operante. Sus estudios pretendían explicar los efectos que las diferentes consecuencias podrían tener en los nuevos comportamientos.
La ley del efecto dice que las respuestas que producen recompensas tienden a incrementar su frecuencia (…).
En uno de sus estudios metía un gato hambriento en una caja y controlaba el tiempo que tardaba en darle a la palanca que abría la puerta. Después ponía comida fuera de la caja y comprobó que el gato tardaba cada vez menos tiempo en dar a la palanca. La comida era un incentivo que aceleraba el proceso de aprendizaje.

WATSON (1878-1958)
Ponía más interés en el plano científico, en demostrar experimentalmente la teoría del comportamiento, dejando de lado los pensamientos y los sentimientos. Su experimento lo llevó a cabo con el pequeño Albert, un niño de 11 meses de edad al que condicionó una respuesta de miedo. Al principio Albert, que no tenía ningún miedo a las ratas, jugaba con ellas libremente. Después, cada vez que se acercaba o tocaba una rata, se presentaba un ruido muy muy fuerte a la vez (que le asustaba). Después de una semana el niño lloraba sólo con ver la rata, sin necesidad de presentar el ruido.
Albert generalizó su miedo a cualquier objeto blanco, incluidos un perro, un conejo y una máscara de Santa Claus.
El trabajo de Watson nos puede ayudar a entender la dificultad del trabajo con perros extremadamente miedosos.

SKINNER (1904-1990).USA
Discípulo de Paulov y Watson. Skinner demostró que podía modificar el comportamiento de las ratas dependiendo si les daba comida o descargas eléctricas al presionar una palanca. En 1938 publicó “El comportamiento de los organismos” que define el condicionamiento operante.
El CLICKER es un refuerzo condicionado secundario descrito por Skinner en 1951 en un trabajo llamado “Como enseñar a los animales”.

EN LA PRÁCTICA
En 1938, Marion Kruse era ayudante del laboratorio de Skinner. Un día fue mordida por una rata, yendo a curarse conoció a un estudiante de psicología Keller Breland y se casaron en 1941. Skinner y los Breland como entrenadores trabajaron para la NAVY americana en el “Proyecto Pelícano”, en 1942 desarrollaron un procedimiento para enseñar a palomas a guiar proyectiles de bomba.
En 1943 fundaron “Animal Behavior Enterprises”, entrenando a cientos de animales para películas, anuncios, televisión…Mediante condicionamiento operante enseñaron a animales de diferentes especies a encender luces, jugar al baloncesto, tocar el piano, discriminación de objetos…
En 1951 publicaron “Psicología animal aplicada”, en las que explicaban como enseñar comportamientos específicos a animales utilizando el condicionamiento operante. Empezaron a trabajar con delfines para los Estudios Marinos en Florida y publicaron el primer manual para entrenadores de delfines.
Bob Bailey, zoólogo de la Universidad de Los Ángeles, empezó a trabajar con los Breland para desarrollar un programa de entrenamiento de delfines para la NAVY.
En 1965 Keller Breland murió y Bob Bailey y Maria Breland continuaron el trabajo de Animal Behavior Enterprise y se casaron en 1976. Han trabajado con más de 140 especies animales a lo largo de los años. Bob Bailey es conocido por aplicar un estimulo puente para alargar el tiempo entre la respuesta del animal y la entrega del refuerzo primario(normalmente comida), lo que ahora hemos dado en llamar clicker training. Todavia en la actualidad sigue impartiendo su famoso "Chicken camp" en el cual nos muestra a través del entrenamiento con clicker con gallinas todos los "misterios" del clicker training.
Skinner, Keller Breland y los Baileys son los verdaderos pioneros del entrenamiento de animales que conocemos hoy en día.
Karen Pryor también se ha encargado de popularizar el método de entrenamiento con clicker a través de cientos de seminarios por todo el mundo.

Este es un breve resumen...

Controversia sobre los métodos de Cesar Millán

2009-06-04T01:52:00.000-07:00

Otro artículo que tal vez os pueda interesar:

Adiestradores y expertos del comportamiento coinciden en afirmar que los métodos basados en la popular teoría de la dominancia, utilizados y recomendados por algunos adiestradores conocidos en la televisión desembocan en un aumento del riesgo de sufrir mordeduras.

Halifax, Nueva Escocia (PRWEB) 15 de mayo de 2009 – Como se ha reconocido en la semana de la Prevención de Mordidas Caninas llevada a cabo en Estados Unidos, uno de los factores que ayudarían a evitar que parezca una epidemia pasaría por solicitar a los americanos que apaguen sus televisores.

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cerca de cinco millones de americanos son mordidos por perros anualmente, con aproximadamente 1.000 personas que requieren atención médica urgente todos los días. Un factor clave en el comportamiento agresivo en los perros es la forma en que son adiestrados. Los expertos se ponen de acuerdo al afirmar que las técnicas basadas en la dominancia utilizadas a menudo en populares programas incrementan el riesgo de agresión y los ataques de perros.

Adina MacRae, Presidenta de Clicker Leash Co., inventora de una nueva herramienta del adiestramiento en positivo, dice que es por esto que ha llevado al mercado su sistema de adiestramiento más humano. “He visto de primera mano los resultados de los métodos de adiestramiento basados en la dominancia y pueden ser aterradores” dice MacRae. “La mayoría de los perros muerden por miedo y las técnicas que vemos en la mayoría de programas de televisión están destinadas a suprimir comportamientos indeseados con tácticas atemorizantes”. MacRae, adiestradora conocida por utilizar el refuerzo positivo para ayudar a los perros a superar la agresividad, observó que conforme crecía la popularidad del adiestramiento basado en la dominancia, ella era consultada en mayor medida acerca de gruñidos, pellizcos y mordidas de perros. Señala la incongruencia que se presenta a menudo cuando la gente trata de desarrollar un rol “alfa” en vez de cuidar de sus animales de compañía y que provoca que éstos se defiendan.

MacRae no está sola en la experiencia. Recientemente, el periódico Ciencia del Comportamiento Animal Aplicado publicó los resultados de un estudio llevado a cabo durante un año por la Universidad de Pensilvania reflejando los riesgos del adiestramiento agresivo. Se comprobó que los “alpha rolls”, cuando los perros son tumbados a la fuerza y obligados a permanecer panza arriba, y los “dominance downs”, en los que los perros son obligados a echarse sobre sus costados, desembocan en respuestas agresivas al menos en el 25 por ciento del grupo estudiado.

Los descubrimientos del estudio están reflejados en la posición 2008 en los estatutos de la Sociedad Veterinaria Americana del Comportamiento Animal (AVSAB) en el uso de la dominancia en el adiestramiento animal. La AVSAB recomienda a los veterinarios no enviar pacientes a adiestradores que sean partidarios de la teoría de la jerarquía dominante y el adiestramiento confrontacional de conocidos resultados. La sociedad continúa recomendando el uso de los reforzadores positivos como método seguro de adiestrar animales. Joan Orr de Doggone Safe, una organización sin ánimo de lucro dedicada a prevenir los ataques de perros a través de la educación, recomienda el clicker training como método de adiestramiento por medio del cual reducir el riesgo de mordeduras.
http://www.clickerleash.com
Traducido del original http://news.yahoo.com/s/prweb/20090515/bs_prweb/prweb2418804_1 por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com

Programación de pateos de socialización para junio

2009-06-02T03:13:00.000-07:00

Hola a tod@s !!! esta es la programacion de excursiones del mes de junio:

Sábado 6: Arucas. Salida del la catedral a las 9 y/o casa del deporte a las 9.30

Sábado 13: Barranco de los cernicalos. Salida a las 9.30 de alcampo y/o 10 de la plaza del Lomo Magullo

Estas fechas son IMPEPINABLEMENTE INAMOVIBLES por recomendación de sus organizadores. Además son de dificultad muyyyyy elevada así que el que padezca de dolores musculares, óseos , agujetas o edades tempranas..... que se quede en casita y reserve fuerzas pa la siguiente...

Sábado 20: Guía
Sábado 27: Presa de Chira

Esta fechas / lugares son modificables con antelación , queda establecer horas...

Lamanos o escribe para confirmar tu asistencia

Freestyle como parte del entrenamiento

2009-05-25T09:08:00.000-07:00

Nos dice Nancy Tanner que utilizar el freestyle como parte del entrenamiento es genial porque:
1-Ejercicio
2-Entrenamiento
3-Pasarlo bien
Nos muestra este video:

parece una buena idea,no?

Sobre Cesar Millan

2009-05-22T13:37:00.000-07:00

Por Andrew Luester, Veterinario Etólogo
Clinica del Comportamiento Animal
Universidad de Purdue

He visionado las cuatro cintas de video que amablemente me ha enviado National Geographic. Aprecio enormemente la oportunidad de ver estos videos antes de que el programa comience a emitirse. Me haría feliz revisar cualquier programa que trate de comportamiento y adiestramiento de animales domésticos. Creo que es una responsabilidad inherente a nuestra profesión.

Llevo trabajando en la educación de educadores caninos unos diez años, al principio a través del programa “How Dogs Learn” de la Universidad de Guelph (Colegio Veterinario de Ontario) y después por medio del curso “Dogs!” en la Universidad de Purdue. Por tanto, conozco a la perfección el momento en que nos encontramos respecto a la educación canina hoy día, y puedo asegurar que las técnicas de Millán son caducas e inaceptables, no sólo para la comunidad veterinaria, sino para el mundo del adiestramiento canino también. La primera cuestión que se me presenta viendo las citadas cintas es: Repetidamente se advierte a los espectadores del programa que no deben intentar estas técnicas en casa. ¿Cuál es el propósito del mismo entonces? Pienso que debemos ser realistas: la gente intentará probar estas técnicas en casa, muy en detrimento de sus mascotas.

El trabajo de Millán, además, está basado exclusivamente en dos técnicas: Inundación y castigo positivo. En la inundación, el animal es expuesto a un miedo (o agresión) presentándole estímulos y evitando que pueda salir de la situación, hasta que deje de reaccionar a ellos. Pongamos un ejemplo en humanos: La aracnofobia podría tratarse encerrando a una persona en un armario, introduciendo cientos de arañas en ese armario, y manteniendo la puerta cerrada hasta que el individuo deje de reaccionar a ellas. Esta persona podría curarse de su fobia así, pero también podría quedar afectada seriamente y habría hecho frente a una excesiva cantidad de estrés. La inundación ha sido siempre considerada como un método arriesgado y extremadamente cruel.

El castigo positivo aplica un estímulo aversivo o una corrección como consecuencia de un comportamiento. Hay muchos añadidos unidos al castigo además de la incomodidad. El castigo es completamente inapropiado para la mayoría de los tipos de agresión y para aquellos comportamientos que derivan de la ansiedad. El castigo puede suprimir muchos comportamientos pero no soluciona el problema de base, por ejemplo, el miedo por ansiedad. Incluso en los casos en los que podría ser considerada apropiada la aplicación correcta del castigo, son muchas las condiciones que tienen que coincidir para que sea factible hacerlo a un propietario común: El castigo tiene que ser aplicado cada vez que aparezca el comportamiento indeseado, en el medio segundo siguiente a haber aparecido éste y con la intensidad correcta.

La mayoría de las explicaciones teóricas que ofrece Millán respecto a las causas que provocan la aparición de los problemas de comportamiento son erróneas. Ninguno de esos perros tiene nada que ver con la dominancia. Ninguno de esos perros tiene el deseo de controlar a sus propietarios. En lo que sí tiene razón es en que la calma y la consistencia son extremadamente importantes, pero éstas no hacen que los métodos utilizados sean apropiados o justificables.

El último episodio (desorden compulsivo) es particularmente incongruente porque el desorden compulsivo está relacionado con un desajuste en los niveles de neurotransmisores o receptores, y esto es, inequívocamente, territorio de la medicina. ¿Sería apropiado tratar el desorden obsesivo compulsivo humano con castigo? ¿O a estos pacientes debería tratarlos un profesional?

Muchos colegas y yo, e innumerables líderes de la comunidad de la educación canina, hemos trabajado durante décadas para eliminar tan crueles, inefectivas (en términos de curación real) e inapropiadas técnicas.

Texto traducido del original http://www.urbandawgs.com/luescher_millan.html por: Virginia Millares Senosiain
www.damelapatita.com

Como enseñar el truco de caminar pisando tus pies

2009-05-13T01:23:00.000-07:00

Gracias Sian, nos gustan mucho tus videos explicativos...

Para jugar solito

2009-05-06T02:58:00.000-07:00

Lo que no inventemos....

Jay Sisler, trucos en los 50, ALUCINANTE

2009-05-05T04:33:00.000-07:00

No estamos haciendo nada nuevo....esto es de los 50...ALUCINANTE!!!!

Mas sobre Jay Sisler

600 amigos en facebook

2009-05-04T16:07:00.000-07:00

Somos 600 amigos en facebook con la educación canina en positivo como objetivo común. Estamos creando el directorio de profesionales que trabajan en positivo en España para servir como referencia a cualquier persona que quiera educar a su perro EN POSITIVO...ayudanos a completarlo, UNETE.
Tenemos un foro de debate en el que compartimos nuestras experiencias y podemos seguir aprendiendo...¿quieres colaborar?.
Cuelga tus fotos, videos, comparte tus dudas.... y SÉ bienvenido a nuestro grupo:
EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO

¿Quieres un amigo?

2009-05-03T09:16:00.000-07:00

ADOPTA UN AMIGO EN GRAN CANARIA

Nuestros servicios: Club del clicker

2009-05-02T03:20:00.000-07:00

CLUB DEL CLICKER (gratuito para los alumnos que hayan superado el curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker)

Nos reuniremos un día a la semana para practicar todas las habilidades aprendidas con la técnica clicker .
Practicaremos mediante ejercicios y juegos aprendidos en las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker; compartiremos experiencias y “trucos de aprendizaje” porque en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN creemos que la mejor manera de aprender es COMPARTIR conocimientos.

Este club está especialmente diseñado para nuestros clientes del curso de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker que quieran seguir aprendiendo y practicando lo aprendido en clase bajo supervisión de una persona especializada en la materia.
Este club es GRATUITO los dos primeros meses para nuestros clientes de PDTSPAIN.

Si quieres unirte al club del clicker contacta en virginia@pdtspain.com

Nuestros servicios: Jornadas de socialización

2009-05-02T03:19:00.000-07:00

Jornadas de Socialización (servicio gratuito para nuestros clientes)
En estas jornadas podrás seguir disfrutando de la oportunidad de socializar a tu perro en un entorno agradable y bajo la supervisión de profesionales. Practicaremos algunos ejercicios y juegos aprendidos en las clases para seguir practicando y mejorando su educación y comportamiento en sociedad.

Estas jornadas van dirigidas a todos nuestros clientes que quieran seguir aprendiendo y socializando a sus compañeros caninos pero que no encuentran el lugar adecuado para hacerlo. En estas jornadas disfrutaremos en un entorno natural y agradable de la compañía de nuestros perros y nuestros “antiguos compañeros de clase”

Las jornadas de socialización se organizan tanto en entornos naturales como en la ciudad y en ellas realizamos actividades complementarias para continuar con la educación de nuestras mascotas.
Para nuestros perros las salidas al campo son una estupenda terapia en donde podrán desarrollarse socialmente, ejercitarse física y mentalmente, divertirse y ser felices; de la misma manera nosotros aprovecharemos estas oportunidades para RESPIRAR, pasarlo bien con nuestros perros y hacer nuevos “amigos caninos”.
En las jornadas de socialización en la ciudad aprovecharemos para practicar lo aprendido en nuestras clases de educación canina pasando un rato agradable con otros compañeros. Buscaremos lugares en la ciudad donde podamos aplicar y practicar sus habilidades sociales.

Nuestros servicios: Cuidados de mascotas

2009-05-02T03:17:00.000-07:00

SERVICIO DE GUARDERÍA CANINA Y FELINA A DOMICILIO
FOTO

¿TE VAS DE VACACIONES?
¿ESTÁS ENFERMO?
¿TRABAJAS DEMASIADO Y TU PERRO PASA MUCHAS HORAS SOLO EN CASA?
CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE NO PUEDAS PASEAR O CUIDAR A TU MASCOTA LO HACEMOS POR TI
(En caso de otro tipo de mascotas consulta posibilidades)

No dejes que tu perro sufra sólo en casa mientras tú pasas horas en el trabajo.

Si las circunstancias te obligan a pasar demasiadas horas separado de tu mascota en POSITIVE DOG TRAINING SPAIN te aconsejamos no añadir más estrés a la situación llevándole a un sitio desconocido, metiéndole en una jaula junto con otros animales nerviosos y asustados y privándole de un “entorno familiar”.
Te ofrecemos dos posibilidades:
*dejarlo en nuestra casa, donde tendrá todos los cuidados y mimos de un miembro más de la familia.
*que alguno de nosotros nos pasemos por tu casa, le demos de comer y pongamos agua fresca y le saquemos a dar un buen paseo para que haga algo de ejercicio con algunos “amigos caninos”
En el caso de los gatos, les ponemos agua y comida, limpiamos su caja y les hacemos un ratito de compañía jugando con ellos y haciéndoles mimos.
En caso de que tu mascota padezca una enfermedad no contagiosa que requiera tratamiento, asistencia y vigilancia constantes nos encargaremos de atenderle lo mejor posible.
Nos mantendremos en contacto contigo si así lo deseas, vía e-mail o sms informándote del estado de tu mascota y cómo va pasando los días. Haremos un bonito video de recuerdo de su estancia con nosotros para regalarte cuando pases a recogerle.
Tenemos servicio de paseo diario, si no tienes tiempo y te gustaría que tu perro hiciese más ejercicio o pasara más horas al aire libre o jugando con otros perros, podemos acordar un paseo diario de lunes a viernes o los días que acordemos. Pasaremos a recogerlo, le damos un paseo y te lo dejamos en casa de nuevo, cansado y feliz.
Podemos llevar a tu mascota al veterinario o a la peluquería si tú no tienes tiempo para hacerlo. También podemos recoger a tu perrito por la mañana y dejarlo al mediodía o por la noche para que no esté solo durante el día ¡como las guarderías infantiles!.
Ponte en contacto para consultar tarifas y reservar con tiempo para tus vacaciones:
Recuerda, Estamos en GRAN CANARIA. Consúltanos si necesitas este servicio en tu ciudad, puede que tengamos algún compañero que pueda ayudarte.
Virginia@pdtspain.com tlf: 606131980

Nuestros servicios: Clases avanzadas, cursos especiales

2009-05-02T03:16:00.001-07:00

Obediencia avanzada y entrenamiento con clicker
¿Qué son las clases de obediencia avanzada y entrenamiento con clicker?
Perfeccionaremos todos los ejercicios aprendidos en el primer curso, enseñaremos nuevas habilidades a nuestros perros con la técnica de “clicker training” y seguiremos jugando y disfrutando con nuestros compañeros.

¿A quién van dirigidas?
Esta clase está dirigida a aquellos que quieran seguir enseñando a sus perros en un ambiente divertido y positivo.

¿Qué enseñaremos?
• Les enseñaremos trucos divertidos como "chocar los cinco", "hacerse el muerto", "dar vueltas en el suelo", "encender y apagar la luz" y muchos más…y por supuesto perfeccionaremos sus ejercicios de obediencia básica.

Método de enseñanza

El entrenamiento con clicker se basa en la utilización de refuerzos positivos (añadir estímulos agradables para que el comportamiento se repita) y la supresión de castigos. Se utiliza el clicker como marcador del instante en el que el animal realiza el comportamiento deseado y después se entrega la comida (u otro reforzador). El clicker es un reforzador condicionado que sirve de estímulo puente entre el momento de “ganarse el premio” hasta el momento de “entrega del premio”. El entrenamiento con clicker es una manera divertida y sencilla de enseñar a nuestro perro comportamientos y habilidades complejas casi imposibles de conseguir con el adiestramiento tradicional.
Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Para más información: CONTACTO
Apuntate aquí

BUEN CIUDADANO CANINO

Basado en el AKC Canine Good Citizen de EEUU. Para superar las pruebas de buen ciudadano canino tendremos que trabajar en sus ejercicios específicos, que son:

1. Aceptar a un extraño
2. Permanecer sentado mientras le acarician
3. Dejarse examinar por una persona desconocida
4. Caminar de la correa
5. Pasear entre un grupo de gente
6. Permanecer tumbado y quieto mientras el dueño se aleja
7. Acudir a la llamada
8. Comportarse correctamente con otros perros
9. Reacción ante imprevistos
10. Separarse de su dueño sin sufrir ansiedad

Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto:
Virginia Gallego telf. 606131980 virginia@pdtspain.com

Nuestros servicios: Clases individuales a domicilio

2009-05-02T03:13:00.000-07:00

OBEDIENCIA BÁSICA
Clases individuales
Si no puedes asistir a nuestras clases públicas…no te preocupes…las clases irán a ti..
Te ofrecemos una educación específica y privada para ti y tu perro en tu propio domicilio adaptándonos a tus necesidades de horario y trabajando en el entorno del perro. Tendrás deberes para hacer durante la semana y obtendrás tu certificado de graduación final igual que si vinieras a las clases públicas. Adaptaremos el contenido del curso a tus necesidades específicas. La duración aproximada será de 6 semanas.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.

CACHORROS
Clases individuales
Empezaremos las clases particulares tan pronto tu cachorro llegue a casa. Adaptaremos el contenido del curso de socialización para cachorros a tus necesidades específicas.
Os enseñaremos a ti y tu familia a ayudar a vuestro cachorro a adaptarse a su nuevo hogar. Incluiremos los ejercicios de obediencia básica, un programa completo de socialización, inhibición de mordisco y control de la conducta higiénica.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.

PROBLEMAS DE CONDUCTA
Clases individuales
Ofreceremos estos servicios en la privacidad de tu hogar. Recibirás por escrito los pasos a seguir semana a semana para solucionar el problema. La duración de las clases dependerá de los progresos que vayamos consiguiendo.
Ponte en contacto con nosotros para consultar las tarifas de las sesiones privadas y concertar nuestra primera cita.

Consulta nuestras tarifas y apuntate en virginia@pdtspain.com o el teléfono 606131980

Nuestros servicios: Clases para adultos

2009-05-02T03:12:00.000-07:00

Clases para adolescentes y adultos
¿Qué son las clases para adolescentes y adultos?
Continuaremos con la educación de nuestros alumnos de las clases para cachorros y enseñaremos a los nuevos las “normas de convivencia con los humanos” en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos en la materia y experiencia. Tendremos grupos especiales para “nuevos alumnos” que no hayan pasado por las clases para cachorros.
El objetivo de las clases para adolescentes y adultos es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.

¿A quién van dirigidas?
A perros desde los 5 meses y especialmente a los propietarios que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.

¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir y corregir los malos hábitos.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.) de una manera divertida y amena a través de juegos sencillos …
• Etc.

Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro perro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante; seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque podemos encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, les propondremos aprender a utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.

Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Apuntate llamando al 606131980 o en virginia@pdtspain.com

Nuestros servicios: Clases para cachorros

2009-05-02T03:11:00.001-07:00

Clases para cachorros
¿Qué son las clases de socialización para cachorros?
El Dr. Ian Dunbar fue el que promovió esta idea hace unos 30 años en EEUU y su alumna Virginia Gallego las introdujo en España hace unos años. Las clases de cachorros están diseñadas para asegurarnos que los cachorros puedan tener experiencias positivas con otros perros, humanos y estímulos novedosos en un entorno seguro bajo la supervisión de un educador con conocimientos específicos y experiencia.
Una clase para cachorros bien planeada puede mejorar la calidad de vida tanto del perro como de su propietario, ayudándoles a evitar potenciales problemas de conducta y su abandono. Cuando llega un nuevo cachorro a casa el propietario se encuentra con una lista interminable de problemas que van desde destrozos en la casa hasta el descontrol de la conducta higiénica, mordisqueo excesivo, etc. El objetivo de las clases para cachorros es ayudar al nuevo propietario a entender a su mascota para que puedan conseguir mejores técnicas de manejo, beneficiarse de una buena socialización temprana y sentar las bases para conseguir un perro adulto bien educado.

¿A quién van dirigidos ?
Los cachorros deben tener entre 8 y 16 semanas al comenzar las clases. Según los estudios realizados al respecto cuanta menor diferencia de edad haya entre ellos mucho mejor. Las clases están dirigidas especialmente a los propietarios de cachorros que quieren aprender a “entender” a sus compañeros caninos.

¿Qué enseñaremos?
• Socialización con otros perros y personas.
• Nuestro trabajo es enseñar a las familias como prevenir los malos hábitos desde el principio, los cachorros son como esponjas y aprenden muy rápido lo que les está permitido y lo que no.
• Inhibición de la mordida (no hacernos daño al morder)
• Conducta higiénica adecuada (hacer sus necesidades en el sitio correcto)
• Aceptar la manipulación (veterinarios, peluqueros, niños, etc.).
• Convivencia en familia.
• Quedarse solo en casa, prevenir y solucionar problemas de aburrimiento y /o destructividad
• Maneras adecuadas de saludar a las personas, juguetes adecuados para mordisquear y como jugar con otros perros.
• Y por supuesto, una correcta obediencia básica (sentado, tumbado, ven, a tu sitio, etc.).

Método de enseñanza
Utilizaremos los métodos de educación canina en positivo. Evitaremos el castigo y reforzaremos positivamente las conductas deseadas. De esta manera no solo mejoraremos el comportamiento de nuestro cachorro si no que conseguiremos que disfrute del entrenamiento y desarrolle un buen historial de refuerzos por cada conducta. Utilizaremos una combinación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. De todas formas seremos flexibles y adaptaremos estos métodos a las necesidades y características de cada perro y su propietario. Aunque encontrarnos propietarios reacios a utilizar el clicker, la comida o los ronzales, enseñaremos a los propietarios como utilizar estos recursos y como mantener el comportamiento deseado sin hacernos esclavos de ellos. Les enseñaremos a retirar el refuerzo de comida de manera paulatina y adecuada para no tener que escuchar aquello de “solo me hace caso cuando tengo comida en la mano”.

Duración y precio:
Una clase semana de 1 hora durante 6 semanas. 200 euros. Gran Canaria.
Apuntate llamado al 606131980 o en virginia@pdtspain.com

Amabilidad ante todo

2009-05-02T02:54:00.000-07:00

Amabilidad ante todo

por Melissa Alexander

Titulo Original: Kindness First

Original en : http://www.clickersolutions.com/

El artículo que se incluye a continuación apareció publicado en la revista Teaching Dogs. Al final de mis e-mails utilizo como firma la siguiente cita de Frederick W. Faber: "la amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el aprendizaje". No cabe duda de que el teólogo del siglo XIX se estaba refiriendo a la conversión religiosa, pero a lo largo de mi vida esta cita me ha servido de inspiración en muchas situaciones, sobre todo a la hora de enseñar sobre perros y adiestramiento con el clicker a otras personas.

TODO MENSAJE NECESITA UN PÚBLICO RECEPTOR

Como profesores, queremos inspirar, informar y educar. No obstante, nuestra capacidad de influir trasciende las horas de clase. Cuando interaccionamos con alguien, está en nuestras manos cambiar una situación. Compartir el milagro del adiestramiento con el clicker es una experiencia excepcional. Sin embargo a veces es tan fácil verse involucrado en la importancia del mensaje que nos olvidamos de tener en cuenta las necesidades de la persona con la que estamos hablando.

Hace poco, una mujer entró en el foro de Clicker Solutions para comentar un problema. Estaba embarazada de siete meses y su querido Cocker Spaniel había empezado a asustarse de los niños pequeños y a ser agresivo con ello. ¿Qué podía hacer? Una mujer que estaba en el foro había pasado por la misma situación y, por desgracia, la historia no había tenido un final feliz por mucho que ella lo había intentado. Deseaba que esta mujer y su hijo no tuvieran que sufrir tanto como ella. "No es posible rehabilitar al perro sin poner a los niños en peligro", afirmó. "Es inútil". La mujer embarazada, comprensiblemente desconcertada, anuló su suscripción al foro.

Sinceramente, no sé si habría sido posible rehabilitar al perro o no. Desconozco la gravedad del problema y la dedicación o las destrezas de la mujer. Lo que sí sé es que la persona que le respondió tan sólo estaba pensando en los intereses de la mujer y del niño. Pero esa mujer nunca lo sabrá porque no llegó a escuchar el mensaje. Quien respondió estaba tan absorto en el mensaje que se olvidó de la persona en sí.

EL PRECIO DE "TENER RAZÓN"

Cuando alguien no escucha nuestro mensaje es muy fácil echar las culpas al oyente. Después de todo, tenemos la fuerza de nuestras convicciones. En último recurso sabemos que tenemos razón. Por desgracia, si "nosotros" tenemos razón, por definición "ellos" están equivocados, y hay pocas personas dispuestas a escuchar que no tienen razón. Se tapan los oídos, se cierran en banda y blindan los corazones. Puede que tener razón sea su única recompensa, pero puede resultar horriblemente solitaria.

Lo que sucede es que, incluso en el adiestramiento de perros, no es posible hablar de tener razón o no tenerla en los mismos términos que cuando hablamos de ver una situación en blanco y negro. Estamos ante una enorme extensión gris, sembrada de contingencias, condiciones y circunstancias. La realidad, más que dos extremos claramente definidos, es una totalidad continua en la que se suele encontrar casi todo el mundo. Una palabra de aliento basta para convencer a alguien para que siga adelante. Una palabra dura o sentenciosa (por mucho que "tenga razón") puede hacer retroceder a una persona.

Hace poco me embarqué en un nuevo proyecto en un taller de escritura. Llevaba varios meses dándole vueltas a una historia, y pasé varias semanas ordenando las piezas del rompecabezas de los distintos argumentos. Me entusiasmaba hablar con mi profesor sobre este proyecto. Pasado un tiempo, estaba lista para presentarlo. Las críticas fueron demoledoras. Mi profesor hizo una sincera evaluación del proyecto y sus críticas fueron muy precisas. Pero eso fue todo: ningún tipo de compasión, apoyo o comentarios ecuánimes. Eso me dolió y me enfadó. Le presenté la historia a otro profesor, y aunque hizo los mismos comentarios, luego invirtió el mismo tiempo en mencionar los aciertos y en comentar puntos en concreto "esta idea es muy buena. Sigue trabajándola". Uno se limitó a los hechos y a dar su opinión e hizo que perdiera la ilusión y que blindara el corazón. El otro fue un poco más amable y me alentó a que siguiera adelante y a que continuara trabajando.

CAMBIAR A OTROS, CAMBIARNOS A NOSOTROS MISMOS

No obstante, no todo el mundo es todo oídos y está ansioso por oír una palabra amable que le guíe hacia la tierra prometida. Algunas personas no sólo oponen resistencia al cambio, sino que llegan a defender enérgicamente un punto de vista contradictorio. A veces tenemos que tratar con personas que sabemos humildemente que no tienen razón, personas que a nuestro parecer se comportan de forma poco ética, inmoral, insultante o potencialmente peligrosa. Puede que esto sea cierto. Pero la amabilidad y la compasión puede cambiarnos.

Tenemos varias opciones si nos encontramos en una situación que nos incomoda:

* Evitar la situación o encontrar una solución alternativa que no contenga esos elementos que crean la tensión. Si la situación te resulta muy negativa, puede que esta sea la opción más adecuada. Personalmente no suelo participar en ciertos foros de debate porque las discusiones me ponen enfermo. El resultado es que las personas que participan en dichos foros y que puede que estén dispuestas a escucharme, al final no escuchan lo que tengo que decir. No obstante puedo ayudar a estas personas desde otros foros.
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* Varía la situación para que sea lo más llevadera posible. De vez en cuando adiestro en una escuela tradicional cerca de donde vivo. No debato los puntos de vista con los miembros ni contradigo a los profesores de la escuela. Simplemente me limito a adiestrar y me marcho si la tensión es tal que nos molesta a mí o a mi perro. He hecho amistades en esta escuela y he aprendido bastante. Asimismo he conseguido varios clientes a través de los amos, ya que me suelen ver como una persona razonable y abierta.
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* Esfuérzate en cambiar la situación actual. Sin duda alguna ganarás enemistades con este cambio. Céntrate en las soluciones de los problemas y no en las personas que están detrás de ellos. Defiende las soluciones que propones basándote en datos y en resultados, no en valores éticos o morales. Invierte tu energía en apoyar lo que crees y no en enfrentarte a lo que no crees.
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* Crea una situación distinta que se amolde a tus requisitos.Esta es la solución más acertada si lo que quieres es encontrar a otras personas que piensen como tú. Mi amiga Debbie Otero y yo hemos creado el foro de debate de ClickerSolutions porque no nos satisfacía ningún foro al que estábamos suscritas.

Todas estas opciones tienen algo en común: exigen un cambio de comportamiento. No se puede cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Sólo puedes cambiarte a ti mismo: tu comportamiento, tus propuestas y tu punto de vista.

CONCLUSIÓN

No me dedico a convertir a la gente (sean pecadores o de otro tipo), pero anteponer la amabilidad me ha servido para lograr cambios positivos que nunca habría conseguido sólo con hechos, opiniones o llamamientos emotivos. Los cambios podían ser pasos de gigante, pequeños pasos o simplemente la semilla de una idea que esperaba ansiosa la combinación perfecta de sol y lluvia. Algunas veces, si había suerte, yo también cambiaba.

Melissa Alexander

mcalex@clickersolutions.com

Copyright 2003 Melissa C. Alexander

AUTOR

Melissa Alexander

E-Mail: mcalex@clickersolutions.com

Web: Clicker Solutions

Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez

marcosrandulfe@hotmail.com

Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.

Origen y conceptos erroneos sobre la teoria de dominancia

2009-05-02T02:51:00.000-07:00

Origen y conceptos erróneos de la teoría de la dominancia

La información del siguiente artículo está extraída de una entrevista mantenida con el Dr. Ian Dunbar, quien dedicó nueve años al estudio del comportamiento social de los perros, como se describe a continuación. En una versión anterior de este artículo se había indicado erróneamente que el Dr. David Mech había realizado un estudio durante 30 años, si bien el investigador que llevó adelante dicho estudio fue el Dr. Frank Beach. A pesar de que se ha hecho todo lo posible para enmendar este error, si usted lector se encuentra con el artículo original, le agradezco que se ponga en contacto con el editor para proceder a la corrección mencionada.

El modelo alfa/ de dominancia surgió a partir de una serie de estudios limitados realizados sobre manadas de lobos en la década de los 40. Estos estudios, los primeros de sus características, fueron un buen inicio, pero posteriores investigaciones han refutado gran parte de los resultados. Aquel estudio contenía tres fallos principales:

1. Se trataba de estudios limitados, por lo que los investigadores se concentraron en lo más obvio, en datos evidentes de la vida de los lobos, como por ejemplo la caza. Dichos estudios no son representativos ya que extraen conclusiones sobre el “comportamiento de los lobos” a partir de un 1% de su forma de vida.
2. Los estudios analizaron y malinterpretaron lo que hoy se conoce como manifestaciones ritualizadas. Por desgracia esta es la base sobre la que se asienta principalmente el “modelo de dominancia”, y aunque se ha refutado claramente esta información sigue perdurando dentro de la mitología del adiestramiento canino.
3. Un ejemplo son los “giros alfa”. Los primeros investigadores constataron este comportamiento y llegaron a la conclusión de que el lobo que estaba más alto en la jerarquía ejercía su dominancia y, por medio de la fuerza, el subordinado se giraba sobre sí mismo. No es del todo cierto. Se trata más bien de un “ritual de apaciguamiento” instigado por el lobo SUBORDINADO. Éste ofrece su hocico y cuando el lobo de rango superior lo inmoviliza, el lobo de rango inferior se da la vuelta voluntariamente y deja al descubierto la barriga. NO se usa la fuerza. Todo se hace de forma voluntaria. Un lobo daría la vuelta a otro contra su voluntad SÓLO si tiene intención de matarlo. ¿Te imaginas las consecuencias psicológicas en nuestros perros de un giro alfa a la fuerza?
4. Para terminar, los investigadores partieron de los resultados obtenidos por estos estudios y realizaron extrapolaciones arrogantes entre lobos-perros, perros-perros y lobos-personas. Por desgracia este disparate aún perdura.

Así que, ¿quién tiene razón? Lo que queda claro es que los lobos no son perros. Sinceramente, cuando se tiene en cuenta el número de generaciones pasadas que dicen “quiero interactuar con mi perro, así que voy a aprender de los lobos” tiene tanto sentido como decir “quiero ser mejor padre, ¡me voy a fijar en los chimpancés!”

Durante 30 años, el Dr. Frank Beach llevó a cabo un estudio sobre perros en las universidades de Yale y de Berkeley, y dedicó 19 años de este estudio a analizar el comportamiento social de una manada de perros (no de una manada de lobos, sino de PERROS).

Estas son algunas de sus conclusiones

* Los perros machos tienen una jerarquía muy rígida.
* Los perros hembra también tienen jerarquía pero es más variable.
* Al mezclar los sexos también se mezclan las regla. Los machos intentan seguir su naturaleza , pero las hembras sugieren“enmiendas”.
* Los cachorros jóvenes tienen lo que se denomina “licencia de cachorro”. Viene a ser una licencia para hacer prácticamente todo. Las hembras toleran mejor que los machos la licencia del cachorro.
* La licencia del cachorro queda revocada más o menos a los cuatro meses. Entonces, los perros más adultos de medio rango hacen pasar al perro literalmente por un calvario: lo torturan psicológicamente hasta que éste les ofrece todos los comportamientos de apaciguamiento adecuados y se coloca al final de la jerarquía social. Los perros que están en lo más alto de la jerarquía no son conscientes de que esto está sucediendo.
* NO hay una dominancia física. Todo se consigue a través del acoso psicológico. Es una sucesión de rituales.
* Muy pocos perros “alfa” han logrado su posición gracias a la intimidación y a la fuerza. Los que lo hicieron demasiado rápido fueron desposeídos de su cargo. A nadie le gusta los dictadores.
* La gran mayoría de los perros alfa dirigen a los demás de forma benevolente. Confían en su posición y no se rebajan y llegar a las manos para demostrar que tienen razón. Esta forma de actuar les haría bajar escalones en su estatus, ya que...
* Quienes se pelean son los animales de medio rango. Su posición les crea inseguridad y quieren pasar por delante de otros animales de medio rango.
* Los animales de bajo rango no se pelean. Saben que perderían. Son conscientes de su posición y la aceptan.
* "Alfa" no es sinónimo de dominio físico. Significa que controla los recursos. Hay muchos, muchos perros alfa con un tamaño muy reducido o demasiado frágiles para dominar, y sin embargo se han ganado el derecho a controlar los valiosos recursos. Cada perro especifica los recursos que considera importantes. Por eso, es probable que un perro alfa ceda un lugar donde dormir de primera clase simplemente porque es algo que no le quita el sueño.

¿Cómo afecta esto a las relaciones perro/ hombre?

* El uso de cualquier tipo de fuerza física rebaja el rango. Los únicos que se pelean son los animales de medio rango que se sienten inseguros en su estatus.
* Para convertirte en "alfa" tienes que controlar los recursos. No me refiero a los aspectos negativos como no dejar que los perros se suban a la cama o pasar antes que ellos por la puerta, sino a conseguir que los recursos dependan del comportamiento. ¿Que el perro quiere comer? Muy bien, primero pídele que se siente. ¿Que el perro quiere salir? Que se siente primero. ¿Que quiere saludar a la gente? Que se siente primero. ¿Que quiere jugar? Primero que se siente. O cualquier otra cosa. Si eres proactivo y controlas lo suficiente lo que esperas de tu perro, entonces eres “alfa” por definición.
* Adiestra a tu perro. Esta es la equivalencia perro/ hombre de la fase de “retirada de la licencia de cachorro” en el desarrollo del perro. Los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados también pueden adiestrar a un perro. Hay muy pocas personas que son capaces de ejercer la dominancia física.
* Refuerza el comportamiento deferente por encima del agresivo. Tengo dos perros. Si una intimida al otro, el otro se lleva la atención, la comida o cualquier cosa que quiera el perro. El primero que se siente se lleva el premio de comida. Los tirones de la correa no van a ningún lado. Las puertas no se abren hasta que los perros están sentados y les digo que pueden salir. Si refuerzas el comportamiento agresivo obtendrás agresividad.

Tu trabajo consiste en ser un líder, no un jefe ni un dictador. El liderazgo es una gran responsabilidad. Tu trabajo consiste en cubrir todas las necesidades de tu perro... comida, agua, visitas al veterinario, contactos sociales, seguridad, etc. Si no le das al perro todo lo que necesita, éste intentará satisfacer sus necesidades por su cuenta.

En un articulo publicado recientemente por la revista de la APDT (Association of Pet Dog Trainers), el Dr. Ray Coppinger (profesor de biología en la Universidad de Hampshire y cofundador del Livestock Guarding Dog Project, autor de varios libros, entre ellos PERROS: Una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución y miembro muy respetado de la comunidad de adiestradores de perros) dice lo siguiente acerca del modelo de dominancia (y de los giros alfa)...

"No se me ocurre ninguna situación de aprendizaje en la que quiera que mis perros respondan con miedo y con falta de disposición. No quiero que mis perros piensen nunca en la jerarquía social. En cuanto lo hagan se pasarán todo el tiempo intentando averiguar cómo ascender en la jerarquía”.

Creo que más o menos queda todo dicho, ¿no?

Melissa Alexander

melissa@clickersolutions.com

copyright 2001 Melissa C. Alexander

Traducido por : Marcos Randulfe Sanchez para Positive Dog Training Spain

marcosrandulfe@hotmail.com

Traductor e Intérprete profesional, licenciado por la Universidad de Salamanca y Máster en Traducción e Interpretación por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Especializado en traducción de textos sobre adiestramiento de perros y traductor entre otros del libro The Culture Clash de Jean Donaldson para KNS Ediciones. Trabajos para editoriales, organizaciones internacionales, asociaciones, agencias de traduccion y de seguimiento de noticias.

¿Cómo enseñar a tu cachorro a no hacer daño cuando muerde?

2009-05-02T02:50:00.001-07:00

¿Cómo enseñar a tu cachorro a no hacer daño cuando muerde?

Los cachorros muerden y ¡gracias a Dios que lo hacen! Los juegos de peleas y mordisqueo de los cachorros son esenciales para que desarrollen una “boca blanda” de adultos.

EL MORDISQUEO DE LOS CACHORROS ES NORMAL, NATURAL Y NECESARIO.

El mordisco de los cachorros rara vez producen un daño apreciable pero algunos mordiscos pueden ser dolorosos y provocan una reacción apropiada (un quejido de dolor y una pausa en la sesión de juegos que estaban disfrutando). De esta manera, tu cachorro aprenderá que sus débiles mandíbulas pero afilados dientes pueden hacer daño.

Como tu perro disfruta jugando contigo a pelearse, empezará a aprender a inhibir la fuerza de sus mordiscos para que el juego continúe.Asi mismo aprenderá a jugar a morder suavemente antes de adquirir la fuerte mandíbula y dientes desarrollados del perro adolescente.

Prohibir a un cachorro joven que mordisquee puede ofrecer un alivio inmediato y temporal del problema, pero es potencialmente peligroso ya que tu perro no aprenderá que sus mandíbulas pueden causar dolor.En consecuencia, si alguna vez se le provoca o asusta cuando sea adulto, el mordisco resultante será probablemente más doloroso y provocará daños más severos.

Por supuesto el juego de mordisquear debe ser controlado pero hay que hacerlo de una manera sistemática y progresiva.

Al cachorro se le debe enseñar a inhibir la fuerza de sus mordiscos en vez de prohibirle que nos muerda.

Una vez tu cachorro haya desarrollado una "boca blanda" será el momento de empezar a enseñarle a inhibir la frecuencia de lo que para entonces será un suave mordisqueo.

Enseñar a tu cachorro a inhibir la fuerza de sus mordiscos es un proceso de dos etapas. Primero hay que enseñar al cachorro a no hacer daño y segundo a no ejercer ningún tipo de presión con sus mandíbulas cuando muerda. De esta manera la mordida del cachorro se convertirá en un mordisqueo suave.

Enseñar a tu cachorro a inhibir la frecuencia de su mordisqueo es también un proceso de dos etapas. Primero hay que enseñar al cachorro que aunque le permitamos morder debe parar cuando se lo pedimos y segundo, enseñar al cachorro a NO iniciar nunca el mordisqueo si no se lo hemos permitido.

SIN DOLOR

No es necesario herir o asustar a tu cachorro para enseñarle que sus mordiscos duelen. Un simple “¡AY!”será suficiente.

Si tu cachorro entiende el significado de “¡AY!” y deja de morder,halagalo,guiale para que se siente(para reafirmar tu control) , recompénsale con un trozo de comida y reanuda el juego.

Si tu cachorro ignora el “¡AY!” y sigue mordiendo quéjate: ”!AAAAYYYYY!” y sal de la habitación. Tu cachorro habrá perdido su compañero de juego.Vuelve pasados 30 segundos de “castigo” y reconcíliate con él guiándole con comida para que venga a tu lado, se siente, se tumbe y se tranquilice antes de reanudar el juego.

No intentes sujetar a tu cachorro por el collar o llevarlo en brazos hacia su zona de “castigo”, no conseguirás controlarlo y probablemente vuelva a morderte.Por lo tanto juega con tu cachorro en una habitación en la que le puedas dejar solo sin peligro si en algún momento no responde a tu quejido.Si no te hace caso, perderá su compañero de juego.

SIN PRESIÓN

Cuando consigamos que los mordiscos del cachorro ya no nos causen daño, seguiremos fingiendo que sí nos duele. Responde a los mordiscos más fuertes con un quejido y fingiendo dolor. El cachorro entenderá pronto la idea:” ¡Guau! Estos humanos son supersensibles, tendré que ser mucho más cuidadoso cuando les muerda”.

La presión de sus mordiscos irá disminuyendo progresivamente hasta convertirse en un leve mordisqueo.

Nunca dejes que te muerda tu pelo o la ropa. El pelo y la ropa son insensibles al dolor.Permitir a un cachorro que mordisquee el pelo, bufandas, cordones de zapatos, pantalones o guantes le estará enseñando sin darnos cuenta a morder con más fuerza demasiado cerca de nuestra piel.¡No lo permitas!

En cuanto tu perro aprenda a no ejercer presión con sus mandíbulas cuando muerda, podemos empezar a enseñarle a reducir la frecuencia de su mordisqueo

Enseña a tu perro el significado de “deja” dándole de comer de la mano (ver instrucciones en el video “Sirius puppy training”). Tu cachorro aprenderá a que el mordisqueo suave le está permitido, pero debe parar en el momento que le digamos.

EL CACHORRO NO DEBE INICIAR NUNCA EL MORDISQUEO

A partir de esta etapa no debemos permitir nunca al cachorro que inicie el juego de mordisquear (a menos que se lo pidamos).

Te recomendamos la lectura del libreto específico “Prevención de agresividad” en el que se describe detalladamente las reglas esenciales de los ejercicios de inhibición de mordisco como son el dar de comer de la mano, jugar a pelearse o a tirar de los juguetes.

Para animaros os decimos que los cachorros que juegan a mordisquear como maniáticos suelen desarrollar mandíbulas más “suaves” de adultos ya que todos esos mordiscos habrán provocado respuestas informativas adecuadas.Por el contrario los cachorros que rara vez juegan y se “pelean” con otros perros y rara vez muerden a sus propietarios(por ejemplo los perros tímidos, miedosos o “tranquilotes”) y aquellas razas criadas específicamente para desarrollar una “boca blanda” puede que no reciban las suficientes repuestas informativas recordándoles lo dolorosas y poderosas que pueden llegar a ser sus mandíbulas. Este es el principal motivo para apuntar de inmediato a tu cachorro a las clases de socialización y educación temprana con juegos sin correa.

Si un perro muerde de adulto, su pronóstico rehabilitación y destino se decidirán siempre en base a los daños causados. El grado de daños producidos vendrá predeterminado por el nivel de inhibición de mordisco aprendido en su etapa de cachorro.

¡La lección de supervivencia más importante que un cachorro debe aprender es que sus mordiscos pueden causar dolor!

El cachorro sólo podrá aprender esta lección si se le permite jugar a mordisquear a otros cachorros y a las personas y recibe las respuestas informativas apropiadas.

Para una información más detallada sobre los ejercicios de inhibición de mordisco te recomendamos la lectura del libreto "Prevención de la agresividad” y los videos "Sirius puppy training" y "Mordiscos".

Si tienes problemas para enseñar a tu cachorro a que muerda suavemente busca la ayuda de un profesional inmediatamente.

Doctor Ian Dunbar

Traducido con el permiso del autor por Virginia Gallego.

Copyright ©2004 Ian Dunbar

Este artículo está protegido por leyes internacionales de Propiedad Intelectual.

Está PROHIBIDA su reproducción total o parcial, en cualquier medio (gráfico, electrónico, etc) sin autorización escrita de su autor y de los responsables de Positive Dog Training Spain.

¿Cómo enseñar a tu cachorro a que haga sus necesidades fuera de casa?

2009-05-02T02:47:00.000-07:00

¿Cómo enseñar a tu cachorro a que haga sus necesidades fuera de casa?

Que el perro ensucie la casa es un problema de espacio. Al cachorro se le ha permitido hacer sus necesidades en el sitio equivocado.”Ensuciar” la casa se convierte rápidamente en un mal hábito porque los perros desarrollan fuertes preferencias de lugar, material y olor para elegir su “cuarto de baño improvisado” en casa.

Para enseñar a tu perro a hacer sus necesidades fuera de casa lo primero que debes hacer es prevenir cualquier “accidente”.Lo segundo será enseñar a tu cachorro el lugar donde te gustaría que lo hiciera.

PREVENIR "ACCIDENTES"

Los “accidentes” en la enseñanza de la conducta higiénica son desastrosos, ya que sientan un mal precedente y crean malos hábitos que son difíciles de corregir.

Por tanto debemos prevenir que ocurran estos “accidentes” a toda costa.

Cuando no estés en casa deja a tu cachorro en un espacio reducido, una habitación pequeña con suelo fácil de limpiar (el baño, la cocina...).Esta será a partir de ahora su habitación de juegos.

Déjale agua fresca y unos cuantos juguetes para mordisquear para que se entretenga. Ponle su cama en una esquina y al otro lado de la habitación, lo más alejado posible, su “cuarto de baño”.

Tu perro, por naturaleza, querrá hacer sus necesidades lo más lejos posible del lugar donde duerme y pronto desarrollará un buen hábito higiénico. Los buenos hábitos son tan difíciles de eliminar como los malos hábitos.

Para su “cuarto de baño” puedes usar hojas, periódicos con arena por encima, una caja rellena con césped o una losa de pavimento de cemento. De este modo tu cachorro desarrollará preferencia a hacer sus necesidades en este tipo de terreno (césped, arena, cemento…)

El propósito de restringir el espacio donde le dejamos solo es que realice sus comportamientos naturales (incluido hacer sus necesidades) en un área protegida (de este modo prevendremos que tenga “accidentes” por toda la casa cuando tu no estás) y le ayudará a desarrollar sus preferencias por eliminar en un espacio concreto.

ENSEÑAR A HACER SUS NECESIDADES EN UN SITIO CONCRETO

Cuando estés en casa deja a tu perro en una zona restringida pequeña con juguetes para mordisquear para que se entretenga. Una jaula de viaje podría ser el lugar ideal.

Como alternativa podrías tener a tu perro agarrado con su correa en un lugar cerca de su cama o atarte su correa a tu cinturón. De esta manera tu perro podrá descansar a tu lado mientras tú lees, trabajas en el ordenador o ves la televisión.

Una vez cada hora dile “vamos a hacer pis”(o cualquier frase para indicarle “ir al baño”) y lleva tu perro rápidamente al lugar donde quieres que haga sus necesidades (el patio de casa, el parque más cercano…).Mantente quieto de pie con tu perro de la correa y repitiéndole la frase para que haga sus necesidades. Dale tres minutos para que lo haga.

Cuando tu perro haga sus necesidades, halágalo con entusiasmo y dale tres trocitos de comida. La mayoría de los cachorros harán pis antes de dos minutos en cada viaje “al cuarto de baño” y harán caca antes de tres minutos cada dos viajes.

Una vez tu cachorro se dé cuenta de le premias cada vez que hace sus necesidades en el sitio apropiado, empezará a querer hacerlo siempre allí. Hacerlo en casa simplemente no le reporta los mismos beneficios. Es más, después de muchas repeticiones enseñarás tu perro a hacer sus necesidades cuando tú se lo dices.

Si tu perro no hace sus necesidades en esos tres minutos le volveremos a llevar a casa y le meteremos otra vez en su varikennel por media hora.

El propósito de confinarle en este área restringida es prevenir que cometa “accidentes” por toda la casa cuando tú estás presente (pero no tienes tiempo de prestarle toda la atención necesaria) y predecir cuando tu perro va a necesitar eliminar.

Confinar temporalmente (nunca más de una hora) a tu cachorro en un espacio pequeño (como la jaula de viaje) inhibe sus ganas de hacer sus necesidades, ya que el perro por naturaleza no querrá ensuciar el lugar donde descansa. Como consecuencia, tu perro sentirá la necesidad de eliminar en cuanto le saquemos de su área restringida (además, la rapidez en llevarle a el sitio indicado hará que se pongan en marcha sus movimientos de vejiga e intestinos). Como eres tú el que está eligiendo el momento de sacar a tu perro, puedes determinar el momento en que hace sus necesidades, y como puedes predecir cuando necesita hacerlo, podrás estar allí para enseñarle donde debe hacerlo y premiarle cuando lo haga (y limpiar el sitio después).

No debes encerrar a tu perro en su jaula de transporte más de una hora. Si está confinado demasiado tiempo le obligarás a “ensuciar” su jaula y harás muchísimo más difícil la tarea de enseñarle una buena conducta higiénica.

Cuando tu cachorro haya crecido lo suficiente para salir de paseo, asegúrate de que haga sus necesidades antes de pasear (en una zona cercana a casa).Si tu perro no elimina en tres minutos, vuelve a llevarlo a casa y déjalo en su jaula y vuelve a intentarlo media hora más tarde. Si tu perro hace sus necesidades acuérdate siempre de halagarlo efusivamente y darle tres trozos de comida como de costumbre y después decirle “vamos a dar un paseo”. Estableciendo la regla de “si no haces tus necesidades no hay paseo” conseguirás que lo haga más rápidamente. Aún mejor, enseñarle a hacer sus necesidades cerca de casa te ayudará a poder dejar allí la bolsita con la que recojas sus heces y no tendrás que ir paseándola por todo el vecindario

Si necesitas información más detallada de cómo enseñar una buena conducta higiénica te aconsejamos la lectura de “Un cachorro en casa” (publicado en castellano por Kns Ediciones)

Para enseñar a tu perro una buena conducta higiénica necesitarás una jaula de viaje, varios juguetes para mordisquear y unos cuantos trozos de comida.( Y mucha paciencia).

Doctor Ian Dunbar.

Traducido con el permiso del autor por Virginia Gallego.

Copyright ©2004 Ian Dunbar

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¿Por qué necesitamos las clases para cachorros?

2009-05-02T02:43:00.000-07:00

¿Por qué necesitamos las clases de cachorros?

En España más de un 50% de los perros son abandonados antes de cumplir el primer año de vida. ¿Qué ha podido pasar en tan poco tiempo para que la mascota que trajimos a casa, con tanta ilusión, para que formara parte de nuestra familia, se convierta en una molestia y una carga de la que queremos deshacernos?

Muchos de estos perros abandonados pasarán de unas manos a otras acabando sus días en alguna perrera, en el mejor de los casos, o peor aún, siendo sacrificados.

SOCIALIZACIÓN

Enseñarle las "normas de conducta" aceptables en nuestra Sociedad humana a nuestros"lobos domésticos".

Aunque la raza canina es muy sociable y adaptable, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para que desarrollen un carácter sano.

Uno de los aspectos esenciales en la educación del perro es una amplia socialización temprana con personas. Con ello le enseñaremos a nuestro cachorro las normas de convivencia en nuestra Sociedad humana y evitaremos futuros problemas de conducta.

Ayudaremos al perro a entender y aceptar situaciones y reglas, absolutamente normales en la Sociedad humana, pero que carecen de valor en su Sociedad canina. Le enseñaremos a aceptar con agrado las caricias y los exámenes del veterinario, a no temer a los niños, a relajarse en un entorno ruidoso de mucho tráfico y muchedumbre, a comportarse correctamente con otros perros y animales, a controlar sus ladridos, a hacer sus necesidades fuera de casa, etc. Todas las conductas, que a nosotros podrían parecernos molestas, pero que para un animal son naturales, simplemente hay que "adaptarlas" para una buena convivencia.

Igualmente importante es llevar a cabo una buena socialización con sus congéneres y otras especies animales. Procuraremos que el animal tenga suficientes oportunidades para practicar su "lenguaje canino", absolutamente necesario para evitar posibles conflictos en el futuro.

EDUCACIÓN

Ser coherente y consecuente.

Según el Doctor Robert K. Anderson, Doctor en Veterinaria y especialista en Conducta Canina por el Colegio de Veterinarios americanos de Medicina Preventiva, los cachorros empiezan a aprender al nacer y sus cerebros están especialmente receptivos a retener las experiencias que tengan lugar durante sus primeras 13-16 semanas de vida. Es decir, con una educación temprana del cachorro, aprovecharemos esta etapa crucial de su desarrollo en la que tiene mayor capacidad de aprendizaje.

También es importante evitar que sufra experiencias traumáticas en este periodo o que aprenda conductas no deseables.

La educación básica incluye una serie de órdenes sencillas que nos ayudarán a controlar al perro y evitar que se convierta en un peligro para otros o para si mismo. Con los métodos de educación utilizando refuerzo positivo nos aseguramos la relación de confianza perro-dueño y evitamos conductas agresivas provocadas por el miedo, muy típicas del adiestramiento tradicional. Por eso, para educar a nuestro perro evitaremos utilizar el castigo físico para erradicar una mala conducta (agresividad provoca agresividad) y nos centraremos en premiar las conductas deseables para que tiendan a repetirse. Basaremos la educación en una relación de respeto y afecto con nuestra mascota.

PROBLEMAS DE CONDUCTA.

Los problemas de conducta no deben ser ignorados. Estos problemas muy pocas veces desaparecen por si solos y casi siempre tienden a empeorar. ¡No esperes! Muchas veces el tratamiento de un problema de conducta, diagnosticado a tiempo, sería sencillo de resolver, pero desgraciadamente cuando los dueños deciden ponerse en manos del especialista, es demasiado tarde y el comportamiento está muy arraigado, haciendo más difícil su recuperación.

Educar a nuestras mascotas no es complicado. Requiere ciertas dosis de paciencia, tiempo y dedicación. El secreto está en aplicar las técnicas del aprendizaje animal y aprender las bases del lenguaje canino. Dueños y perros aprenden más fácilmente si existe una buena comunicación entre ellos, con juegos, deportes y disfrutando de su compañía mutua divirtiéndose.

Finalmente tenemos que tener claro que nuestra responsabilidad al adquirir una mascota es asegurarnos que tiene el suficiente estímulo físico y mental para desarrollarse saludablemente. Con ello conseguiremos que llegue a ser ese amigo y compañero fiel que tanto deseábamos.

Apunta a tu cachorro a clase: www.pdtspain.com TLF: 606131980

Perros, gatos y bebes

2009-05-02T02:41:00.001-07:00

En principio parece una mezcla explosiva pero al contrario de lo que parece puede ser muy muy divertido ver crecer a nuestros hijos con el cariño, cuidado y lealtad de nuestras mascotas.

Mi perra Killa es la mejor hermana mayor que podría tener mi hija Candela. Cuando Candela nació mi perrita ya llevaba un año conmigo, la recogí en la calle. Ser mascota de una educadora canina no es nada fácil, el nivel de exigencia en casa es alto y Killa asiste pacientemente a todas mis clases, es mi ayudante favorita.

La llegada de la bebé supondría un gran reto para todos, en casa ya estaban Killa y Animus (el gran gato negro que convive conmigo desde hace 8 años y me despierta cada mañana con su “dulce” maullar), sería mucha responsabilidad para mi sola mantener una convivencia tranquila y respetuosa entre todos.

Al principio tuve que lidiar con los “celos”, mi atención se centraba básicamente en mi hija y Animus y Killa competían por conseguir unos cuantos mimos. Decidí aplicar aquello que llevo años recomendando a otras familias, y aplique la educación en positivo y montones de paciencia para que todos se sintieran cómodos.

Cada vez que la perrita o el gato se acercaban al bebé recibían premios y caricias (tenía botes con comida repartidos por toda la casa), nunca jamás aparté al gato cuando venía a olisquear a ese nuevo “ser” que hacía ruidos tan extraños y olía tan raro. Killa aprendió muy rápido que las caricias y el “buen rollo” estaban siempre al lado del bebé, no había manera de despegarlas. Su curiosidad se vio saciada pasados unos cuantos días y reinó la calma.

La regla de oro es: todo lo bueno acontece cuando está el bebé delante.

La cosa se complica cuando el bebé va creciendo, se mueve mucho más y pasa ha ser parte activa en las interacciones con los animales. En cuanto aprendió a utilizar sus manitas y cogerlo todo tuve que poner especial atención en que la perra no se sintiese molesta cuando la tiraba del pelo y que el gato no mordiese cuando le asustaba con los movimientos repentinos de la bebé. Seguí el mismo principio, estas acciones por parte de la bebé tenían que ser interpretadas por los animales como algo normal y positivo, así que cada vez que Candela tira del pelo a Killa yo digo “buena chica, sé paciente” y le doy comida o caricias. Con Animus hago lo mismo e intento enseñar a Candela a ser más suave con ellos (para mi esta es la parte más difícil).

Segunda regla de oro: nunca dejes solo al bebé con los animales.

Siempre tienes que estar presente. El perro, el gato o el bebé pueden reaccionar de manera inesperada y ser malinterpretadas sus señales, pudiendo romperse la buena relación establecida hasta el momento o peor aún llegar a hacerse daño. Los accidentes ocurren y tú debes estar allí para evitarlos.

Pero a veces Killa se lleva un tirón fuerte y se enfada y muestra los dientes y otras veces Animus mordisquea y sale corriendo cuando Candela le coge del rabo. Si, a veces pasa, y menos mal que pasa, de esta manera puedo enseñarles que ese comportamiento no me gusta. No hay castigos ni grandes dramas, a Killa le digo “ah, ah, para”, esto es suficiente para que se calme y acepte las siguientes “caricias” de mi hija con más paciencia (comportamiento que premio con comida, palabras tranquilizadoras y caricias). A Animus le intento desensibilizar al manejo más brusco con paciencia y comida, premiando que se quede en mi regazo tranquilo mientras le tiro un poquito del rabo, de las orejas o le zarandeo suavemente.

Por supuesto todas estas normas son para todas las visitas, amigos y familiares tienen que respetar nuestra forma de comunicarnos y no aceptamos en casa ni gritos ni castigos. Tampoco dejamos que nadie juegue de manera brusca con la perra, nada de juegos de fuerza y de morder, nada de persecuciones ni juguetes desperdigados por todas partes. Necesitamos que la perra en presencia de la niña esté tranquila. En el parque le damos todo el juego y la actividad necesaria.

De momento va funcionando, supongo que tendremos que ir readaptando la situación según vayan pasando los meses y Candela vaya creciendo, supongo que la clave está en mantener la paciencia y la calma.

Autora:

Virginia Gallego

Positive Dog Training Spain.

www.pdtspain.com

Habituación a la jaula

2009-04-29T02:33:00.000-07:00

HABITUACION A LA JAULA
Esta información pretende ayudarte a decidir si quieres utilizar la jaula como instrumento en la enseñanza de tu perro. Te enseñamos la manera de hacer de la jaula un espacio gratificante para el perro en el que poder estar tranquilo y seguro.
La jaula puede ayudarnos en:
• En el control de la conducta higiénica; ayuda al perro a controlar sus esfínteres mientras no podemos supervisarle (periodos cortos) y a predecir cuando hará sus necesidades y poder premiarle por ello.
• Evitar el mordisqueo y los destrozos en muebles, paredes y otros objetos cuando se queda solo en casa. Mientras está en la jaula desarrollará el buen hábito de mordisquear únicamente los juguetes especiales para ello (tipo kong).
• Permanecer tranquilo y callado mientras está solo.
• Reducir la cantidad de reprimendas por parte del propietario. Al evitar los problemas de conducta la relación propietario-perro mejora muchísimo.
• Prepararle para permanecer dentro de la jaula durante los viajes en avión o en coche y la posible hospitalización veterinaria.
Como hacerlo
No podemos meter al perro sin más y esperar a que se adapte, eso podría ser muy traumático para él. Crear una asociación positiva con la jaula es muy importante. Es un proceso gradual, nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para ayudarle a entender que la jaula es un lugar seguro y cómodo donde poder descansar.
NUNCA ¡JAMÁS! LE METAS EN LA JAULA COMO CASTIGO, esa no es la asociación que quieres que haga con este espacio.
Prepararemos la jaula para hacerla lo más cómoda posible, poniendo su manta favorita dentro, situándola en un lugar de la casa donde suelan estar los propietarios (cocina, salón, dormitorio etc.) y que siempre haya premios de comida dentro (puedes ponerlos allí cuando no te vea) y su juguete favorito.
Al principio le daremos todas sus comidas dentro de la jaula, siempre con la puerta abierta. Puedes atar un Kong relleno al final de la jaula, así tendrá que tumbarse dentro para comérselo e irá creando una buena asociación al espacio.
Al cabo de unos días puedes empezar a enseñarle a entrar y salir de la jaula a la orden. Puedes comenzar este ejercicio por moldeado libre, es decir, esperar a que el perro entre por propia voluntad y captar ese momento con click y comida. También puedes ayudarte de un señuelo, lanza un trozo de comida dentro de la jaula, prémiale con la voz (o click +comida) cuando entre. Tú eliges el proceso que vas a seguir, aunque te recuerdo que el moldeado libre ayuda a “entender” el ejercicio con mayor rapidez. Repite el proceso varias veces. Puedes retrasar el momento de poner los comandos verbales hasta que realice el ejercicio con fluidez; simplemente di “entra” o “a tu casa” justo antes de que vaya a entrar. Cuando realice el ejercicio de manera casi automática pondremos “el comportamiento bajo control de estímulo” es decir, premiaremos únicamente cuando realice el ejercicio cuando nosotros se lo pedimos: Di “dentro” y espera que lo haga antes de darle el trozo de comida (o clic + comida). Si no hace caso, simplemente espera. No repitas la orden, no te rindas y no utilices la comida para guiarle. Si fuera necesario puedes intentar animarle a que entre con la mano (aunque lo mejor es esperar a que lo haga por propia voluntad), de hecho, llegados a este punto debería estar haciéndolo de manera fluida, si no es así, vuelve al paso anterior. Si no consigues que entre, termina la sesión. Inténtalo un poco más tarde, aguanta el trozo de comida hasta que entre por sí mismo. Cuando lo haga (paciencia al final lo hará) dale un premio gordo, tira varios trozos de comida dentro y felicítale (¡muy bien!).
Recuerda:
“Entra” (comando verbal)+ ayuda de gesto si fuera necesario + comportamiento = Click + comida.
Termina la sesión tras pocas repeticiones, cuando lo realice con éxito, siempre es mejor dejarle con ganas de más.
Enseñarle a salir de la jaula a la orden es bastante más sencillo, premia con click comida en el momento que sale, tras varias repeticiones puedes poner el comando verbal y conseguida la fluidez pasar a poner “bajo control del estímulo” (premiar sólo cuando se lo pedimos).
Cuando el perro entre y salga a la orden podremos empezar a cerrar la puerta. Pídele que entre, cierra y dale trozos de comida a través de la puerta durante uno o dos minutos, abre y dile “fuera”. Repite el proceso varias veces.
La próxima vez que practiques puedes probar a dar una vuelta por la habitación mientras la puerta está cerrada y volver de vez en cuando a la jaula para darle comida cuando este callado. Déjale salir a los dos o tres minutos (si esta callado).
Todo el proceso debe ser una experiencia positiva para el perro, si ha empezado a lloriquear puede ser que estés yendo demasiado deprisa en el proceso, vuelve a los pasos anteriores (menos tiempo, más cerca).
El siguiente paso es ir aumentando el tiempo.
Prepara un par de Kongs rellenos de algo súper especial. Pon la jaula al lado del sofá y pide al perro que entre. Mete los dos Kongs y cierra la puerta. Puedes salir de la habitación pero no más de dos minutos. Permanece un rato sentado en el sofá viendo la tele e ignora al perro si se pone a lloriquear, gruñir o ladrar. Cuando esté tranquilo y callado abre la puerta y dile “fuera”.
Repito: Bajo ninguna circunstancia abras la puerta si tiene un comportamiento inadecuado (ladra, gruñe, lloriquea, rasca para salir etc.) ya que estarías reforzando ese comportamiento.
Recuerda: si algo no te gusta, no lo refuerces…ignóralo.
Al abrir la puerta tampoco premies al perro ni le digas nada, compórtate de manera neutra. Las cosas buenas solo pasan cuando el perro está dentro de la jaula, no fuera. Cuando esté fuera pídele que vuelva a entrar y prémialo con un par de trozos de comida (pero sin cerrar la puerta) antes de terminar la sesión. Si se niega a entrar debes plantearte que alguna parte del proceso está fallando, evalúa tu proceso educativo. Pídele que entre, prémiale y asegúrate de que sigue respondiendo bien al ejercicio de entrar y salir a la orden.
Los siguientes días puedes variar el tiempo que permanece dentro de la jaula mientras tu estás en casa haciendo cosas (puedes entrar y salir de la habitación). Ignora cualquier ruido que haga y recuerda premiar en los momentos que permanezca callado y/o tranquilo. Recuerda meter siempre algún Kong relleno en la jaula antes de cerrar la puerta.
Cuando permanezca tranquilo en la jaula durante unos diez minutos puedes probar a salir de casa. Aumenta progresivamente el tiempo que permaneces fuera de uno a diez minutos en varios días. Después podrás ir aumentando el tiempo hasta llegar a varias horas. Hazlo de manera gradual e intercala salida cortas. No digas nada al salir ni al entrar en casa.
Nunca dejes a un cachorro más de dos horas en la jaula y a un perro adulto nunca más de cuatro (a no ser que sea horario nocturno y se haya acostumbrado a dormir allí).
Intenta cansar un poco al perro con una buena sesión de ejercicios y de obediencia antes de meterlo en la jaula por periodos largos.
Es muy importante hacer estos ejercicios de habituación antes de utilizar la jaula en la vida diaria o como parte de cualquier corrección de conducta.
Virginia Gallego
www.pdtspain.com
Os ponemos unos de videos de ejercicios que puedes hacer en la jaula.

Juguetes interactivos, buenos, bonitos y baratos,

2009-04-15T20:48:00.000-07:00

Tenemos que jugar con nuestros perros. Los juegos en los que les incitamos a usar su olfato, juegos interactivos de estimulación mental, les ayudan a reducir los niveles de estrés. POdemos utilizar juguetes tipo kong o bolas rellenas de pienso, los juguetes de Nina Ottonson también molan mucho...pero si queremos una versión casera, buena bonita y barata...para tiempos de crisis...aqui tenemos unas cuantas ideas para construir nuestros propios juguetes (gracias a nuestra amiga Cinta).

500 amigos en facebook

2009-04-13T15:58:00.000-07:00

Ya somos 500, gracias a todos los que formais parte de este grupo. Gracias por compartir vuestros enlaces y fotos y debatir en nuestro foro, gracias por crear entre todos un directorio de profesionales que trabajan en positivo, gracias por formar parte de este gran grupo canino....abierto a todos ...GRACIAS.
Y para los que aún no lo conoceis: EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO EN FACEBOOK

¿Cómo enseñar a tu perro a respetar la comida "deja"?

2009-04-05T00:21:00.001-07:00

DEJA / LEAVE IT/OFF

1. Ponle la mano llena de comida delante del hocico.
2. Déjale olisquear e intentar cogerlo PERO no premies hasta que deje de mirar en dirección al premio. Cuando deje de intentar cogerlo le dices : Muy bien, “toma” (y si utilizas el clicker lo haces sonar en el momento exacto en que aparta el hocico).
3. Di claramente “toma” antes de dejarle coger la comida (procura no dejarle cogerla del suelo)
4. Repite este proceso hasta que el perro se muestre seguro en el ejercicio. Cada vez tardará menos en apartar su hocico de la comida.
5. Cuando realice el ejercicio de una manera fiable puedes empezar a añadir la palabra “deja” antes de presentarle la comida. Recuerda, no es una orden, de momento tiene que aprender a asociar esta palabra a la acción de “dejar” la comida. El perro deberá dejar el objeto y cogerlo sólo cuando se lo digas (“toma”), si no lo hace así repite los pasos anteriores.
6. Ve aumentando progresivamente el tiempo que ha de pasar sin intentar coger la comida (retrasa el momento de hacer sonar el clicker).
7. Puedes practicar también con la comida en el suelo, procura ser más rápido que él, que nunca consiga quitártela, tápala si es necesario.
8. Practica este ejercicio muy a menudo. Un buen momento para podría ser la hora de la comida. Verás que en sólo unos días obtienes resultados.
9. Puedes practicar este mismo ejercicio con el plato de comida, para enseñarle a esperar a que tu le digas cuando puede comer y no se abalance sobre el plato mientras le pones la comida. Refuerza con clicker el momento de “deja” (justo cuando aparta el hocico) y puedes retirar el plato si intenta acercarse sin que se lo hayas pedido (hazle una señal como “a comer” para indicarle que ya puede acercarse a la comida y comer).

Estos ejercicios son muy importantes y prácticos, todos queremos que nuestros perros no cojan cosas del suelo durante los paseos, no nos muerdan las manos para quitarnos la comida o intenten quitarnos la comida mientras se la servimos en el plato.

Sucre haciendo el pino

2009-03-30T01:01:00.000-07:00

Esa es una habilidad canina relativamente sencilla pero conviene esperar hasta que el perro tenga bien desarrollados sus huesos y músculos para no tener problemas. El proceso ha sido el siguiente (aunque seguro hay muchas otras formas de enseñarlo). Le enseñamos a tocar una plataforma de madera puesta en el suelo con sus patas traseras, después apoyamos esa plataforma en la pared, vamos subiendo la inclinación de la plataforma hasta dejarla vertical y finalmente quitamos la "ayuda" de la plataforma. (una semanita de entrenamientos en sesiones de 5 minutos al día).Aún nos queda buscar un poquito más de verticalidad en la posición de pino....y podemos también enseñarle a que lo haga sin pared o camine en esa posición....seguiremos entrenando. Este ejercicio lo hemos entrenado con clicker, por aproximaciones sucesivas o moldeado, NO hemos utilizado en ningún momento la comida como señuelo (no era necesario) para dejar pensar al perro y aprender el ejercicio con mayor solidez.
Espero que os guste.

Grelo

2009-03-25T07:49:00.000-07:00

Nuestra mascota:

Jugar con su perro

2009-03-23T10:43:00.000-07:00

Lectura altamente recomendable:
Jugar con su perro. Entretenimiento compartido de Christina Sondermann,Ed. De Vecchi buenismas ideas(buenas, bonitas y baratas) para jugar con tu perro de manera inteligente. En internet(y en Madrid) lo encontré en www.dogstar.es (gracias chicos, me ha encantado).

Visita a la clínica veterinaria

2009-03-21T02:35:00.000-07:00

Nos tocaba, había que hacer revisión de la familia animal. Animus, mi gato negro de 10 años se debió de meter en algún lio el otro día porque llegó a casa cojeando y Sucre, mi cachorrito de golden de año y dos meses parecía tener algún problema con las perianales (pegaba el culo al suelo demasiado amenudo, se rascaba, se mordía la cola...) y además le tocaba vacunación.
Vanesa, la veterinaria, nos trató genial. Nunca Animus se había portado tan bien, creo que a pesar del dolor se encontraba muy agusto con Vanesa y se dejó examinar y tratar (dos pinchazos, antibiótico y antiinflamatorio). Sucre no tuvo problema en dejar examinar sus zonas intimas y vaciar las glándulas, Vanesa le tranquilizaba y daba comida para "pasar el trago".
Fue una visita muy agradable, es un placer contar con tan buenos profesionales y saber que puedes poner tu "familia animal" en buenas manos.
http://www.laclinica.net

Curso gratuito de introducción al clicker (IX) FINAL

2009-03-20T07:24:00.000-07:00

9ª sesión

Es aconsejable entrenar un sólo comportamiento por sesión en los comienzos del entrenamiento con clicker, parece ser más efectivo que entrenar varios comportamientos a la vez o en la misma sesión. Sin embargo cuando vayamos teniendo más práctica y soltura en el manejo del clicker podemos empezar a entrenar comportamientos más complejos o habilidades más avanzadas. Normalmente estas habilidades avanzadas son la unión de varios comportamientos en determinado orden. Por ejemplo, para enseñar a un perro a traerte una cerveza de la nevera tenemos una serie de habilidades encadenadas. El perro tiene que abrir, coger, portar, entregar, volver a la nevera y cerrar. Trabajaremos cada parte por separado y luego procederemos a su encadenamiento.
El encadenamiento de comportamientos tiene una explicación en la parte teórica que no vamos a tratar en profundidad en este tema. Al ser un curso de iniciación lo que haremos será hacer nuestro primer encadenamiento de comportamientos, la mejor manera de aprender en que consiste el encadenamiento es hacerlo (ya aprenderemos la teoría más tarde).
Si has seguido el curso hasta ahora, tu perro debe haber aprendido a tocar con la pata un target en el suelo (una tapa, un circulo de cartulina…) y habrá aprendido a sentarse cuando se lo pides (bajo control del estímulo). Vamos a encadenar estos dos comportamientos.
El encadenamiento hacia atrás parece la manera más efectiva de encadenar comportamientos (Premark tiene la explicación teórica). Esto significa que comenzaremos con el último comportamiento de la cadena (en este caso el sentado) y después añadiremos el penúltimo comportamiento de la cadena (target con la pata).
En este caso al ser sólo dos comportamientos resultará sencillo.
¿Cómo crear un comportamiento encadenado?
Comienza por pedirle el sentado a tu perro y clickea y premia cuando lo haga. Repite el proceso de 3 a 6 veces (o más), es muy importante que la última parte del comportamiento encadenado esté muy bien aprendida ya que el perro debe de tener muchas ganas de tener la oportunidad de repetir este comportamiento. Conseguirás esto repitiendo el comportamiento unas cuantas veces y premiando todas y cada una de las veces que lo realice correctamente.
Ahora añadiremos la primera parte del encadenado, en este caso el comportamiento de target con la pata en un punto en el suelo. Pon el target en el suelo, el perro rápidamente tocará con su pata el objeto (ya que lo has trabajado muy bien hasta este punto). Cuando el perro toque con la pata, NO LE CLICKEES, en vez de eso, en el momento que toca el objeto dale la señal de sentado, dile SIENTA. Cuando el perro se siente, click y comida. En eso consiste el encadenado hacia atrás.
Lo que realmente estás haciendo con un encadenado hacia atrás es reforzando el comportamiento de target con la pata con la señal de “sienta”. La señal de “sienta” actúa en este caso como el mismo click ya que has repetido “sienta” + premio tantas veces que la señal en si misma le da al perro una información muy clara: el premio está de camino (de la misma manera que da esa información el click cuando suena).
Sin embargo si hubieras entrenado el procedimiento al revés, es decir, primero clickeas al perro por tocar el target con la pata, repites el procedimiento 6 veces y a la séptima vez que toca el target con la pata le das la señal de “sienta”…ESO no sería encadenamiento hacia atrás, sería encadenamiento hacia delante. El encadenamiento hacia delante no es tan efectivo. Es muy probable que tu perro al tocar la séptima vez y escuchar el “sienta” piense: ¿no vas a clickear tal y como lo has hecho las anteriores 6 veces? y después de esperar unos segundos puede que se siente (o no).
El problema del encadenado hacia delante es que la señal de “sienta” no refuerza el comportamiento de target de manera tan efectiva, una señal que aparece por sorpresa no es tan efectiva y reforzadora como una señal que el perro está esperando y buscando oír. Por tanto, normalmente, en el encadenado hacia delante lo que suele ocurrir es que el primer comportamiento de la cadena se debilita (el perro dejará de tocar el target con la pata).
Por lo tanto, si quieres encadenar dos o más comportamientos intenta el encadenado hacia atrás, si es posible, como primera opción. Es mucho más sencillo para el perro y el comportamiento encadenado se hace más estable. Es importante recordar este punto cuando comencemos a entrenar comportamientos más complejos y encadenamientos de varios comportamientos más largos.
Doble función
En este encadenamiento de comportamientos nuestra señal de “sienta” cumple una doble función:
1. Refuerza el comportamiento de target.
2. Le dice al perro que tiene que sentarse.
La doble función de la señal es el “pegamento” que mantiene unido el encadenado de comportamientos. Incluso cuando al perro solo se le clickea por el sentado el comportamiento de target también se ve reforzado (por la señal de “sienta”). De esta manera los dos comportamientos de la cadena se mantienen y consolidan a pesar de que solo hay un refuerzo al final del encadenado.

Fase de testado
Ahora que has encadenado los dos comportamiento y repetido el encadenado completo dos o tres veces (y piensas que no es tan complicado esto del encadenado), repítelo unas cuantas veces más; puede que se te presenten algunos problemas.
Estos son los más comunes:
• El perro comienza a buscar y probar si hay una manera más sencilla de conseguir el refuerzo, puede probar por ejemplo a sentarse ANTES de tocar el target con la pata.
• Puede dejar de tocar el target con la pata.
• Puede dejar de responder a la señal de sentado.
¿Qué tenemos que hacer si por ejemplo el perro se sienta antes de darle la señal de sentado? NO CLIKEAR, prueba otra vez. Asegúrate de decir la señal “sienta” en el momento preciso en que el perro toca el target con la pata (recuerda la importancia del timing). Si tu timing es malo y das la señal demasiado tarde es probable que el perro no siga haciendo el target de manera correcta (ya que no lo estás reforzando correctamente).
El test de las 5 veces
Si puedes repetir el comportamiento encadenado 5 veces consecutivas sin ningún fallo puedes estar satisfecho porque esto indica que lo estás haciendo correctamente. Si la cuarta o quinta repetición no son tan buenas como las primeras puede indicar que estás haciendo algo mal y/o te falta más entrenamiento.
La razón más común para que el encadenado falle es que los comportamientos y señales no estaban suficientemente bien entrenados y consolidados antes de comenzar el encadenamiento. Otro error muy común es utilizar el encadenamiento hacia delante en vez del encadenamiento hacia atrás (esto hace que el encadenamiento se rompa rápidamente).
Asegúrate de que el perro prefiere el último comportamiento de la cadena antes de los demás, debe ser su “favorito” o el que mejor realiza. Esta es la clave de un encadenamiento sólido.
Deberes
Entrena el encadenamiento de target con la pata + sentado bajo señal.
Recuerda, no te frustres cuando no pases o falles en la fase de testado del comportamiento. Que tu perro pruebe la manera de conseguir el premio más rápidamente simplemente significa que el encadenado hacia atrás está funcionando y que el perro quiere llegar al comportamiento final. Mantente firme en tus criterios de entrenamiento y entrena para superar la fase de testado. Cuando lo consigas tendrás un comportamiento encadenado bastante fiable.
Con este tema terminamos la primera fase del curso de introducción al clicker. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y lo hayáis encontrado interesante y útil.
Nos queda mucho entrenamiento por delante, poned manos a la obra.
Buscad la ayuda de un profesional que os guíe en el proceso.

Este curso está basado en el curso de Morten Egtvedt

Canis Clickertraining Academy, http://www.canis.no

Ladrame mucho en Antena 3

2009-03-18T07:39:00.000-07:00

http://www.antena3.com/PortalA3com/Ladrame-mucho/P_4352591
EStrenamos el 28 de marzo.

"Bailando con tu perro"

2009-03-17T16:01:00.000-07:00

Divertida coreografía....

ESTRENO LADRAME MUCHO

2009-03-17T15:24:00.000-07:00

Por fin llega el estreno de Ladrame Mucho, será el día 28 de marzo, 9 de la mañana.
¡Que ganas de verloooooooooo!

Mas y mas de Maja y Phoebe

2009-03-17T08:27:00.000-07:00

Demasiado rápido...demasiado divertido...como me gustan...

Mas y mas de Jesse

2009-03-17T08:22:00.001-07:00

Me encanta esta pareja, la chica es superjoven y el perro...un crack...JESSE.

Felicidades Jesse:

Seminario ¿Cómo dar clases para cachorros?

2009-03-11T01:20:00.000-07:00

Gracias a DOGSTAR y a todos los asistentes, me lo pasé muy bien en el curso y aprendí muchas cosas interesantes.
Espero que pronto se pongan en marcha nuevos cursos de socialización para cachorros por toda España. Les deseo mucha suerte a todos los alumnos y les ofrezco por supuesto todo mi apoyo para sacar adelante sus proyectos.
GRACIAS.

Targeting con otras partes del cuerpo

2009-03-08T01:15:00.000-08:00

Podemos utilizar la técnica de targeting con diferentes partes del cuerpo, podremos utilizar estos ejercicios para otras habilidades más complejas...

Con caballos:
La rodilla..

La cadera...

Terapia y agility

2009-03-07T00:26:00.000-08:00

Otra de la maravillosas actividades propuestas por Fernando Silva....

Pateo de socialización canina

2009-03-03T23:52:00.001-08:00

Jornada de socialización en el Charco Azul, Gran Canaria...

Disfrutando....www.pdtspain.com

Silvia...trucos de invierno

2009-02-28T09:53:00.000-08:00

¡Cómo nos gusta esta chica....!

Curso gratuito de introducción al clicker (VIII)

2009-02-27T08:49:00.000-08:00

1. Para que el entrenamiento sea efectivo se necesitan reforzadores efectivos. Establece una selección grande de reforzadores efectivos preferentemente cuando tu perro es todavía cachorro o adolescente. Ten cuidado de no cargarte el apetito de tu perro y procura enseñar a tu perro a jugar con una gran variedad de objetos. Los llamados perros con alto instinto de presa o los clásicos cazadores de comida son los perros más fáciles de entrenar (con clicker). Sería también genial si pudieras condicionar una gran cantidad de sustitutos de recompensa (cualquier cosa, desde dar palmadas a acariciar a tu perro pueden ser una recompensa efectiva si los condicionas repetidamente con juego o con comida). Y por supuesto enseña a tu perro a trabajar por cosas que quiera del entorno. Entonces serás incluso capaz de utilizar cosas que otros consideran distracciones como reforzadores efectivos. Trabajando sistemáticamente en desarrollar formas diferentes de recompensar y sustitutos de recompensas no tendrás porque quedarte estancado utilizando únicamente click+premio.
2. Socializa a tu perro adecuadamente, enséñale como comportarse con otros perros y acostumbrale a un poquito de rudeza, ha ser manejado por ti y por otra gente de manera un poco desagradable (aprenderá a gustarle). No importalo bien que entrenes a tu perro con clicker si desperdicia la mayor parte de su atención intentando controlar el entorno.
3. Cuando quieras mejorar algo de tu entrenamiento o solucionar un problema primero deberías examinar: 1) timing, 2) criterio,
3) porcentaje de entrega de reforzadores y 4) calidad de los reforzadores, antes de buscar soluciones más complicadas.
4. Mantén tu entrenamiento “limpio”. Evita ensuciar el entrenamiento (señuelos, regaños, repetición de comandos, manos en el bolsillo antes de clickear, comida en las manos, chasqueo de lengua, inclinarte sobre el perro, mantener la bolsa de comida a la vista, mantener la mano de entrega de comida en tu pecho o tripa, porcentaje bajo de refuerzos, falta de planificación de criterio y otras tantas y tantas cosas). Practica tus habilidades mecánicas. Graba en video tus entrenamientos si es posible, asiste a clases con algún entrenador experimentado en el manejo del clicker o asiste a alguno de los seminarios con gallinas (Chicken Camp de Bob Bailey).
5. Empieza desde temprano a crear una base sólida de muchos comportamientos básicos (ofrecidos voluntariamente). No tienes que entrenarlos obligatoriamente todos a la perfección al momento. Puedes entrenarlos más tarde cuando tengas un buen listado de comportamientos con los que trabajar y tu perro se haya hecho creativo. ENTONCES podrás empezar a trabajar una buena fluidez con esos comportamientos.
6. Para llevar los comportamientos hacia la fluidez es necesario entrenar de manera efectiva con el clicker. Comportamientos entrenados con clicker sin fluidez no tienen normalmente mucha utilidad en el mundo real (ni en la competición). Comienza a entrenar los nuevos comportamientos en un entorno sin distracciones. Establece una buena fluidez para ese comportamiento antes de llevarlo al mundo real y generalizarlo realmente.
7. Siempre utiliza un reforzador de muy alto valor en las primeras etapas del entrenamiento. Lo ideal es que el perro reciba un clicker al menos cada tres a cinco segundos (depende del comportamiento en el que estés trabajando). No es una buena manera de entrenar con clicker quedarte mucho tiempo parado esperando a que el perro sea finalmente capaz de ofrecer el comportamiento adecuado.
8. Si el perro realiza correctamente al menos un 80% de las repeticiones puedes incrementar el grado de dificultad. Si el perro realiza correctamente menos del 80% de las repeticiones podrías considerar bajar el grado de dificultad temporalmente. Esto producirá una progresión más rápida y un comportamiento más consistente al final (evitas los errores ciñéndote al registro del comportamiento), pero recuerda que la regla del 80% es solo una guía no una ley de la naturaleza.
9. Utiliza un reforzador de alto valor cuando entrenes comportamientos nuevos, difíciles, enérgicos o cuando haya muchas distracciones alrededor.
10. Lo más importante es clickear de manera adecuada pero recuerda que el perro también está aprendiendo después del clicker. En algunos comportamientos puedes lograr resultados más rápidamente si eres consciente de la manera de entregar el refuerzo (no solo cuando clickeas). Esto es llamado estrategia de entrega del refuerzo o lugar de recompensa. Esto puede ser particularmente útil al principio del entrenamiento pero no te puedes hacer dependiente de un sitio concreto de entrega de recompensa para siempre. Al contrario, en cuanto obtengas el comportamiento debes empezar a probarlo utilizando, por ejemplo, el señuelo contrario, refuerzos a distancia y demás que demuestren que el perro es capaz de ofrecer ese comportamiento correctamente sin importar de donde vengan los refuerzos.
11. Mi ideal para entrenar nuevos comportamientos es 1) utilizar la menor ayuda posible 2) tan pocos errores como sea posible 3) la progresión más rápida que sea posible 4) la mínima corrección después de los errores que sea posible. Elige la técnica de entrenamiento que te ayude a conseguir esto. Utiliza el free/shaping (moldeado libre) o la captura de comportamientos como tu PLAN A. Adapta el entorno si es necesario ara que el proceso de moldeado sea más fácil. Considera utilizar el “targeting”( guiar con un objeto como “diana”) si el moldeado es difícil o te lleva a muchos errores o pocos progresos. El señuelo sólo debe ser utilizado como el último recurso y ser retirado lo más rápidamente posible.
12. “Pavlov siempre te está mirando por encima del hombro”. Recuerda que por ejemplo el nivel de intensidad está condicionado al comportamiento lo quieras o no; por lo tanto es buena idea entrenar los comportamientos típicos de alta intensidad (llamadas, saltos, etc…) cuando el perro está fresco y lleno de energía; mientras que entrenarás los comportamientos de baja intensidad (tumbados de larga duración, reptar, etc…) hacia el final de la sesión o después de un paseo largo cuando el perro está calmado y relajado.
13. En cuanto el comportamiento sea fluido puedes ponerlo “bajo control del estímulo) (es decir: ponerle una señal o gesto para pedirle que lo haga) si lo necesitas para ese comportamiento. Pero no pierdas el comportamiento que ofreció primero, es siempre agradable poder volver atrás si lo necesitas para “limpiar” el comportamiento o la señal.
14. Sobre-entrena las habilidades básicas y otros comportamientos que sean importantes para ti, esto significa una fluidez extrema y entrenar con distracciones y variaciones más fuertes de lo que realmente necesitas. De esta manera siempre tendrás un margen de error en caso de necesidad.
15. Si quieres progresar lo más rápidamente posible entrena frecuentemente, cada día, si puedes. Sin embargo, si piensas que es importante sacar el máximo beneficio de cada hora que entrenas, deberías dejar pasar unos días entre las sesiones de entrenamiento de un comportamiento en particular; parece que los perros aprenden también durante esos descansos. Además siempre conseguirás mucho más del entrenamiento cuando tu perro esté bien descansado. Si quieres entrenar un montón deberías permitirle a tu perro que se acostumbre a ello gradualmente y debes tener una raza (e individuo) que esté preparado para gran cantidad de entrenamiento.
16. Si quieres entrenar con clicker de manera efectiva no mezcles castigos y señuelos con tu entrenamiento. El castigo y el señuelo funcionan si los utilizas correctamente pero siempre reducen el efecto del entrenamiento con clicker si lo mezclas con el mismo perro.
17. Entrena un nuevo comportamiento que no hayas trabajado antes lo más a menudo posible (o entrena un viejo comportamiento de una manera nueva o con otro animal). Esa es la mejor manera de evolucionar como entrenador. No es tan importante si es un truco o una habilidad útil, lo importante es que progreses como entrenador.
18. Clicker training es un método de entrenamiento joven en el mundo del perro y en continuo desarrollo. El conocimiento envejece rápidamente, así que mantente informado. Hay un montón de recursos por encontrar, tanto en libros como en Internet. Mantente en contacto con otros entrenadores con clicker. Si no lo haces es fácil que quedes estancado ya que la evolución es muy rápida.
19. El clicker training puede ser muy avanzado para aquellos que lo desean. El entrenamiento con clicker está basado en una ciencia que puede llevar años de profundo estudio aprender, pero no dejes que esto te asuste. El hecho es que con que controles los principios esenciales básicos puedes enseñar a tu perro prácticamente cualquier cosa (deja el profundizar en la teoría del clicker training para los expertos).
20. No solo entrenes con clicker a tu perro. Lleva los principios del aprendizaje a tu vida diaria. Utiliza el refuerzo positivo con tus hijos, tu mujer, amigos, colegas, camareros y aparcacoches. Esto podría cambiar tu vida. Si trabajas a menudo enseñando gente ¡aprende Tag Teach!
21. Si descubres cualquier nuevo método de entrenamiento que sea más efectivo que el clicker training (y siga siendo ético) cambia a ese método e mismo día y ¡nunca mires atrás!.

Este texto es una traducción de un texto de
Morten Egtvedt

Canis Clickertraining Academy, http://www.canis.no

El curso de introducción al clicker está basado en un curso que ellos ofrecen

Juegos para practicar y mejorar la llamada

2009-02-26T13:13:00.000-08:00

Aqui van algunos que he ido recopilando:
Juegos de llamada:
- ¿Quién tiene los premios?
Para ello necesitas a dos personas.: una es el educador y la otra se ocupará de distraerlo. El educador no tiene nada en las manos: ningún premio ni ningún juguete; la otra persona tiene todos los refuerzos que le gustan al perro: juguetes, comida y otros premios.
La persona que lo distrae le enseña al perro todo lo que tiene pero no deja que el perro lo toque. El educador, que ya le ha enseñado al perro que no tiene ningún refuerzo, se aleja un poco y lo llama. La mayoría de veces el perro no prestará atención al educador y se “entretendrá” con las distracciones (la maquina con premios más obvia en este momento). La persona que lo distrae se limitará a no hacer caso a los esfuerzos del perro que, entre otras cosas, le tocará con la pata, saltará, gemirá, ladrará, etc.
El educador le seguirá llamando a intervalos iguales de tiempo. No hay prisa porque los refuerzos están perfectamente bajo control. El perro no conseguirá nada (solamente perder el tiempo) dirigiendo su atención a la persona que lo distrae. Puede que tarde un tiempo en darse cuenta de este hecho.

Antes o después el perro probará a acercarse al educador que lo está llamando. Este lo elogiará entusiasmado a medida que el perro se vaya acercando. Cuando llegue y se siente, la persona con las distracciones se acercará inmediatamente y le entregará un exquisito trozo de comida o le dará un juguete al educador para que juegue animadamente con el perro.
Luego vuelve a marcharse (casi seguro seguido del perro) y se repite el ejercicio.
Con el tiempo el perro aprenderá que tiene que obedecer al educador para conseguir lo que tiene la persona que lo distrae. ¡La respuesta es obedecer!
Atención: las primeras veces necesitaremos grandes dosis de tiempo y paciencia. En este ejercicio es bastante importante y necesitaremos practicarlo a menudo hasta que el perro entienda esta importancia.

- ¿Dónde está….? Esta es una variante de la llamada en grupo. Podemos jugar de cuantas personas queramos. Todos los participantes en el juego han de estar en circulo y tener premios (comida, juguetes…). Al principio el círculo será cerca del perro y nos iremos alejando gradualmente. Una persona sujeta el perro y le dice: ¿Dónde está Pepe? Esta persona (Pepe) tendrá que agacharse y conseguir la atención del perro de la manera que se le ocurra pero sin utilizar la orden de llamada. Cuando tenga la atención del perro dirá la palabra para llamarle y la otra persona le soltará para que pueda ir. La nueva persona sujetará el perro y le hará la pregunta: ¿dónde está….? Y le dejará ir cuando la otra persona le llame. Si el perro corre hacia la persona equivocada esta persona simplemente no le premia, se mantiene callada y quieta.
El juego es para pasárselo bien mientras le enseñamos, dejad de jugad antes de que el pero se canse o se aburra.
Hay muchas variantes de este juego, podemos hacerlo con el perro suelto e ir llamándole cada uno por turnos, podemos hacerlo sólo dos personas y así enseñarle los nombres de cada uno…Si quieres practicar tu solo lanza un trozo de comida o juguete para que se aleje de ti y antes de que llegue a ese premio llámale, prémiale cuando venga. Utiliza tu imaginación, pásatelo bien con tu perro.

-No te despistes. Durante el paseo, cuando vamos aún con la correa puesta, vamos a hacer que nuestro perro vaya más atento de nosotros. Daremos unos cuantos pasos y de repente nos daremos la vuelta y saldremos corriendo en dirección opuesta hacia dónde íbamos (soltando la correa, por supuesto). Es muy probable que nuestro perro “alucine” y se vuelva para ver que ha pasado, llámale y sigue corriendo, prémiale por seguirte y gírate hacia él cuando llegue a tu lado. Practica este juego en un lugar seguro y procura “salir corriendo” cuando el perro no esté tirando de la correa para acercarse a algo que le llame la atención (aunque esta podría ser una buena distracción que podemos añadir cuando vayamos perfeccionando su atención a la llamada).

-¿A ver si me pillas?: Esta podrías ser una variante del juego anterior. Una persona sujeta al perro y otra se pone frente al perro. Le da la orden de llamada y sale corriendo, el perro sale disparado hacia él cuando la otra persona le suelta....Premia cuando llega a alcanzarte.

- Escondite: Puedes practicar este juego en casa (las primeras veces) o en la calle (en un lugar seguro). Ponle comida en el suelo a tu perro y mientras esté despistado escóndete. Llámale para que te encuentre (no utilices la orden de llamada, sólo su nombre y anímalo para que te encuentre). Pónselo fácil las primeras veces y aumenta el grado de dificultad gradualmente. Premia cuando te encuentre.

- Lanzando juguetes. Deja a tu perro senyado y quieto (o tírale unos trozos de comida al suelo si aún no sabe estos comportamientos). Llámale desde cierta distancia y cuando esté a medio camino de ti, abre las piernas y lánzale el premio entre las piernas (asegúrate de que te ve tirarlo), déjale que en pase entre tus piernas para coger el premio.

Al utilizar juegos para practicar la llamada en vez de utilizar correcciones o collares de castigo le estamos enseñando que SIEMPRE MERECECE LA PENA ACUDIR a la llamada. También le estaremos enseñando que es seguro acercarse a una persona que te está llamando, que no te va a regañar o pegar…Mejoraremos nuestra relacción con nuestro perro y obtendremos una respuesta a la llamada más segura y fiable.

Pero también hay a los que no les gusta el agua...

2009-02-25T13:12:00.000-08:00

Perros de rescate en agua

2009-02-25T04:15:00.000-08:00

Un par de videos:

Gracias Carla por enviarnoslos.

Educación, educación canina en positivo y clicker training

2009-02-24T07:40:00.001-08:00

Desde mi punto de vista, como he escrito en algunas ocasiones, la metología del clicker training se basa en los principios de la educación canina en positivo....o por lo menos creo que debería ser así; por lo tanto clicker training y educación canina en positivo están intimamente relaccionados.
Como en todo, puede haber alguien que utilice el clicker sin basarse en los principios del positivo....otros que lo utilizan "como les da la gana" y hay quien asocia el clicker al castigo....porque tiene que haber de todo...
PERO la educación canina en positivo NO ES SOLO clicker training...la educación canina en positivo es mucho más amplia... y empieza por ser educados.

Más trucos

2009-02-24T03:37:00.001-08:00

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